ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Вот так лучше видно.
>современный МФУ а где старый дешевый гнусмас
Ты так говоришь, будто разрешение принтера менялось последние 20 лет.
>>589937
Качество заполнения зависит от картриджа. Можешь в дорогой новый мфу поставить самый дешевый китайский картридж и он будет печатать как говно.
Собираюсь купить укороченный штырь на 70см для более спокойного ношения баофенга в городе. Вопросы такие:
1. Всё-таки, имея возможность, вернувшись домой, спокойно прикрутить в смысле, к BNC-коннектору комплектный штырь (который на 2м+70см), стоит это делать перед продолжением работы на 70см? Стоит того это усиление (или, может, другие какие-то плюшки) постоянного перекручивания антенны?
2. ЕМНИП слушать двойку можно и на укороченную антенну - а если в момент прослушивания двойки с этой самой укороченной антенной, кхм, дрогнет палец на кнопке PTT, сработает неотключенный VOX или по другой причине случится переход в режим передачи - тогда тоже выходной каскад от большого КСВ сгорит? Или просто сигнал слабее будет?
3. Лежит штырь на диапазон 13см от старого неттопа с комплектной картой 802.11bg, по длине корпуса как раз примерно те же 17см, что у комплектной антенны баофенга, по длине утолщённой части (подозреваю, что в ней активный элемент и заканчивается)... похоже, как раз где-то эти 13см.
Сейчас она стоит на принимающем SDR и ловит, как минимум, 70см и 6м вещалки, 2м не ловит, насчёт 11-10м не уверен.
Понятно, конечно, что нужно втыкать эту антенну в NanoVNA перед любым другим передатчиком, отличным от вайфая или NRF24, но всё же - какая у этой антенны наиболее вероятная ситуация с КСВ по остальным распространённым диапазонам (как минимум, те же 2м/70см/33см/23см)?
Вообще, во сколько примерно шагов выводится формула КСВ штыря из общей формулы (через КБВ, которая в Википедии указана)... если ни КСВ, ни КБВ у меня не было на физике даже в технаре, даже на дисциплине "Технологии физического уровня передачи данных"?
>>589933
>>589934
На связи анон, имевший честь работать в одном московском БЦ, находящемся в здании советского машиностроительного завода. В котором не модернизировали электросеть, поэтому там нет заземления, и как езернет-розетка, так и подключенный к ней одним концом патч-корд с немаленькой вероятностью может внезапно ударить током. Так что храни Господь всё оборудование, с которым мне в тот период приходилось иметь дело, особенно - внесённое на территорию этого БЦ личное !
>укороченный штырь на 70см
Штырь не совсем штырь. А WiFi антенны обычно кусок коаксиала со стаканом.
>и как езернет-розетка, так и подключенный к ней одним концом патч-корд с немаленькой вероятностью может внезапно ударить током
Звучит как кулстори.
Эзернет всегда гальванически развязан.
И ударить тебя там могло разве что потешными 48 вольтами постоянки от PoE, ну или наводками от близкорасположенной попутной силовой линии, но оба этих момента от старости проводки не зависят.
>Штырь не совсем штырь.
Совсем забыл. Недавно же видел. Получается, в комплектной антенне вполне может быть "спрятана" даже четвертьволновая?
>А WiFi антенны обычно кусок коаксиала со стаканом.
Пытаюсь понять... Активным элементом является стакан, а до него - как бы продолжения кабеля?
Хм, а в чём суть антенн-печатных плат, как на роутерах НетКрейз и некоторых трансиверах (вроде тех же NRF24 или HC-1x) для ардуин и других любительских встраиваемых систем?
Экран езернета и металлизированный коннектор rj45 на корпусе ПК.
>Эзернет всегда гальванически развязан.
Это со стороны сетевой карты? С какого года так стали делать?
>Экран езернета и металлизированный коннектор rj45 на корпусе ПК.
Думаю, THIS. Вроде, для STP земля нормальная нужна (которой у нас не было) - так же, как для 10base-5/10base-2.
Подебил я эту маску.
Достаочно было в Kicad поставить Solder mask extension = 0.2 мм.
Короткий мануал:
1. Берем кусок текстолита с запасом, и травим его так, чтобы по краям остался ободок из непротравленной меди
2. После снятия фоторезиста, на этот ободок с друх противоположных сторон платы клеим куски скотча (он будет задавать толщину слоя маски)
3. Сверху кладём какую-нибудь мягую прозрачную пленку, типа той, в которую цветы заворачивают. Также работает рукав для запекания или кусок гладкого файла для бумаги. ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПЕЧАТИ НЕ ПОДХОДИТ, к ней липнет маска.
4. Попеременно разглаживая жижу пластиковой картой и придавливая стеклом, выгоняем все пузыри и добиваемся более-менее ровного слоя.
5. Кладём под стекло фотошаблон для маски, совмещаем его с пятаками на плате.
6. Засвечиваем УФ. Я использовал бабскую диодную лампу для ноготочков за 200р с Озона. При расстоянии от лампы до платы около 20см, потребовалось 15 секунд для отвердения.
7. Аккуратно убираем плёнку и протираем плату спиртом, чтобы вычистить незастывшую пасту с непроэкспонированных пятаков
8. Включаем лампу ещё на пару минут для более лучшей полимеризации.
На выходе получаем не прям завод, но весьма неплохой результат.
>Активным элементом является стакан
Стакан это противовес, центральная жила после стакана активный элемент а до него коаксиал это просто фидер.
>Экран езернета и металлизированный коннектор rj45 на корпусе ПК
Я за свою айтишную карьеру бывал в самых разных бизнес-центрах, от бомжатских до илитных; бывал на разных производствах, в т.ч. принадлежащих иностранным компаниям и оборудованных по последнему слову техники.
Так вот, нигде я не видел, чтобы внутри здания прокладывали экранированную витуху. Да и снаружи тоже.
Там, где реально были мощные наводки (на подстанциях, например), просто подключали оборудование оптикой.
Обычная UTP вполне неполохо защищена от помех. FTP, STP и прочая это больше про исключение наводок от самого эзернета на соседнее оборудование (если это какая-нибудь лабораторая с железками, чувствительными к ВЧ-помехам).
>Это со стороны сетевой карты? С какого года так стали делать?
Со всех сторон. Трансивер с каждой из сторон подключается к разъёму через разделительный трансформатор. Если посмотреть на сетевуху или плату роутера, то там наверняка будет что-то типа пикрила, который он самый и есть. Правда, на новых железках их стали прямо в разъём RJ45 засовывать.
На счёт года не подскажу, но мне кажется, что так с самого начала было, потому что сетевые стандарты на базе коаксиала немало крови попили у народа именно за счёт отсутствия развязки. По крайней мере, даже не древнючих 10мбит сетевухах эти трансформаторы уже стояли.
Меня возня с плёнками подзаебала, я купил кусок сетки для шелкографии. Должно быть попроще, но ещё так и не пробовал.
Пробовал валики малярные – фиаско полное, только заляпал всё вокруг.
В общем, я всегда делал ровно так же как ты описал, со скотчем и пластиковой картой. Тоже получалось заебись, те кто не шарят за электронику не верили что кустарное домашнее производство.
Как за следующую плату возьмусь планирую во-первых лазером маску сжигать вместо экспонирования, во-вторых наносить её в два контрастных слоя чтобы маркировка получалась (примерно как тут: https://www.youtube.com/watch?v=BzXxSgVrBUc)
Витуха реально пиздец как серит наводками, особенно на УКВ (десятки-сотни МГц), но не похуй на это разве что радиолюбителям, для которых важен чистый эфир.
>от бомжатских до илитных
А вот с этого момента попо дробнее. ЦМТ к какому классу отнесёшь, к бомжатскому или элитному?
>Экран езернета и металлизированный коннектор rj45
Заземления нету, но зато есть FTP!
>Качество заполнения зависит от картриджа
То, что современные лазерники печатают какую-то бледную дрисню, это общеизвестный факт. В принципе, для текста этого хватает, а вот заливка получается хуёво.
На старых принтерах при отключенной экономии слой был толстенным и абсолютно непрозрачным, идеально для ЛУТа/фоторезиста.
Настройку экономии тонера я у МФУ вообще не нашел как и установку DPI. Какого хуя при печати PDF на хераксе появляется неведомая пикселизация (будто интерполяция до ближайщего соседа) я вообще ниибу.
А я скажу. Каким бы элитным он ни был, правильный ответ - "не всё то золото", потому что ни радиолюбителей, ни айтишников там не любят. Когда офис моей компании туда переехал - одной причиной увольняться стало больше. Надеюсь, их опасения о последствиях моего ухода оправдаются в полной мере - настолько, что убытки понесёт и арендодатель.
>FTP это про прокладку кабелей большими пучками. Чтобы они не срали друг на друга
Витуха другой витухе не сможет насрать столько, чтобы это стало проблемой.
Лично по 100 UTPшек одним жгутом прогладывал, и никаких проблем не было. Правда, это на гигабите. На 10Гбит может быть другая ситуация, но, как по мне, десятка по меди это изврат в любом случае. Для внутристоечных высокоскоростных соединений есть DAC, для чего-то подальше - только оптика, которая щас стоит в разы дешевле нормальной FTPхи.
>а 10Гбит может быть другая ситуация, но, как по мне, десятка по меди это изврат в любом случае.
Hmm I see you're a man (of culture).
Это один (из немногих) путей удешевить сборку отказоустойчивой хранилки (например, Ceph) в домашних условиях.
> На 10Гбит может быть другая ситуация
Ситуация ровно такая же, кат6 ещё и фольгой обёрнут. Но такие хайвеи дальше соседней стойки не тянули никогда, даже до подешевения оптики
>Это один (из немногих) путей удешевить сборку отказоустойчивой хранилки (например, Ceph) в домашних условиях
У меня есть отказоустойчивая хранилка в домашних условиях, и все ноды кластера соединены со свитчом пикрил DAC-кабелями, а до пеки проложен оптический патчкорд, который там втыкается в сетевуху с SFP. Да, есть единая точка отказа в виде Микротика, но втыкать в каждую ноду по несколько сетевух и кроссить их между собой не было никакого желания, линии PCIe лучше под накопители отдать. На круг б/у сетвухи ConnectX 3 с Алика, свич и кабели вышли в районе 20к доковидных рублей. Даже не знаю, что тут удешевлять.
Мы с коллегами гуглили, что дискретка под SFP существенно дороже таковой под 10Г-медь.
>втыкать в каждую ноду по несколько сетевух и кроссить их между собой
Не факт, что стоило бы того. У OVS какой-то каличный MLAG, который периодически отказывает (симптом - произвольная односторонняя "видимость" между нодами), у нас лечилось в лучшем случае серией последовательных ребутов каждой ноды.
Я смотрю, здесь понемногу собираются другие админы - и это хорошо, потому что тенденция видится именно такая, что свободным девопсам пора переквалифицироваться в шарманщиков под прикрытием операторов 4-3 категорий (3 - ради 8-ваттных баофенгов).
>переквалифицироваться в шарманщиков под прикрытием операторов 4-3 категорий
...и открывать ярославско-мексиканский StopHAM-NET с блекджеком gnuchess и альтушками со специальности Радиоаппаратостроение!)0)
Это не тебе писал >>589911 я не такой чтобы сходу оскорблять людей, даже если плохое настроение. Ну что сказать, хочется написать "Ого!!!" снимаю шляпу также за то что ты знаешь Луиса Россмана. Да, я в курсе что он продавал типа воскресший Amtech. Здесь в России распространяют Amtech esd-line.ru посмотри у них в каталоге.
Какая классификация у Amtech NC-559? По-моему он ROL0
вот это 3я версия флюса https://www.inventec.dehon.com/wp-content/uploads/2022/04/PDS-AMTECH-NC-559-V3-EN.pdf
но наверняка и предыдущие тоже были ROL0.
Смотри картиночку которую я сохранил с веба или вот эту ссылку: https://www.mettatron.ru/stati/payalnye-materialy/flyus-dlya-pajki
ситуация простая, буква L - это Low, низкая активность. M - Middle, средняя, H - High, высокая активность.
В некоторых задачах надо стремиться применять флюсы классифицируемые по H. Но с ними проблема. Их надо обязательно отмывать. По простому говоря, тебе нужен высокоактивный флюс. Просто "хороший флюс" не означает что он обязательно решает проблему.
И вторая проблема это возможно китайский стеклотекстолит. Народ тестирующий флюсы на Youtube не раз уж отмечал, что китайская медь (как и провода) это какая-то очень плохо паяемая хуета. Не исключно что проблема еще и в этом.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Да, я знаю, что NC-559 не особо активный, что меня в целом вполне устраивает, т.к. если его не до конца отмыть, то, скорее всего, ничего плохого не случится. Флюс, впрочем, действительно пиздатый, разве что воняет не особо приятно при пайке, тут канифоль вне конкуренции.
Для совсем конченных случаев у меня есть какая-то лютая хтонь для пайки алюминия, но и она не помогла.
А помогло, как я уже писал в >>589954, увеличение отступа между маской и пятаками.
Гыгыгы,
https://www.chipdip.ru/product/70-2501-0003-solder-flux-rf741-no-clean-30gm-kester-solder-8036766027
9 020 руб шприц.
https://www.chipdip.ru/product/900403-paste-flux-no-clean-30g-syr-kester-solder-8036721520
17 870 руб шприц.
Срок годности - 6 месяцев.
>> На выходе получаем не прям завод, но весьма неплохой результат.
Нет чтобы фото привести. Как будто у тебя сотового телефона с камерой нет.
>Флюс под свои задачи существует.
Тем временем двачер: какая отличная йоба, нужно срочно им паять все что можно паять, ведь еба же! И случится чудо, мой выводной компонент припаяется как то по особенному, прямо ух, как электроны будут бегать правильно.
Почему электроника так сильно притягивает этот вот такой аудиофильный скам?
Почему двачер не может припаять смд чип без самого лучшего в мире флюса?
>>589974
>В некоторых задачах
Забыли добавить что все эти "неоторые задачи" актуальны для ремонта, а не монтажа свежей платки.
>Почему двачер не может припаять смд чип без самого лучшего в мире флюса?
Очевидно же, потому что это SMD - Surface Super Montage Malen'kie Design Detali, с двачерским тремором такое хуй запаяешь, там хорошо, если резисторы с DIP-сокетами осилишь.
Про попадание в тайминги морянки на экзамене на короткий позывной вообще молчу. И это ещё, как я понимаю, на экзамене тайминги максимально божеские, а серьёзные телеграфисты могут отвечать тебе прямо в перерывы между твоими нажатиями на ключ.
Какие нах 220 если рмс 22? Ты множитель не включил что ли
На щупе ты поставил 1:10, на осике надо поставить x10 мля
ооо бля а мы и не думали
чо эта залупа не показывает трурмс
А что не так то? Для синусоиды среднеквадратичное в sqrt(2) раз меньше амплитуды. У тебя амплитуда около 300...310, вроде все сходится 308/sqrt(2)=217. То что немного не сходится можно списать на неидеальность синусоиды.
ну вот эта неидеальность как узнать на какой частоте сидит?
https://www.chipdip.ru/product/ssh-003ga-p0.2-kontakt-dlya-shd-seri-gnezdo-obzhim-28-jst-9000407556
>Тем временем двачер: какая отличная йоба, нужно срочно им паять все что можно паять, ведь еба же! И случится чудо, мой выводной компонент припаяется как то по особенному, прямо ух, как электроны будут бегать правильно.
Я просто купил дорогой флюс чтобы понять, как много я теряю, пользуясь простой канифолью. Никакого благоговения перед распиаренными вещими у меня нет, просто любопытство и возможность облегчить рабочий процесс.
Тебя послушай, так можно только хуйцы с гречей жрать, а остальную еду вообще убрать из магазинов как излишество.
>ну вот эта неидеальность как узнать на какой частоте сидит?
Для этого тебе не ослик, а анализатор спектра нужен (ну или ослик с FFT).
>Как обжимать вот такую мелочь?
Мой тебе совет - никак. Покупай готовый пигтейл и наращивай при необходимости.
У меня есть матрица для кримпера до 0.08мм2 (28AWG), но, единожды обжав JST с шагом то ли 1.0, то ли 1.25, я навсегда зарёкся этим заниматься. Это сука невозможно, если ты не китайская лоля. Наконечник до момента обжима никак не держится, слетает от неосторожного взгляда. Разглядеть, нормально там кабель сидит в нём после заправки в кримпер невозможно. Кабель нужно зачищать с нанометровой точностью; суть больше - выпирает в тело разъёма, чуть меньше - не будет держаться. Толщина изоляции тоже очень влияет, например, нормально обжать 28AWG в силиконовой оболочке у меня не получилось, т.к. она заметно толще, чем ПВХ, и обжатый наконечник потом тупо не лезет в колодку.
И это при том, что обычный ДюПон 2.54 я могу обжать с закрытыми глазами.
В общем, оставь это тупейшее занятие маленьким китаяночкам и пользуйся продуктами их кропотливого труда.
Но если прям очень, ОЧЕНЬ надо, то примерная схема такая:
1. Тщательно подбираешь кабель по внешнему диаметру оболочки так, чтобы обжатый наконечник потом нормально заправлялся в разъём
2. Зачищаешь конец ровно настолько, чтобы оголённая часть целиком заходила во вторую (среднюю) пару усиков, и не торчала за её пределы
3. Прикладываешь провод к ещё не оторванному от ленты наконечнику и поджимаешь тонкогубцами наружные усики, пихватив изоляцию
4. Очень аккуратно, покачиваниями отрываешь наконечник от ленты, и, держа за кабель, кладёшь в соответствующее углубление на матрице кримпера
5. Читая молитву, обжимаешь.
6. Достаёшься, видишь, что нихуя не получилось, и, грязно выругавшися, начинаешь всё сначала.
>возможность облегчить рабочий процесс
Облегчить рабочий процесс, это когда ты паяешь свежую платку у которой только выводы, припоем с флюсом внутри, а ты таким и паяешь с вероятностью в 99.999%.
Все, больше ничего легче и проще быть не может. Все что сверх - это только ритуалы, которые ничего не дадут, и только создадут дополнительные сложности.
Ну и зря, довольно аккуратно выглядит. Чуть смазалось справа и слой маски чёт совсем толстенный, но дело-то житейское, для себя вообще збс выглядит.
Ну, собственно, теперь я знаю, что для моих целей обычного трубчатого припоя с канифолью достаточно, а так бы жил и гадал.
А вот паяльник на жалах T12, например, просто разделил всё моё радиогубительство на до и после.
Новое нужно пробовать, стагнация это смерть.
>А вот паяльник на жалах T12, например, просто разделил всё моё радиогубительство на до и после.
Активатор еще прикупи, тогда уж совсем будет раздел на до и после.
С матами и по даташиту.
Для такого мелкого говна обязательно нормальный инструмент а не нонейм со сменными силуминовыми матрицами. Хотя бы что-то типа IWISS или Engineer. Сколько стоит рекомендуемый даже не смотри.
Матрица должна быть правильной формы и размера.
Вот прям правильной, а не какая есть. У них разные формы, сгибы и они по-разному уши зажимают. На мелочи влияет очень сильно.
Провод тоже должен быть подходящий по размеру проводника, изоляции и зачистить его надо правильно.
Короче, прям куришь даташит и строго следуешь ему.
Сами контакты бери с запасом, зафакапишь процентов 20.
>> китайская лоля
>> маленьким китаяночкам и пользуйся продуктами их кропотливого труда
Даже жалко тебя разочаровывать, что снимает изоляцию и кримпят вот такие железные "лоли":
https://www.jst-india.com/productSeries.php?pid=11092
Поэтому и получается так точно.
Эти железные "лоли", вообще говоря, в даташите указаны.
Всё твоё театральное выступление базируется на мысли что на форуме с тобой нищуки и дети из 6 "б" класса.
Типичное искажение. Нет, я например профессиональный разраб электроники. Приобретаю обычно от лица конторы.
Мы на работу себе для пайки в командировке купили каждому NORDSON EFD 6-412-A Flux Plus
В сверхдорогогом Chip Dip он стоит 4 900 руб, это очень дорого.
https://www.chipdip.ru/product/efd-6-412-a-flux-plus-flyus-gel-bezotmyvochnyy-10g-9000169401
Чип-Дип цену завышает минимум в два раза. Более реальная цена ему сейчас порядка 2000т.р
И да, этот безотмывочный флюс работает просто охуенно. Все ремонтники это знают и "охотятся" за ним.
Этот KESTER TSF конечно оверпрайснут даже для конторы. Все верно, типично он идет для Rework, но не обязательно. Эти "шрицы" для установки в дозатор станка. KESTER вообще делает охуенный припой и химию. Вот только цены...
>> как много я теряю, пользуясь простой канифолью
Всё правильно сделал. Подсказка. Есть не такие экстремальные варианты.
Варик первый, но всё еще не копейки - поищи на Avito по словам "флюс ERSA". Он же HERAEUS microbond. Его прикол в том, что он для пайки BGA и почти полностью испаряется. Остатки конечно есть, но этот флюс именно испаряется. Там же найдешь другие топовые флюсы.
ERSA фасует этот Heraeus и перепродает в несколько раз дороже. Народ этот флюс от Heraeus сам фасует.
Варик дешевле.
Ищи на "Ozon" или Avito флюсы от Романа Гребенникова, они же от RusFlux, они же флюсы "Орбита".
https://www.youtube.com/@%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/videos
Он прогрессирует и в последнее время делает копии EFD 6-412-A Flux Plus или знаменитого "Martin".
Да бы сылку на какие страницы, форумы или видео. Как и ссылку на aliexpress или где ты его брал.
Из твоего описания не понятно как делается самодельная маска.
>> Активатор еще прикупи, тогда уж совсем будет раздел на до и после.
Какой активатор имеется в виду? Ссылка?
хочу максимально упростить пайку соединения, реально ли изготовить трафарет?
>Нет, я например профессиональный разраб электроники
Просто интересно, а что ты профессиональное разрабатываешь?
древняя хуйня из под коня для сборки модулей автоматики, на али нет, паять надо 200 штук, хочется не охуеть. (НЕ ОРУЖИЕ)
по факту это грид 100 перемычек которые надо сконфигурировать , я хочу просто положить маску, свинцом капнуть и пойти дальше.
Спасибо, буду иметь в виду.
Но, с моей активностью, мне и существующего 30г шприца хватит до седых мудей.
Делал по этим видосам:
https://www.youtube.com/watch?v=GKWEx7dW8v8
https://www.youtube.com/watch?v=lgOAQJ9KCBM
Паста Relife UVH902 из ближайшего радиомага за 200р.
У нас сварочный робот собственной разработки с управлением по Ethernet отъёбывал при начале процесса сварки. Я заменил неэкранированный кабель на S/FTP - связь с роботом отъёбывать перестала.
Знакомый с производства жаловался, что у них управляющий шкаф плазморезки отъёбывал от сварочника тоже Ethernet. Посоветовал заменить витуху на экранированную - после замены проблемы пропали.
Так что экранированной витухе применение есть.
У тебя нейтральный, безотмывочный флюс.
Потом, как будет желание, возьми активные флюсы, но их смывать надо.
Это же относится не только к тебе, ко всем.
>>590090
Спасибо!
>>590041
>> Активатор паяльного жала.
Я понял что химия в баночке "активатор паяльного жала". Но они сильно различаются.
Какую ты брал чтобы аж случился "тогда уж совсем будет раздел на до и после" ?
Иы это написал серьёзно, или для красного словца?
У меня был вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005006969207689.html
за 76 рублей + 12р доставка. Мне не понравился. Он должен покрывать жало припоем. Как мне кажется, в нем почти почти один нашатырь и мизер припоя. Китайким наёбщикам веры никакой.
А где самое тонкое место? Это точно не лоток, не синий и не красный провод.
Неужели вторичная обмотка в трансформаторе это самый тонкий провод?
Проебался, но где?
По задумке этот гиель будет нагреваться проходящим током?
Что за прибор такой, который от переменки питается? Вскрой ему жопу и глянь поближе, может там сразу после гнезда диодный мост стоит
Там внутри космический корабль, я слишком нуб для такого
фотка из интернетов
Можешь щёлкнуть поближе зону вокруг гнезда питания, а то я чёт не могу найти ничего чётче вот этих шакалов. Что-то похожее на диодный мост есть, но хуй пойми, все фото Line 6 Pod X3 в интернете как раз из ранних десятых
А, лол, это не диодный мост был, а два дросселя. Диодный мост чуть пониже, вон из тех четырёх смдшек. Короче, если воткнёшь в него 9 вольт постоянного тока, в худшем случае этот ток просто через два диода из четырёх будет течь, лишь бы два ампера бп вывозил. Я хуй знает в чём была экономия, учитывая что предыдущие модели в линейке бывали и с постоянкой, фильтры по питанию там чтоли какие-то особенные.
Да просто они делали все проприетарное и делают, чтобы загонятьсвои аксессуары. Эдакий эпол от мира гейтар. Экспрешн педали на TS, у всех на TRS, они сделали непонятно нахуя на TS. Софт анально окукленный drm который до сих пор не сломан нормально, а уже 25 лет прошло. Свои проприетарные попытки заменить миди разъемы, подключая свои футсвитчи через оптоволокно. Вот были игрища с блоками питания. Свою гитару на батарейках опять же через оптоволокно предлагали подключать.
Но во всем остальном они норм, поддержка норм, даже спустя 3 десятка лет поддерживают продукты, вяло пилятдрова,хоть и с багами и бсодами,но тем не менее, ну и девайсы тоже норм.
А насчет впаивания DC прям туда - я боюся, крякнет,я не очень умный. Но я подумаю, не думал об этом, спасибо за идею.
>Что за прибор такой, который от переменки питается?
Многие ADSL мопеды питались от переменки 7-12В.
Ля какая. У нас на предприятии в начале нулевых пикрил был, только для него зажопили купить доску с фут свичами, типа вам в за актовым залом шуметь и так пойдет.
Да, кайфовые. Половина хитов роцка и попсы до кризиса 2008 на них писалось, ибо относительно дешево и сердито,а потом и музыка сдохла, трава зеленее. А доску с кнопками я себе купил.
Только включить бы, лол.
Да чё рассказываешь, у самого их говна порядочно валяется, но 9вольтовый джек там совершенно стандартный. Вместо проприетастии там скорее всего была какая-то попытка питаться и обычными сеговскими блоками, и блоками от педалбордов, с произвольной полярностью, только в итоге боссовский стандарт победил и теперь у всех уебанство, но одинаковое. А софт от него настолько старый, что видел бы ты что зум вытворял в те годы. Или вот недавно 14вольтовый БП приходилось изобретать вместо утерянного для боссовского gt-6, ваще не понял зачем так задирать вход, если все кишки на 5/12 вольтах всё равно работали.
Да я даже впаивать бы не стал, просто суй любой 9вольтовый блок который в гнездо влезет. Ну или внатуре подожди полдня.
>просто суй любой 9вольтовый блок
?
9vac же
>зум вытворял
Мне не нужен вылизанный звук. Мне нужен тот самый олдскульный хрипящий пердящий подовский звук, когда все ныли про песочащие кабинеты. Без микса он звучит по сравнению с современными процами да уныло, но в миксе это и не надо. В этом есть свой шарм
Выпрямленное напряжение из обычного блока пройдёт через этот диодный мост как есть. Вот переменку в 9vDC гнездо лучше не суй, обратной полуволной выбьет полплаты если там какого-нибудь трёхвольтового диода шоттки в обратку не поставили
Про зум это просто контекст что софт тогда у всех всратый был, и даже сегодня до популярных вст можно долго доёбываться, но это так уже, мимо темы.
>9vac же
Это простой трансформатор, тоесть, штабилизации внутри нету и ожидается нестабильное напряжение на выходе, так как оно зависит от напряжения сети которое может быть от 200 до 260в. А это означит что ты можешь купить трасформаторный блок питания примерных параметров, выпаять выпрямитель и все.
Тебе нужен примерно пб на 9/(sqrt(2) очень примерно это 5 вольт постоянного.
можно сразу купить мелкий(20вт) транс в диапазоне 6-10 и засунуть его в коробочку. На 9в гуглится без проблем
>через этот диодный мост как есть
Не факт что там только диодный мост, может там какая то магия с компенсацией/использованием частоты сети.
Да чёт хз, выглядит как просто диодный мост и вон те два дросселя сверху мелкий сёр убирать, а потом вообще в линейный стабилизатор уходит судя по другим фоткам
Плата не односторонняя. По этому всему ты никак не можешь видеть что там нету трейса который идет куда надо
Ну и куда он пойдёт после выпрямленного тока? По дрожанию после фильтров определять регион и исходить на говно, если японский 60герцовый прибор в 50герцовую европейскую розетку воткнёшь?
>японский 60герцовый прибор в 50герцовую европейскую розетку воткнёшь
Каждый раз когда заходит разговор про герцовку питалова я вспоминаю китайские радиочасы которые хлынули на рынок в 90х и которые не имели кварца а рассчитывали на 60Гц в розетке.
>Каждый раз когда заходит разговор про герцовку питалова я вспоминаю китайские радиочасы которые хлынули на рынок в 90х и которые не имели кварца а рассчитывали на 60Гц в розетке.
Ебанутые, жадные, вороватые владельцы сетей не смогли подкорректировать частоту, что бы у простого ряботаги нормально показывало время?
Они корректируют, частота кстати плавает в зависимости от нагрузки и там конкретные такие контрмеры на станции применяют
>подкорректировать частоту
С 50 на 60? Нихуясебе корректиров очка!
Ну да. Если не пытаться контролировать эти тайминги, на стыке двух источников мощно ебанёт.
Вангую, что он из этого сам делает двухполярку. Потому нужна именно переменка.
Говоря в подробностях, то я хочу взять шерстяную перчатку с внутренней резиновой изоляцией (обязательно). На наружной части перчатки к указательному и среднему пальцу будут выходить два конца вторичной катушки. Сама вторичная и первичная катушка (модуль зажигания) будут находиться у меня в более отдаленном месте в кармашке другой части тела (может на поясе, это в целом не важно) И мне нужно расположить источник питания идущий к этой катушке так, чтобы это не выглядело как полу автомобильный аккумулятор (поэтому я решил выбрать два аккумулятора от шуруповерта).
В данный момент у меня есть автомобильная катушка зажигания (bosch 0 221 504 027), провода и те самые два аккумулятор. Казалось бы "иди и пробуй", но тут есть одна загвозка.
Делаю тем, что нашлось исключительно в моем гараже, а в гараже у одного из аккумуляторов отсутствует одна батарейка. Опасения в том, что когда я подключу их параллельно, то система будет считать их оприори всегда разряженными так как состоянии одного из аккумуляторов может быть максимум только 15в (вместо 18).
Собсна двач, есть идеи? Обсуждения? Там несколько ниже парень хотел создать революционное событие и к нему сразу же прибежали пояснять в том, что его влажные фантазии еще немного и станут совсем жиденькими. Мой проект же считаю таким является вполне реальным.
>Говоря в подробностях, то я хочу взять шерстяную перчатку с внутренней резиновой изоляцией (обязательно). На наружной части перчатки к указательному и среднему пальцу будут выходить два конца вторичной катушки.
я уже спать хочу, едва не помираю.
Q1 включен неправильно. Сверху у тебя должен быть S, source, И, Исток. Внизу: D, drain, С, Сток.
Посмотри на "body diode", "встроенный диод" - если он анодом вверх, он же у тебя получается открыт, через встроенный диод транзистора. всегда пойдет ток.
молодец что поменял Q2 на малогабаритный, 2N7000 у тебя ен работать, потому что ток через него очень маленький, 1.2 миллиампера. Но впредь ставь Logic Level MOSFET:
AO3400, Si2302, BSS138 и им подобный. Ключевое слово при поиске мосфета "logic level" (у тебя же 3.3? или 5V? если 5, то всё ок).
Стабилитрон ты поставил в питание.
Если что, стабилитрон просто сгорит, так как ток через него не лимитирован.
Возможно с дымом и огнем, возможно с прожиганием дыры, возможно спалимв дорожку, возможно спалив что-то вне платы (провод).
Убирай его.
Защита затвора о которой я писал не обязательна. Это хороший тон чтобы схема была надежнее.
Я же писал выше что все мосфеты не переносят напряжение канал-затвор потому что канал от затвора отделен тонюсеньким слоем SiO2оксида и этот слой просто пробивается. Соответственно, защитный стабилитрон подключай анодом к затвору Q1, катодом к истоку. Но если теперь цепь затвор-исток защищена стабилитроном, при срабатывании через стабилитрон пойдет ничем не ограниченный ток и Q2 хана, так как через стабилитрон он получит полный ток, закоротит его на массу. Из них двоих кто-то не выживет, или стабилитрон, или транзистор. Чтобы этого не происходило, необходимо отделить Q2 от затвора с защитным стабилитроном резитором где-то 10K. Если не понятно, этот резистор вместо горизонтального проводника соединяющего сейчас затвор Q1 и сток Q2.
Конечно может быть что это просто для того чтобы подключать БП с переменным напряжением, т.е. чисто трансформаторный. Это логично, потому что в былые времена, ну там где-то 80е-90е сделать внешний БП с хорошим фильтрованным напряжением было тяжело, поэтому диодный мост, конденсаторы и самое главное, стабилизатор обычно ставили в корпусе.
Но если в этой приблуде есть функция подавлять сетевую наводку 50 (60) Hz, то тогда она должна питаться от сети переменного тока. Если ты подашь ей на вход стабилизированнй постоянный ток от хорошего внешнего БП, функция подавления сетевой наводки работать перестанет, потому что она чухает переменное напряжение сети.
> По задумке этот гиель будет нагреваться проходящим током?
а вы считаете что не будет?
Конечно будет. Но чтобы это происходило, и подводящие провода, и провода обмотки нужны с сопротивлением значительно меньше чем тигелек. В противном случае нагреваться по всем законам будут именно они, а не тигель.
Цена будет как за 4000 готовых китайских трансформаторов, и срок изготовления 1+ месяц.
Мотай сам, дербань откуда-то, либо покупай что-то из доступного в продаже.
Катушка зажигания (трансформатор) повышает переменный ток, но не постоянный. Либо импульсы.
Ага. А откуда такая картинка? Фильм? Или кто-то уже увлекался подобным?
Долговременная мощность такого транса от ИБП - ватт 100-200, кратковременная 300-500 ватт. У тебя он будет работать с КЗ вторички, соответственно ток первички будет ограничен лишь индуктивностью рассеяния и активным сопротивлением обмотки.
Я всё нужное сказал, дальше сам думай.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Наушники Vault ardor gaming
Да я уже всё понял это такой лок на usb беспроводных наушниках, ничего с этим сделать нельзя. Колонки выкручивай сколько угодно, до 192000, а тут 16-48000 и тю-тю.
Во-первых, на нем написано.
Во-вторых, это очевидно любому, кто хоть раз в жизни разбирал.
мимо
>лок на usb беспроводных наушниках
А ты думал тебе туда отсыпали нормальный кодек а не копеечный cmedia для телефонных гарнитур?
Дело не в кодеке, увеличение частоты в двое, увеличит потребление энергии почти в два раза аналогично. В реальности, даже 48к уже много, и лучше уменьшить.
Локация: Петербург
Антенна: штырь, который был в комплекте.
Высота: тринадцатый этаж.
Частота: 4625 кГц
Модуляция: АМ, USB, LSB
Когда: днем, ночью.
Не слышно.
Думал, "жужжалка" это мощная радиостанция, которую и из утюга будет слышно. А не слышно. Радиач, что я делаю не так?
На мейл.ру ответах пишут что это термодатчик который отключает при перегреве
Человек ездит на снегоходе и пользуется навигатором.
Недавно у него навернулся генератор и стабилизатор напряжения бортовой сети 12В, в результате погорел носимый навигатор. Запитан он был от зарядки для сотового.
Навигатор починил ему. Теперь стоит вопрос замены источника питания.
Вижу два варианта:
1) DC-DC преобразователь с широким диапазоном входного напряжения.
2) AC-DC преобразователь.
Хотелки:
1) 5В на выходе, 500 мА или 1 А тока (это с запасом);
2) Герметичность (стандарты защиты от пыли и влаги).
Тут вроде пробегали мотоциклисты в треде, вроде даже буранщик был. Может что посоветуете.
Запрос DC DC module на Ali или Ozon чем-то не устроил?
Ищи Meanwell, Mornsun, Murata.
Или не так. Сначала ищешь на сайтах по параметрам как-нибудь так:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-preobrazovateli-konvertory-1249?x.11768=EbW&x.11768=vcW&x.11702=zhH&x.11702=2uH&x.11702=NHJ&x.11702=UbJ&moq=1&sort=priceup&ps=x3
а потом идешь на Ozon, Ali, www.electronshik.ru и патаешься найти искомое дешевле
Всё как обычно, немного хитрости и никакого мошенничества
>Запрос DC DC module на Ali или Ozon чем-то не устроил?
Тем, что мне не нужен ЛЮБОЙ модуль. Чтобы уменьшить вероятность выслушивания гневных тирад на предмет: "му-хрю и чем это лучше зарядки от сотового" когда оно отрыгнёт раньше, чем сраная зарядка.
Нашёл что-то вроде такого https://www.mean-well.ru/store/IRM-30-5ST/
По идее, можно подцепить напрямую к гене (зарядка так и была прикручена, со слов владельца).
Или вот такой: https://www.mean-well.ru/store/DDRH-15-12ST/
Можно зацепить до стабилизатора напряжения.
Владелец говорит, что все здешние снегоходчики катаются с зарядками. Но это же пиздец какой-то! Вешать приборчик за 18к рублей на зарядку, которая стоит от 200 рублей, а потом удивляться, как солдат гонорее: почему же оно, блядь, сдохло всё разом?
Я делал для генератора лодочного мотора buck-boost на 34063 для зарядки обчного свинцового аккумулятора на 12 вольт с усилением полевиком и драйвером для него, уже ходит лет 10.
Всё смонтировано в банке от тряпки для протирки стёкол и радиатор выведен наружу. Стыки залиты герметиком.
Дополню: это было давно, я поищу схему сходу не нахожу, но как то я тогда решил момент с всплесками напруги до 100 вольт...
Из Калининграда на XHDATA D-808 с родным штырём ловится отлично даже с балкона.
Я вчера тебе отписал и даже стер мессагу потом. Не особо понял, что еще за "зарядки", ты не очень понятно пишешь. Я-то не в теме. Вот т очто ты показал у mean-well конечно посерьезней выглядит, но ты имей в виду, если есть финансы, искать тогда советую влагозащищенный, по IPxx. Вопрос почему. Ну потому что с техникой часто бывает что в сарай втянут со снега или наоборот, туман там, брызги итд. И если они попадают на пыль, дороги, пайки итд начинают будучи под напряжением корродировать, начинается электролиз. Либо сам защищай, заливай силиконом или эпокси.
Дело не в этом. Так делают по другим причинам. Например чтобы уменьшить потери на проводах и избежать лишних наводок.
Конкретно в этом приборе заявлен довольно большой ток потребления. А провода небось длинный и не самые толстые (примочка же).
Т.е любая переменная хуйня пусть идёт простыми 50 герцами ,а потом уже в устройстве, У САМОЙ СХЕМЫ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ всё выпрямляется и сглажывается. Положительный эффект примерно такой же как если сглаживающий конденсатор поставить максимально близко к потребителю.
Так кстати делают(ли) во многих свуковых девайсах. Микшерах например. Там даже бывает сраху тупо "двуполярная переменка" (транс с отводом от середины и три провУда на выходе соответственно).
Ещё плюс в том, что транс обычно это пластиковый герметичный кирпич. Соответственно греется не слабо. От этого диодам, элетролитам и стабилизаторам было бы херово и жили бы они меньше. А так - транс маусимально простое устройство, пусть там жарится отдельно (и внизу на полу где похолоднее), а выпрямляться и сглаживаться всё будет в самом девайсе, в непосредственной близости от схемы.
И не знаю что вы тут за хуйню развели, но можно ПРОСТО блять запитать от любого импульного источника питания на 12в. Хоть от своей пекарни. Всё будет работать. Только подлючать его желательно на выпрямляющий кондёр а не на разъём ,чтоб диоды обойтии не терять примерно вольт напряжения.
Ну и не менее 2А он держать должен офкс.
У меня в зависимости от погоды на марсе ловится. То жужжит то тишина.
Яхтный лак вроде для этого збс
>>590369
Там от импульсного нихера не работало как нужно когда я подключал темброблок пока трансформатор не поставил на нужное переменное напряжение. У меня коонки креатив t7100 тоже подобный блок
>Не особо понял, что еще за "зарядки"
Обыная зарядное устройство для смартфона. Самое дешёвое, как я понял.
>Либо сам защищай, заливай силиконом или эпокси.
Это понятно.
Я ещё пару вариантов нашёл и передал всё скопом. Спасибо.
Слушал я как-то двойку по WebSDR, в какой-то момент слышу позывной и не сразу, но понимаю, что он знакомый. Смотрю на его голос, а он позывному не соответствует.
В смысле, как я и думал, пока Анус не может постоять за свой позывной - им реально стали пользоваться третьи лица! А это же очередной вид кражи личности получается.
А что этим людям светит, если их поймают? То же, что и за работу без позывного, с опциональной 152 ГК РФ (если у владельца позывного было, что потерять)?
А если кто под чужим позывным не на передачу выйдет, а на условном Брандмейстере зарегается (где скана позывного не требуют)?
(Впрочем, мне тут родственник показывал скан его позывного для СиБи - так это, как будто, просто ламинированная распечатка чёрным по белому, без всякого особого оформления или водяных знаков. Это, получается, "можно" и... а станет Брандмейстер в этом случае уточнять данные у РКН?)
Или, если подойти с другой стороны: можно ли оформить доверенность на работу в эфире третьего лица под позывным доверителя?
ставь штатные запчастя - генератр и выпрямитель регулятр или чего там отъебнуло?
1 5в это обычная кренка и элементарная схема с одним кондюком
2 спаяеш навесным монтажем как можно компактней хочеш эпаксидкой залей хочеш теми соплями силиконовыми - стержень в пистолет вставляеца от температуры плавица но в автомото не рекамендуеца применять - не стоек к гсм ну или просто хренолентой обматай
несли будеш заливать то влепи пару светодиводов на вход и на выход сего девайса
Анон, помоги дауну, который не умеет паять. Есть ли что-то типа wago для светодиодной ленты на озоне? Чтобы с одной стороны надеть на ленту, а с другой вставить два провода (например шввп 2х0.75 в отсутствие монтажного тонкого кабеля)? Нашел либо с уже воткнутыми проводами непонятное длины и толщины, либо соединитель лента-лента.
Зубочистка это бревно в сравнении этими схемами, феном страшно вдруг сдую
210-ой ручкой, через бинокулярный микроскоп контролируя ситуация. Бинокулярный предпочтительней тем, что дает объемное изображение и более естественный контроль. Микроскоп выводящий изображение на дисплей может увеличить компонент до размеров сигаретной пачки, но лучше куда смотришь туда где работаешь+ объемное изображение в бинокуляре. Воздухом тоже нужно приловчится работать, не стремится к тонким соплам в такой ситуации, предпочесть сопло с завихрителем т.к. турбулентный поток лучше прогревает и меньше смещает компонент нежели чем ламинарный. В принципе движение фена по окружности тоже помогает равномернее прогревать и меньше смещать. Пинцеты нормальные надо. И сразу паять ответственное вообще не надо,нужно сначала паять нормально научиться, потом приступать к мелочи под микроскопом. Отмывать за собой не забывай и используй нормальную расходку. Всегда старайся, хуево само получится. Избегай локальных прогревов платы, ей будет больно, ее будет косоебить.
>210-ой ручкой
Можно поподробнее что это, гугл ничего не выдает
Прошу местных сенсеев снизойти до технического калеки и подсказать готовый девайс для приема сигнала, который я могу заказать на Али/озоне за 3-5к.
Боюсь брать наобум и по советам из интернета, слишком похоже все это на рекламу.
Для тебя есть аж джва треда >>582469 (OP) и >>588087 (OP) ну и кроме приемника тебе нужно будет колхозить антенны.
Да чёт не додумался в треде приемников спросить, виноват. Увидел что там переделки обсуждают и чёт труханул. Спасибо, пролистаю ещё его. Ну а колхозитб антену вроде как не сложно, должен справиться, это все таки не платы паять.
Спасибо за ответ
Паяльные станции с T210. Я использую жабу на T245, отошел от смартфонов, в единичных случаях я и 245 иглой сделаю, но если нормально работать на ремонте нужно и 210 и 245. 245 хороша на земляных полигонах с большим теплоразбором, 210 там примерзнет. Образные Fnirsi есть с двумя ручками, но я предпочел жабу на 245, под мои дела она как раз, мелочевку как в смартфонах я ей изловчюсь на опыте, если будет надобность возьму станцию на 210 ручку, нужно получать удовольствие, а не расчесывать нервы.
И в догонку, визуальный контроль (микроскоп) и навык точной мелкой моторики руки тут не менее важны чем нормальное паяльное оборудование. Поэтому бинокулярный микроскоп и тренировка на бросовых платах. Снимаешь компонент, все отмываешь, ставишь на место, отмываешь, осматриваешь. Маска не должна темнеть, все ровно и пропаяно, пайка блестит, не слишком сухая (скелетная) и без лишних наплывов припоя. Потом с бросового переходишь к рабочему, после того как снял-поставил проверил еще и работоспособность. Внимательно подбирай флюс и внимательно отмывай монтаж, абсолютированный изопропанол подойдет. С применением ультразвуковых ванн вдумчиво, может выводить из строя электронно-механические узлы-кварцевые резонаторы, микрофоны и т.д. Это чисто монтаж-демонтаж, навыки ремонта-диагностика и поиск неисправности это отдельный навык. Научившись нормально паять-менять-мыть (это уже немало) ремонтером не станешь, но хоть не будешь убивать технику, если не отремонтируешь, то после тебя ее более грамотный специалист сможет отремонтировать и претензий к тебе не будет.
Посоветуйте хороший такой dc-dc преобразователь повышающий и понижающий одновременно. Типа такого форм фактора. Было бы круто с лед-дисплеем.
Ну вот читай эти треды. Для автономного приема вещалок и еропорта на КВ/УКВ нужен приемник с поддержкой SSB (LSB/USB на крайний случай DSB) на КВ и авиа диапазона с AM на УКВ. Для всего вообще (включая и вышеперечисленное) нужен SDR приемник и соответственно комп в том или ином виде (можно даже планшет если ты не будешь декодировать ресурсоемкое или декодировать одновременно 100500 каналов). Так же для SDR надо бы диапазонные полосовые фильтры или как минимум режекторный фильтр который порежет FM вещалки, LNA для усиления слабых сигналов, HF up-converter если хочешь КВ но SDR искаропки не умеет. Ну и кучку разных антенн под нужные требования.
Смотришь пару видосов, многозначительно сопишь... щелкаешь по прикольному шортсу, пролетает пара часов, пора попить чайку и перекусить, вспоминаешь что хотел научиться паять плотный миниатюрный поверхностный монтаж компонентов... да ну его нахуй. Так проходит учеба в Youtube обычно и неважно чему учатся, плитку класть или ручной дуговой электросварке забора. Обучение пайке вообще-то начинается не с роликов ютуба, а с подготовки рабочего места. Но это мелочи конечно, роликов наглядишься уже спец.
>научиться паять плотный миниатюрный поверхностный монтаж компонентов
Зачем? Это не нужная и бесполезная хрень. Таким никто и нигде не занимается. Ты можешь, в общем,Э научится паять мелкие компоненты и все такое, но это имеет значение только в контексте ремонта.
Для монтажа это почти никогда не паялось руками, а даже в тех случаях где исчпользуется ручная сборка для единичных изделий всеравно наносится паста(трафарет, либо дозатор) и отправляется в печку. Все.
Да, спасибо, почитал, решил пока остановиться на дефолтном СДР свистке с озона, для моих нужд хватит. Антенны, как я посмотрю, там из коробки сменные и можно будет докупить/домотать уже как надо. Спасибо за ответы, друзья!
Ещё хотел уточнить. Живу на 1 этаже в П образной панельке. Хватит просто высунуть антену с балкона как удочку (видел в одном треде такой девайс), для приема чего-то кроме ФМ или нужно как то сильнее заморочиться?
Ищи на борду на LTC3780
Индикацию можно приделать самостоятельно
Я так понял это повышающий-понижающий? Мне это нужно, так как чтобы запитывать и от павербанка и от 18V аккума шуруповёрта разные штуки.
На тебе свежий видос про новые повышающе-понижающие https://www.youtube.com/watch?v=hKJaQr39FEE
У нас есть бук, у нас есть буст, а давайте еще сделаем видос где еще раз повторим как работает бук и буст, но последовательно, словно это самостоятельный продукт. Господи, ну почему этих людей допускают делать видео, почему?
На плате один дроссель. Он может и повышать и понижать. Там не буст+бук последовательно.
А на повербанках эта микруха ещё и в обратную сторону заряжать банки может.
>А на повербанках эта микруха ещё и в обратную сторону заряжать банки может.
Пикрил такая плата. Один дроссель делает вообще всё.
>Он может и повышать и понижать. Там не буст+бук последовательно.
Там буквально буст-бук последовательно, которые работают попеременнно в зависимости от условий, это лишь вопрос коммутации при разных режимах, и одно плече находится в закрытом/открытом состоянии, когда модулирует другое.
Очевидно, два дроселя не нужны.
Делал бук-буст на с2000
Вот в наше время под последовательным буст-буком понимался пикрил. Один дроссель повышает, другой понижает.
> но это имеет значение только в контексте ремонта.
А я и не предлагал вручную организовывать серийное производство печатных плат. Человек вроде спрашивал чем-как паять SMD мелочевку, а не как производить устройства.
Спаять ты можешь что угодно, это не значит что в этом есть смысл.
А почему пишут минимум входное 6V? Как я буду повербанк подключать?
Сама микросхема работает начиная с 4в. Я вижу платки, у которых написано 5-36. Eсли они не сделали никаких ограничений по питанию, то оно будет работать от 5в
Под "паять плотный миниатюрный поверхностный монтаж" я подумал что подразумевается как научиться паять много компонентов которые плотно размещены
На белой трубке пвх или силикон. Чтобы не свалилась, сделать виток через трубку.
Я же написал, на али все модули, которые я вижу указано 5в, я не знаю где ты увидел 6, скорей всего это некорректные данные в названии/характеристиках.
Вот эти? я думал я умею паять а я еще даже не джун
Лан, я лучше куплю два отдельных dc dc, один повышающий, другой понижающий. Там повышающий от 3V, это точно наверняка.
Это картриджи, да. Станция имеет ручку, ручка на разъеме или неотвязная, у станции есть парковка с вырезами, когда тебе надо сменить топор на иглу, ты просто цепляешься картриджем за специальный вырез в металлической пластине, питание с картриджа тотчас снимается, тянешь ручку на себя и сбрасываешь картридж остывать, вставляешь другой и упираясь в выемку в пластине осаживаешь его внутрь ручки до упора и пока ты подносишь его к месту пайки картридж уже разогрет до выставленной температуры, в станции хранятся пресеты температур для разных паяльных ситуаций, могут быть защищены паролем чтобы монтажник не смог нарушить технологию, но это больше производственная тема.
Нет предела совершенству, а так да - провода на удочке хватит, чем дальше от стены дома, тем лучше. Если свисток брать надумал, смотри чтоб подделку не подсунули. Они тоже работают, но качество хуже.
>>590500
Просмотрел что первый этаж. Хуевое конечно местоположение. Хорошо когда горизонт открыт и повыше, но тоже можно попробовать что-то. Может магнитные рамки лучше покажут, у них выраженная направленность, попробовать можно в зенит направлять, дальнее прохождение от туда приходит.
Посадить на длинный аукс и в окно высунуть, если на этой частоте станция уже есть она её заглушит, но в пустом куске эфира метров десять бьёт.
Ну длинную антенну на него вешать бессмысленно без усилителя, а корчевать к нему усилитель выйдет дороже чем взять сразу более дайнобойную цацку. Базарю, просто вынь её из тяжёлой железной клетки и начни гулять вокруг пепелаца, там может и даже лучше будет чем я описывал. А если ты хочешь глушить соседа который слушает шансон, то я тебя огорчу, он его через "алису" слушает через интернет и тут только GSM-глушилка поможет.
спасибо за ответы изначально я хотел сделать свою радиостанцию чтобы крутить чтото другое кроме заезженных песен в диапазоне может быть нескольких домов, хотя бы (наверное если мощность большая будет то и трахнут меня быстрее)
До одного ватта можно без лицензии. На какой-нибудь незанятой частоте в заросшем СНТ с чердака условный TR508 будет вещать на пару соседних проулков, в городе тупо здания сигнал блокируют.
>До одного ватта
Это "по факту"? ЕМНИП, по докам - меньше, где-то те же десятки миливатт. Плюс, более мощное, вроде, так просто и не найдёшь... не говоря, конечно, о современных "передатчиках общего назначения".
Эхх, сейм.
Попалась реклама подобной штуки в далёком 2к13... сначала не понял, зато потом каак понял - после просмотра "Pump Up The Volume", - самому захотелось своё "Подслушано 6Б FM" с танчиками и одноклассницами замутить. Возможно, хорошо, что до поиска трансмиттера не дошло...
и PMR-ки 1-3 ваттные пропали (ибо обнаружение, что мы с другом в эфире не одни, вылилось в конкретный соблазн... а слышали мы, скорее всего, именно майнавир)
В 2к21 у меня удалось немного поиграться с Нокией N8 (обнаружить, что антенна у неё всего на полметра, и то, направленная... но передаёт вообще всё, что проигрывается в системе, поэтому для вывода плеера Вики Мобайл (или вообще потока с пекарни) на бабушкин приёмник - норм).
А впрочем... малинка у меня сейчас даже не одна, перемычек, хорошо сидящих на контакте доп. тактовика, хватает, и они достаточно длинные. Может, таки поэкспериментировать, как в 9 районе окажусь?..
Может кто знает такой же, только быстрозажимной? Типа как для кабелей акустических
Это не осик, это слезы больного ребенка. Его если только встроить в переднюю панель самопального звуковоспроизводящего аппарата в дизайне киберпанк для декоративной визуализации.
Хз, за такие деньги мне норм. И я люблю наборы для самостоятельной пайки. Собранный я бы скорее всего не заказал.
Это ничего страшного, ты главное никому не говори что ты им что-то пытаешься измерять, оценивать форму сигнала и т.д. Даже при работе с весьма низкочастотными сигналами нужен запас по полосе пропускания, например для того чтобы оценить время нарастания фронта импульса. А этот осик просто грубый индикатор, чтоб стрелка металась
Кроме тебя у меня никого нет с подобной детской травмой по поводу самоделок.
Чёт дешево это походу корпус для него а не набор.
Если будешь брать напиши потом в тред чё придет, а то если это корпус то нахер он нужен.
>>590530
Да я заказал но ты имей ввиду что он может месяца два идти. Ну если не то придет всегда можно вернуть.
Да я с месяц два назад походу видел этот же лот на озоне тоже отзывов не было и в вопросах пр корпус спрашивали...
От скольки вольт? Он греется как пидорас на больших токах + пульсации.
Я на 60 ватт посчситал не так, ноут у тебя 40 получается будет брать на зарядке включеный. Модуль если и потянет грется будет как паяльник, ладно бы говно асус на атоме был с диагональю 10.
Разве не потянет 40ватт этот преобразователь? Написано же что он тянет 3А.
Хуй знает за ноут, у меня зеркало с часами и датчиком движения питание 9 вольт жрало по 6 дюрасэлов в месяц. Хз сколько ток потребления но даже эти часы модуль греют нормально так за 60+ примерно градусов с 5 вольтового. Мультиметр тоже запитал с лития одуля такого чтоб кроны не покупать постоянно забывал вуключать, так вот там тоже шумы такие что ез конденсатора в паралель на выход мультик херню показывает. Вентилятор в ванной на вытяжке тоже так запитан от 5 вольт через модуль, крутится почти каждый день уже 12 лет.
Смотрел обзоры и там говорится что 70 градусов это ничто для таких модулей. Хз конечно, можно и радиков наклеить. Видель примерно такой же с радиатором, написано что тянет 5А.
Нахрен воще этот изврат если у тея доступ к розетке есть воткнул обычную да работай, ладно бы с 48 понижать если от велосипеда аккум брать или повышать с свинцового с 12.
Ну так на даче отключают свет. А так надо запитать от павербанка, либо 12V лампочку либо лед-полосу, вот хочу попробовать ноут 20V-2.2А.
Написать можно что хочешь но твоя микросхема имеет явное указание на ток на ключе. А для повышающего преобразователя ток на ключе это ток потребления. К тому же это не бук-буст.
https://mega-radiodetali.com.ua/uploads/files_predprenimatel/XL6009E1.pdf
Что вы блять там мерите постоянно, что вам кроны в мультиметре надо чаще раза в год менять? Говно с автопоиском настолько не может в батарею? Или ты осциллограф карманный как вольтметр используешь?
При 5в 4А у тебя напряжение нагрузки может быть не более 9в, не принимая в учет кпд который ниже 90
Блять, и как быть? Смотришь мощные повышайки а там только от 10V входящей.
>Блять, и как быть?
Забить на повербанк и купить что-то с напряжением питания от 12в.
В любом случае большой рабочий ток это всегда здоровенные потери и лишний износ для батери. Смысла в этом нет, если только не уперся лбом.
За 269 есть https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-obucheniya-i-razrabotki-tsifrovogo-ostsillografa-dso183-dc-5v-0-500-kgts-3551948349/
От регулятора в итоге три провода к трансформатору уходит.
Как проверить?
На данный момент, если включить вентилятор в сеть, то немного чувствуется запах, а если слегка крутить лопасть то она легче крутится.
Нету. И правильно.
С большими токами все эти быстрые зажимы сосут.
Впрочем, все ленты, которые я покупал на Алике, приходили с подпаянными залуженными проводами, которые можно было уже зажать Вагой.
Но мой тебе совет, купи таки паяльник, трубчатый припой 0.8мм, и посмотри 5-минутный гайд по пайке на ютубе. Ничего сложного там нет. Главное - хорошо прогреть спаиваемые детали.
Но хоть тут нашлись грамотные люди, а не унтерменши на субподряде. По-человечески нарисовали соединения функциональных блоков. Что за хуйня, сотни листов перелистывать, ради нахождения какого-нибудь XT083.
Сук, мне сначала показалось, что это какая-то схема в стиле импрессионизма.
Бля, ты не туда танцуешь. На дачу притащи 12v 7ми или 9ти амперчасовные аккумы. Можно заряжать дешёвым imax b6. Можно даже автомобильный на 72ач. Зарядил, подписал дату, положил на полку. Запитать ленту можно на прямую. Для ноутов есть адаптеры автомобильные, некоторые с выходом usb. Берешь крокодилы, гнездо прикуривателя и подключаешь. Можно даже инвертор на 220 подключить. Это если электроэнергия пропадает редко. На постоянку в автомате я тебе не посоветую, что-то ссу аккумуляторы без внимания оставлять. Но посмотри в сторону ИБП для камер наблюдения, там ИБП на 12 вольт на разных источниках. Может будет удобно. А с 5 вольт вытягивать токи для питания ноута, это бред. Сейчас мощные повербанки имеют минимум 2s2p 8,4 вольта и через триггер напряжения выдают на порт ноута сразу 20 вольт.
Ананас, вот повербанк который отдаёт более 100w, вот пример разъема с триггером на питание ноута через кабель type-c. Все работает. Похвально, что ты простых путей не ищешь, но тут не стоит оно того. Возьми простые готовые решения. Примени своё изобретательство в ещё не охваченном прогрессом поле деятельности. Хотя как обучение полезным навыкам твой движ полезен.
Проебался с пикчами.
Это всё ебань какаето дсо 138 раньше стоил больше тысячи, с корпусом 1500 вроде этто все обман без отзывов пришлют инструкцию или два куска акрила. https://www.youtube.com/watch?v=trqmT9L5AOQ
https://aliexpress.ru/item/1005011728558773.html вот на али корпус как раз 300р а с платой 1500
>>590584
Вот в этом месте ты не соединил диод с нижней линией. В этом симуляторе нельзя просто навести одну цепь на другу и оно само не соединится.
И подрублю его к модулю HX711 какие подводные?
Смазал, запитал без регулятора, как с одним проводом, так и с двумя (две скорости) - вал не крутится.
>какие подводные?
Никаких. НХ711 это тупо АЦП с регулируемым усилителем на входе.
Как ты будешь интерпретировать результат оцифровки это уже твои проблемы.
Транзистор у тебя пробъёт нахуй при таком включении! Возможно со спецэффектами!
Тем не менее, когда мне нужно было разобрать ноут/планшет/смарт/неттоп (иногда - вот с их разборкой вопросов часто сильно меньше), я (каждый раз) открывал на соседнем устройстве - нет, не iFixit! А именно Ютуб. Надо теперь, видимо, поискать ролики про все свои технически-сложные устройства и ХЗ как попытаться выкачать, потому что чёртов РКН.
...потому что на iFixit для своего устройства нашёл гайды от силы пару раз, и то, кажется, это были... гугл-нексусы, 5 "hammerhad" и 7 "tilapia" соответственно! Тогда понятно, почему они там нашлись.
Не включая телефон. И, желательно, не разбирая его.
Например, достаточно ли скинуть телефон с 10го этажа на асфальт?
Или засунуть его в духовку, или СВЧ печь лучше?
Но тогда что во втором случае сделать, чтобы аккумулятор безопасно взорвался?
Дубль вопроса в моби:
>>2720637
Положить под каток.
Молотком избить в кашу.
>скинуть телефон с 10го этажа на асфальт?
>духовку, или СВЧ печь
Все это eMMC переживет почти наверняка. Даже если у микросхемы шары оторвёт и прочее, кристалл внутри цел будет.
Так что только под асфальтовый каток. А если в печь, то прожаривать надо практически до угольков, ведь при пайке оно до 26з градусов примерно греется.
Снять аккумулятор, просверлить микросхему флеш-памяти насквозь. Все остальное уже ненадежно.
Какая уз мойка нужна для 3д печати? Вообще в этом не разбираюсь, хочу подарить, ток не первый попавшийся кал с вб/озона а норм приблуду. Не знаю тип литраж какой лучше, нахуя она вообще для печати нужна и т.д
Ну в идеале больше объемом чем позволяет печатать модели принтер.
>>590658
>>590661
Спасибо.
А как ее (микросхему памяти) идентифицировать?
Ну подскажите как бы вы это гуглили.
1 как разобрать телефон %модель_нейм%
2 как маркируется микросхема памяти.
Для примера - поисковый запрос 'сони 5 v смартфон как маркируется микросхема памяти' меня ни к чему не привел.
И ещё вопрос - положить микросхему в раствор щелочи, такое должно помочь?
> идентифицировать
Чаще всего это (может быть, а может и не быть) что-то в корпусе bga, примерно как пик 1.
Если вопрос настолько, скажем, непрофессиональный, то искать сайты с разбором, для большинства популярных моделей оно в поиске есть.
>как бы вы это гуглили
"Модельнейм разборка" вполне корректный запрос. Также поиск по запчастям.
Короче говоря, например, "apple iphone 7 teardown" и "iphone 7 emmc"
По первому может выдать сайт, где будут интересующие тебя картинки, в виде системной платы и flash (может называться и так).
Второй запрос, например, пишешь в ебае и получаешь список лотов, где выложены совместимые микросхемы, ремонтники часто покупают под замену.
>в раствор щелочи
Не сработает, корпус из инертного материала, а сама часть с хранилищем вообще в углу.
Спасибо.
> корпус из инертного материала
Так нет задачи чип памяти растворить, я про его ножки-выводы думал. Так, что в сервисной мастерской станет околоневозможно перенести его на здоровый телефон. Или подключить к железке, которая может содержимое сдампить.
Если микросхема припаяна к плате, оторвать ее без фена ты не сможешь. Раствор залить под нее возможно, конечно, но оно сожрет всю плату целиком, проще разрушать физически. Если уже отпаяно - снова проще просверлить или разбить, например.
Если ты хочешь устроить криптекс, чтобы содержимое растворялось в кислоте, то тут даже сложно посоветовать что-то адекватное.
А чем измеряешь? Без кондёров там пульсации ебанутые могут быть, которые сводят твой мультиметр с ума.
Добавь кондёры и ещё раз померь.
В даташите указаны только электролиты, но я бы и керамику накинул.
Мультиметром и измеряю, UT61. Но мультиметр же не должен на пульсации реагировать, там же усреднение какое-то наверняка есть.
Проверю ещё раз с кондёрами.
А может быть, что эта хуитка на самом деле пытается не 3.3в выдввать, а 5в?
7533-1 должна выдавать 3.3. 7550-1 выдаёт 5.0
Если всё равно не будет регулировать после кондёров, значит подгорела. Если покупал у китайцев, это может быть перемаркировка регулятора подешевле, который вольт до 18 на входе переживает.
Есть ли какие-то премудрости в этом? Что может быть нетак?
И ещё вопрос: какую форму жала считаете более-менее универсальной для пайки незамысловатых плат вроде китайских конструкторов (регулируемые блоки питания, миниосцилографы, металлоискатели да новогодние ёлки) с простыми конденсаторами, резисторами и прочими транзисторами?
Паяю обычным 40Вт нихромовым паяльником, спиртоканифолью и припоем ПОС-61, всё устраивает, очень нравится, но с жалом всё никак не могу определиться. Сначала запилил себе из прутка длинную иглу, она деликатно паяет, не перегревая маленькие пятаки платы и компоненты (подозреваю, что из-за большой длины, благодаря которой дольше прогревается), но ей очень неудобно брать и накладывать припой. Укоротил её, стала быстрей греться и паять, но от неудобств формы, естественно, никуда не ушёл. Затем сделал из этого уже укороченного жала - скошенный конус с гранью, которая на конце, - малого диаметра. Вроде стало чуть-чуть легче хватать небольшие капли и растекать их по пятакам и ножкам, но всё равно растекаются нормально и аккуратно в 2-3 из четырёх случаях, а в остальных - то припой не хочет браться на конец, уходя куда-то вверх по жалу, откуда потом не хочет стекать вниз, то мало очень берётся, то много, то не хочет стекать, то плюхается огромным шаром, хотя брал его столько же, что и до этого... Делал ещё из второго прутка топорик. Моё почтение, но случайно ошибся с длиной, напилив его короче, чем надо, - так, что рабочая плоскость начинается сразу у выхода из сопла или конца (не знаю, как эта часть паяльника называется), что очень неудобно в работе. Заказал ещё один пруток ф6х200мм, планирую напилить из него топорик нормальной длины и ещё что-нибудь.
П.С. Пробовал делать всё это с помощью паяльника с регулировкой температуры и необгораемыми жалами, с несколькими разными трубчатыми припоями, в которых канифоль, но мне это очень не понравилось, всё как-то нетак, как-то не то. Видать, я внутренне - дед, хехех. Поэтому набадяжил спиртоканифоли, купил в фикспрайсе косточку для рисования, - кайф. Но вот всё никак с жалами не сдюжу, хоть и стало получаться лучше, чем когда чинил старую колонку и какой-то регулятор
Сегодня спаял вот это. В некоторых точках получились целые пни какие-то, но всё работает, хоть и некрасиво вышло.
И подскажите, пожалуйста, есть ли у кого схема платы регулируемого блока питания со входным напряжением 220В, с выходным: 0-12В (лучше даже: 0-24В), выходной силой тока - хотя бы до 2-3А? А то у этого китайского из набора - всего 0,45А. Было бы круто, ибо есть текстолит, маркер с масляной краской внутри, да и принтером разжился недавно, случайно наткнувшись на него у контейнерной площадки и подлатав, теперь можно попробовать плату вытравить - как раз для такого блока питания.
Всем - классного дня.
> проще разрушать физически
Я прочел NIST 800-88. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r2.ipd.pdf
446-456
По физ методам я нашел только шредеры, вроде:
https://www.energycle.com/choose-the-best-hard-drive-shredder/
или
https://www.mediaduplicationsystems.com/pt808ssd-shredder-shreds-ssds-into-4mm-wide-particles-in-seconds/
С размером дробления 4мм.
Другие методы, кажется, и правда не используются.
В РФ (ГОСТ Р 50739-95, ФСТЭК 117) я таких не нашел, есть покрупнее:
https://detsys.ru/catalog/utilizatory/unichtozhitel_zhestkikh_diskov_priboy_shreder_hdd/
Спасибо, Антоша.
Я бы на рельсу железной дороги положил. Помню, ради прикола делал так, будучи подростком, ради прикола. Монеты поезда раскатывали в фольгу, а трубки от чупа-чупсов - в плёнку. Думаю, что от памяти в таком случае останутся только воспоминания.
Мммо проходил.
Ну это вряд-ли законно, хотя весело конечно.
Я для себя остановился на:
1 Разобрать, снять аккумулятор.
2 Просто молотком по гвоздю на кристалле чипа ударить, если знаешь какой он.
3 Если не знаешь какой чип, найти печку на 500-600, в гончарной мастерской может помогут.
Вполне законно.
Молотком по гвоздю - реальный и простой вариант, можно после этого ещё просто молотком всё в пыль стереть.
А остальное - какая-то стрельба из пушки по воробьям. Какие-то плёнки, гончарные мастерские, кислоты, щелочи, шредеры. Ты бы ещё о водородной бомбе подумал или о том, что можно взорвать атомной, мол, в КНДР могут с этим помочь, хехех.
*печки
П.С. 500-600 градусов можно легко добиться ПРОСТО с помощью мангала или даже костра, ПРОСТО интенсивно махая куском картонки. Не благодари.
Игорь, - ты?
>Взял изопропиловый спирт
>ничего не получается
Вообще это странно. Как у тебя спиртоканифоль не отмывается спиртом?
Лучше спирта работает очиститель карбюратора, но смотри, он и пластики растворяет. Или если есть деньги можешь купить специальный FLUX-OFF.
>какую форму жала
Я из секты топориков. У меня T12-KU, подходит для всего, и мелкие SMD можно боком паять, сразу прикладывая к двум выводам и что-то массивное. Меняй паяльник на что-то более современное, даже T12 уже устарели. Только они не переживают кислоту в отличие от твоего древнего
>схема платы регулируемого блока питания
На ютубе поищи, их там тонны сразу с показом готового результата.
В смысле чего творится? На входе 220, на выходе 19. Что мне это даст
Поддерживаю предыдущий ответ, странное дело. Когда я в последний раз паял плату, растворил канифоль в спирте, она (что логично) там растворилась, плата была вся в липком флюсе, потом этим же спиртом легко оттер.
Тысячи градусов легко добиться, купив обычный советский газовую горелку и баллон за сотку.
Но все же после здравого размышления, а также нескольких датащитов, становится понятно, что если там указана рабочая температура в +85°C, то после ста градусов начнутся необратимые изменения в заряде ячеек, и чем больше эта температура, тем быстрее изменения произойдут.
>>590712
Благодарю, сделаю топорик по образу и подобию этого жала. Посовременней паяльник пока что не хочу, не дружу я с ними.
Вот и удивился, тем более, что спиртоканифоль делал из того же самого спирта. Очиститель карбюратора - ядрёная жижа, которая разъедает всё, да. Знаю на своём опыте ремонта авто.
Тоже верно. И не нужно будет пересказывать свою шизу гончарам, хехех.
тебе то какое дело? среди программистов гомосеков больше в разы
мимо учился и там, и там.
Ну пульсации померь, если больше 2-3% вероятно электролиты. Я ноутбучные корпуса нормально разбирать так и не научился. Самое лучшее что могу -распилить дремелем и снова заклеить. Получается некрасиво. А живой ноут блок тянет под нагрузкой? Может ему не нравиться электронная нагрузка? Она обратно ни чем не срет?
Ситуация кардинально меняется если спользовать buck-boost:
Например пик3 при включении инвертора тупо выключается, выход 0в, но никак это не индицирует. Инвертор тупо жрёт акк. Однако если взять источник питания помощнее (в моём случае я просто накрутил ток на лабораторнике), то 3А уже достаточно чтобы buck-boost не отключился и продолжил работать.
А пик 4 при включении инвертора вообще может уйти в кз по входу, то есть на выходе 0, по входу жрёт всё что может дать источник питания, и так стоит.
Какого хрена? Почему какой-то сраный народный 15вт работет лучше 300вт чудища? Да я понимаю что при включении инвертора есть какой-то бросок тока, но почему buck-boost на него так реагируют?
Где-то читал что куда-то на динамики ставят конденсаторы. Я так понимаю просто между контактами? Какой номинал должен быть? Какого типа конденсаторы?
Вот где читал там и спрашивай куда и сколько. Здесь про этот бред никто ничего не знает.
От чего запитаны колонки? Можно попробовать поставить в линию питания сдвоенный дроссель. И на нч кабель кольцо феррита с парой витков кабеля по нему.
Хуета это всё. Там хуёвый источник питания и/или усилитель. Лечится заменой того и/или другого.
Были калонки с питанием от розетки, гудели, поебался заменой конденсаторов, не починилось, заьил.
Купил калоночки с питанием от юсб, они пищали как могли, ставил какие-то фильтры, питал от разных источников, нихуя не чинилось так что б однозначно, заменил усилитель, работают отлично не пищат не гудят.
>Какого хрена?
Попробуй включить выход своего бук-буста через диод.
С родной микросхемой усилителем - петля, с новой китайской микросхемой - не петля.
Это уже можно назвать заводской пайкой, при условии что всё пропаялось, конечно. Отмыть и в коробку готовой продукции, на наладку.
Я отмываю марлевыми тампонами, изопропанолом, ацетоном или FLUX-OFF-м.
Жало лучше всего лопату, выкованную молотком. Под станции — тип К. Одно побольше и одно помешьше. Остальные специфические.
Остальное — практика. Опыт, он сын ошибок трудных.
Про схемы, есть вот такое [https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an32f.pdf], но оно с тиристорным выпрямителем, так что тут кроме понимания, как не через жопу рулить тиристорами в выпрямителе, нужна ещё слесарка и много. С другой стороны, ты его хотя бы сможешь сделать, в смысле, он сгорать будет достаточно медленно для наблюдений и понимания, где ты проебался.
>Вроде стало чуть-чуть легче хватать небольшие капли и растекать их по пятакам и ножкам, но всё равно растекаются нормально и аккуратно в 2-3 из четырёх случаях, а в остальных - то припой не хочет браться на конец, уходя куда-то вверх по жалу, откуда потом не хочет стекать вниз
Не очень понятно из описания что ты делаешь, но что бы правильно паять, ты не подаешь припой на жало.
Жалом ты нагреваешь контактую площадку и подаешь припой на нее, часто можно немного коснуться припоем жала что бы улучшить теплопередачу, но не более. Вытянутые капли, как у тебя на пике образуются, если очень много лишнего припоя и флюс уже испарился.
Есно, если ты используешь жидкий флюс, он у тебя испарится и засрет все еще до того времени пока все прогреется.
>Жало лучше всего лопату, выкованную молотком
В жерле Ородруина в полнолуние?
От розетки и запитаны.
>сдвоенный дроссель
>на нч кабель кольцо феррита с парой витков кабеля по нему
Ну ты номиналы то говори, желательно сразу ссылки на чипдип.
>>590740
Ситуация вроде как типичная. Должны же быть стандартные методы борьбы?
Чем больше мГн - лучше. Ну и ток посмотри который колонка потребляет чтоб хватило.
Не помогает. Ну и диод мне там как бы не особо нужен, потому что он нелинейный, а бакбуст на определенное напряжение настроен.
При полной нагрузке 200мв размах на той что глючит. Та что не глючит - 250мв.
Глючную я решил нагрузить так - подключить параллельно обе нагрузки, сначала дать немного маленькой, потом добавить большой до 90вт. Оказалось что тока потребления само́й маленькой нагрузки достаточно чтобы зарядка перестала глючить и принимала сразу любую нагрузку. Хрень какая-то.
Возможно производитель решил сэкономить на нагрузочном резисторе потому что знает как его ноут включает зарядку. Без него зарядка работает нестабильно. Без нагрузки у нее напряжение плавает и светодиод пульсирует. Шимка на какой-то очень низкой частоте видимо работает. Это экономично, но не располагает к резким нагрузкам.
Литий - не свинец!
https://mysku.club/blog/diy/102861.html
Литий - не свинец!
https://mysku.club/blog/diy/102861.html
Но Анон написал что первое время работала без проблем, значит все таки где-то уплыли характеристики элементов.
Мне кажется что это касается только приема. Когда перегружается входной усилок. Как это выражается в работе не знаю, может просто гудит, а разобрать что нельзя.
Получается что так, спасибо за инфу, не буду тыкать супер клеем в неодимовые магниты...
А если серьезно, то приходилось клеить никелированные магниты на супер клей, обрабатывал наждачной немного и клеил. Без наждачки адгезия плохая, клей довольно легко отстаёт. Есть ещё покрытые цинком магниты, не знаю как они себя ведут. Но думаю на клей им тоже пофиг, они больше влаги боятся.
Это я писал, оп. Может мне просто везло его удачно включать, либо у него была ещё какая-то нагрузка, не помню, редко им пользовался. А тут прям плотно начал его использовать чисто как нагрузку
Восстанавливаю усилитель teac-ax-501.И вот завис на пускающей плате, в ступоре нахожусь уже несколько дней. Не открывается оптопара. На вход можно подать 230V/110V проходит через фильтрующий конденсатор, далее катушка индуктивности, с нее на резисторы, проходит через диод шоттки, и на вход оптопары.
Конденсаторы как видно стоят параллельно, так что не влияют, но проверял исправны, ёмкость на месте. Катушка индуктивности в норме. Резисторы( smd на 110кОм) так же по номиналу. Диод обновил, так же исправен.
Пробовал менять резисторы на меньшие(82кОм,66кОм,33кОм,15кОм), вроде сопротивление на выходах оптопары уменьшается(что говорит о ее открытии), но до нужных значений не доходит, на 15кОм, уже слишком высокий ток
Изначально стояла оптопара tlp785, совсем без шансов было(ток открытия 5мА), сейчас стоит SFH618A-3, по току открытия проходит(1мА), но все равно на выходе тишина...
Дипсик говорит ставить сглаживающий конденсатор, чтобы напряжение не плавало, на вопрос почему изначально его не было , отвечает, что через фильтрующий кондер шел импульс, который давал стартовое открытие, а дальше шел "самоподхват" и все...Уже не знаю шо искать шо пробовать, может я идиот и что-то не понимаю упускаю, помогите!
Сервисного мануала не отыскал( рофл что только на эту модель нет)
Так питание, наверное, со стороны Р800 приходит, а при включении реле уже уходит на Р801
И чо? Вопрос был про оптопару. Я вижу что на оптопару через контакты реле идёт, они не были упомянуты, вот и написал. А на реле питание идёт с Р802
От С803 не видно куда одна дорожка идёт. Если туда куда я думаю, то эта ёмкость временно шунтирует контакты реле чтобы оптопара успела открыться. Возможно.
Через якорь йеп
>>590800
Йеп
>>590801
С контакта 1 идет на катушку(4-3) проходит через кондер от него на 2 резистора(по 330 Ом) - через якорь реле( не через нормально разомкнутый контакт) - на резистор r806- на анод d800 - на контакт 2 оптопары
Так же с катушки(4-3) идет на r805 - катод d800- контакт 1 оптопары
С контакта 4 оптопары - r807- l803- на плату управления - с нее обратно на r802- r801- q800-анод d801
С катушки 1-2 - на p803
з802 получает питание после открытия оптопары уходит на схему управления и с обратной связью на катод d801
Плата управления получает питание с трансформатора после замыкания реле...
Надеюсь точно описал
> Через якорь
У тебя блять на реле нарисовано с какой стороны у нее якорь, шизик ебаный. Нихуя не знает, ещё спорит.
>>590799
>>590797
>>590801
Извиняюсь ввел в заблуждение, вот фотка без реле
Ну и точно все как я сказал >>590802
>>590804
>>590801
Без питания на Р802 плата не заработает.
Но если реле не замыкается то катушка трансформатора не получает питание, и не отдает его на плату управления которая связана с p802 + на один из выводов p802 так же получает напряжение после оптопары...Или опять чет не так понимаю?
Возможно ты что-то упустил и на Р802 все же как-то должно ещё приходить питание. Типа с не силового БП ждущего режима
Оптопара не выдает напряжение, но сигнал с нее как-то завязан на включение реле. По фоткам видно что цепь якоря кроме как с Р802 больше ни с чем на этой плате не связана
R803 804 и C803 могут быть также цепью искрогашения, правда хз зачем оно там. Хайэнд типа
Если у тебя возникли трудности с помощью позвонки определить где у реле катушка то она в обрыве
Ты вот в этом стоянии на всякий случай померь, есть ли какое-то переменное напряжение на пик3 разьемах.
И если есть то хуитка пик1и2 это линейный стабилизатор питания. Она как раз рядом с шлейфом Р802 стоит. Смотри идёт ли ее выход на Р802. Если идёт то смотри какие напряжения на ней
У тебя же еще импульсный БП в корпусе стоит. Он вообще запускается?
Куйня, на видимом только варисторы от повышенного напряжения (кстати, почему 2?), один раз возможно спасут, но может технике уже успеет поплохеть, гореть меньше будет. Лучше с ними чем без них. А фильтра вообще не вижу. Только usb зарядку.
Спасибо анон, пик уже лучше или тоже не очень?
Какую проблему ты пытаешься решить? Зачем тебе там фильтр?
Просто хочу найти хороший вариант, не заказывая дорогие APC и прочее.
Хороший вариант для чего? Что вообще значит хороший?
Нормальный фильтр выглядит сложнее чем пара конденсаторов и защита он бросков напряжения, и он спецефичен тем что его параметры зависят от протекаемого тока, тоесть он подбирается под конкретную задачу. И, как правило, уже есть в прибое, поэтому дублирование это не хороший вариант, это лишнее.
Картинка - это самый минимум.
Имхо лучше, есть синфазный дроссель и конденсатор, три варистора - один между нулём и фазой, и два на землю. И предохранитель от превышения тока.
Может тебе просто реле напряжения поставить в щитке перед квартирой и УЗО?
Анон правильно спрашивает, зачем тебе это надо:
>>590840
там транзисторы мертвые, он идет как оконечный, полагаю что он в самом конце должен запускаться, или опять ошибаюсь?
напряги нет. Стабилизатор соединен с платкой, но там тоже напряги нет.
>>590816
Тишина, стрелочники даже не подсвечиваются
Эта половинка является ибп.
Нет, это совершенно разные типы аккумуляторов. И они НЕ взаимозаменяемы. Одинаковые у них только размеры и контакты подписанные + и -, в остальном у них разный химический состав, разное рабочее напряжение.
Убрал пока шо
>>590866
Пупупу, понял, слишком зациклился на той платке даже не посмотрел, мдээ, попробую, спасибо
смотря как долго он лежал в разряде, если долго, то начинка деградирует и может вообще сдохнуть.
У этих двигателей(ДВ с экрпанироваными полюсами) направление свзано с ориентацией толстых медных обмоток на пике, изменить направление ты можешь только разобрав и перевернув статор на 180.
Просто ты его собрал не верно.
Анон это оно, от души благодарю навыдумывают же, теперь бы найти нужного размера
Гхм, гхм... "дырки" в женщинах, а инженеры называют "отверстия".
Ты можешь конечно искать и ждать pressfit pins.
Но если надо оперативно, то берешь PLS разъем (штырьки) тебе надо просто 4 штырька.
И изгибаешь их в шахматном порядке, т.е. влево-вправо. Первый влево, за ним вправо. Вставляешь в отверстия. Держаться и контакт будет.
Самые хитрые инженегры делают сами отверстия на плате чуть в шахматном порядке при разводке. И это работает уже совсем хорошо.
то что здохнут рано или поздно и так понятно. но если приехал товар который должен быть от части заряжен а он не включился без предварительной зарядки тут как?
Для Ni-CD и Ni-Cd металлогидридных беда в том что при глубоком разряде и когда он так полежит, внутри вырастают микрокристаллы (дендриты) и от этого у аккумулятора падает емкость.
Есть спооб избавляться от этих дендритов.
>> какой
Гугли "Cadex" (CADmium-EXerciser)
CADEX выпускали приборы для восстановления Ni-Cd батарей. Эта хуета умеет по-умному всяко-разно шатать батарею и в конечном итоге расшатывает. По моей древней инфорамции, Ni-Cd /Ni-Mh аккумуляторы оживали (т.е. частично у них уничтожались дендриты) от зарядки импульсным "игольчатым" током. Cadex видимо это и делает и делает по-умному, унего внутре неонка микроконтроллер и в целом это детище канадской-американской конторы выполнившей научные разработки по изучению восстановления аккумуляторов. www.batteryuniversity.com их же сайт, известный в узких кругах.
Li-Ion в мобилах был далеко не всегда. Он появился в самых модных, лёгких, тонких, маленьких мобилах. И очень гребёнкой. Простые мобилы на NiMh выпускали еще долго. В рациях и офисных трубках так и подавно стоял даже Ni-Cd. Китайских онлайн маркетов чтобы просто купить китайскую подделку аккумулятора еще не было. И народ часто жаловался что трубка совсем перестала "держать". Тащили в ремонт, а ремонтники всегда были ушлой падалью и Cadex'ами до какой-то степени "восстанавливали" аккумуляторы.
Обезумевшие пидорашки до сих пор пытаются загнать Cadex'ы на лохито за 50-70 тыс. руб.
При том что на Ebay они $80-$100.
Подключил диод BZX55C3V6, как на схеме, чтобы ограничить напряжение на выходе делителя.
Подал 14.5 вольт, на выходе должно быть 2.6в. Без диода так и есть, как только подключаю диод - на выходе делителя становится 1.4в. Диод проверял мультиметром, от катода к аноду показывает, как положено, ноль. Какого тогда хуя он проводит при 2.6 вольтах? Он же должен проводить при 3.6.
Понятие напряжение ты освоил, а понятие ток всё еще нет, верно?
При каком токе стабилитрон работает, что у него указано в даташите?
Какой ток через него течет у тебя, посчитать способен?
R5 не нужен, вместо него стабилитрон.
https://www.chipdip.ru/product/bzx55c10-stabilitron-0.5vt-10v-do-35-lge-9001655621
Izt Test Current, Это номинальный рабочий ток
Izk Knee current, ток колена Это минимальный ток, необходимый для того, чтобы стабилитрон вообще проснулся и начал стабилизировать напряжение.
R4 = (12 - 3.6) / 0.005A = 1680 = 1.6К (кило ом).
Ставь 1.6К вместо 1М и будет тебе счастье.
На твоей схеме, при таких номиналах делителя. что бы напряжение упало до 1.4в между точкой делителя и землей, нужен дополнительный ток в 4мкА
Все более-менее сходится.
> от катода к аноду показывает, как положено, ноль
Не положено. Он неисправен
ну как минимум проверить напряжение dc. А так считай все деад, если они не заряжаемые
>Ставь 1.6К вместо 1М и будет тебе счастье.
Нихуя не понял. Оно же не будет тогда как делитель работать.
>>590964
P.S. короче, отбой, я всё понял.
Через R4 идёт ~11.5 микроампер. Через диод утечка 8.5 микроампер. Поэтому вольтметр при подключенном диоде показывает просадку.
Двач как всегда, представляет собой бессмысленную и глупую хуйню.
Бессмыслица, Бред. — это основной летмотив двача и его обитателей.
Чего ты добиваешься? Что хочешь получить?
Напряжение на стабилитроне равное 3.6V ?
Если нет - нахуй тут тогда стабилитрон?
Если да, резистор R5 не нужен. Какова его функция?
Если да, и надо 3.6V, то для того чтобы стабилитрон стабилизировал напряжение 3.6V через него должен идти ток 5мА = 0.005A.
Рассчитай по закону Ома верхний резистор с учетом падения напряжения 3.6V на стабилитроне и токе 0.005A.
(выше расчет я уже сделал)
Ни с какими микроамперами тока стабилитрон работать не будет.
Его работа только начинается с тока 1мА = 0.001A, но вообще через него должен течь паспортный ток 0.005A.
Именно тогда ты получишь на нём заявленные 3.6V
>Двач как всегда, представляет собой бессмысленную и глупую хуйню.
Зачем тогда отвечаешь на бессмысленную и глупую хуйню? Непонятно.
Li-Ion вздуваются от выделения водорода.
Это происходит от постоянной зарядки или подзарядки. Пеерстань держать прибор на подзарядке, избавься от этой своей привычки.
Вздвувшийся аккум не починить никак. Покупай новый. Алиэкспресс, озон итд.
Максимальная жизнь аккума достигается когда заряжаешь его всего лишь на 60%, причем до 0V аккумулятор никогда не высаживается.
Благодарю анон, перевернул статор и мотор стал крутится по часовой, как и надо.
>Это происходит от
несовершенства вселенной и почти никак не связано с зарядом. Типичный кетайский аккумулятор может отправиться в мусорку сам собой, даже при соблюдении температурных норм и всего прочего.
Не заметил прекрасное, пока отвечал.
>причем до 0V аккумулятор никогда не высаживается
Ты его и не высадишь, все современные с защитой. Если высадишь беззащитный, то он сразу же на этом кончится.
>> несовершенства вселенной и почти никак не связано с зарядом. Типичный кетайский аккумулятор
Включишь мози и поймешь почему это так происходит?
Или тебе рассказать?
>>590980
Узнаю местного шизика. Ты опять выходишь на связь?
>> Ты его и не высадишь, все современные с защитой. Если высадишь беззащитный,
Именно это тебе и написано выше словами "причем до 0V аккумулятор никогда не высаживается."
акуммы были полностьть. заряжены и лежали на полке, до этого почти не пользовался
GP у тебя умеет только NiMH/NiCd аккумы заряжать по одному алгоритму а более продвинутые зарядки все существующие типы аккумов да еще и разными алгоритмами.
Купи лабораторный источник питания. Ставишь там ограничение напряжение и тока и заряжаешь нахуй. И вообще делаешь чё хочешь с ним.
imax b6
Есть старая акустика 2.0. Активная только правая колонка. Всё отлично работало кроме регулятора громкости. Он начал шуршать в любом положении, поэтому решил заменить. Разобрал аккуратно, выпаял старый, припаял новый. Старый имел маркировку B503, заменил на B50K.
К сути проблемы. Сразу после замены громкость стала работать неправильно. При положении ручки громкости в 0% я слышу тихий звук в левой колонке (правая молчит), причём по факту это звук из правого канала. При положении ручки в 50% левый канал играет только в левой колонке (как и должно быть), а правый канал слышно в обоих колонках сразу. При положении ручки в 100% всё исправляется - левый играет в левом, правый - в правом, и громкость в обоих колонках одинаковая.
Сразу попробовал заменить потенциометр на другой (из другой партии другого продавца), но ничего не поменялось. Пробовал разные источники сигнала (разные провода, звуковая карта/телефон) - тоже без изменений.
Сопротивление между крайними выводами (1 и 5) на одном канале ~47 кОм, на втором (2 и 6) ~22 кОм в положении ручки громкости 0%. При 100% там примерно 30 и 30 кОм, выравнивается. По идее же должно быть одинаково?
1 и 2 контакты - это вход, на землю не звонятся. 3 и 4 - это выход, на 0% громкости замыкаются на землю. 5 и 6 - земля, и 7 вывод - общая шина.
Прозвонил дорожки на наличие обрывов. Соплюх припоя вроде нет. Несколько раз почистил зубной щёткой с растворителем, но ничего не поменялось.
Если у кого есть какие-то идеи в чем проблема кроме кривожопой прокладки между стулом и паяльником, буду очень благодарен.
>> Сразу после замены громкость стала работать неправильно.
Ну первое что приходит на ум,
1. Ты думал что все потенциометры одинаковые, а они могут иметь разную разводку ножек, даже если с виду выглядят похоже. У твоих потециометров видимо разная разводка, это предположение самое первое и самое простое.
2. Ты думал что потенциометр исправен, а это не так. Китайские потенциометры редкостное говно. И тебе прислали неисправнй потенциометр.
Мало того что потенциометры могут иметь разную разводку ножек, у потенциометров есть две характеристики, линейная и логарифмическая, для громкости нужна всегда логарифмическая. У логаирфмической х-ки в 50% положения сопротивление не 50%,
Что делать?
1. На твоем месте самое разумное это взять сейчас старый потенциометр, взять мультиметр и изучить его, как он работает. На бумажке нарисовать его и нарисовать его "работу", когда крутишь вправо/влево - сопротивление убывает или растет. Где у него центральный вывод подковки, где крайние выводы. Всё это зарисуй со старого потенциометра. Потенциометры я надеюсь разные на вид и помечать где новый, где старый не надо? Пометь их, новый, старый. Не ленись рисовать, иначе ты быстро запутаешься/забудешь.
Проверять надо именно РАБОТУ потенциметра. А не просто ткнуться два раза. Ты должен соединить с мультиметром его и крутить движок. Если воспользоваться осциллографом (подать напряжение с БП на крайние выводы подковки и снимать сигнал с бегунка) то осциллографом в режиме очень медленной развертки прям видно как потенциометр шумит.
2. Потом выпаяй тот что ты впаял, но можешь и не выпаивать, если громкость это потенциометр W3, то помогая себе отверткой, вытащи
разъем который напротив резисторов R9,R10 и произведи в точности такое же исследование, снова всё зарисуй на бумаге.
Учитывай конечно что 5 и 6 у тебя без выпайки будут соединены.
3. сам всё поймешь, в чем у тебя случилась ошибка.
Чудес не бывает и не может быть. После того как ты убедишься что оба потенциметра РАБОТАЮТ строго одинаково,
чуда быть не может и значит они должны работать одинаково. Но скорее всго, это не так. Работают они по-разному.
4. Либо покупай новый, нормальный потенциометр. Либо как вариант, временно почини старый. Но это ненадолго. На год может хватит.
Открой старый потенциометр, разогни ушки у его крышки, возьми палочку для чистки ушей, смочи ее изопропилом и потри ему обе подковки. Больше ничего не делай, подгибать ему пружинкки скользящие по подковке лучше не надо, потому что чаще всего это приводит потом к ебле обратной сборки или там погнешь и придется выпрямлять. Чтобы подгибать пружинный контакт надо иметь очень прямые руки и делать это максимально терпеливо и осторожно. Еще подковку по древнему рецепту можешь чуть-чуть "смазать" графитом из карандаша. То есть, взять мягкий простой карандаш (карандаши бывают разной жесткости) и в том месте где подковка пртерлась, аккуратно, чуть-чуть поводить карандашом, главное не перестараться. Некоторое время после ремонта потенциометр еще послужит.
Не перегрел случайно?
>При положении ручки в 100% всё исправляется - левый играет в левом, правый - в правом, и громкость в обоих колонках одинаковая.
Ну а как ты хотел если тут сопротивление бесполезно.
Еще на заметку, резюки бывают линейные, логарифмические и обратно-логарифмические.
Фильтр хороший, но есть одно но.
Если заземления в доме и в розетке нет, то этот фильтр у включенной в него аппаратуры делает на корпусе 220/2 = 110V.
Иногда заземление это не заземление а просто заземление соединено с нулевым проводом.
Фильтр перестает работать как фильтр, сами соедините по схеме землю с АС-
Хуета. У меня вздувались аккумуляторы от РУ машинки которые просто лежали в обычной теплой комнате заряженные до 3,6-3,8. Заряжал заряжалкой до 4,2, разряжал машинкой до 3,0-3,2. Три штуки, я их не много использовал. Через год валяния надулись, но работают.
>Если заземления в доме и в розетке нет
А если напряжения нет, то и работать фильтр не будет. Не понятно что ты хотел сказать.
>Не перегрел случайно?
Сам потенциометр? Как я писал, я пробовал два разных, и симптомы 1в1. Либо дело не в перегреве, либо я перегрел оба одинаково.
>логарифмические и обратно-логарифмические
Разве у них не маркировка A и C? У моего было B503 - это же линейные, как я понял.
>>590991
Разводка дорожек одинаковая (ножки вниз): крайние левые - вход, средний - выход, крайние правые - земля. Одинаково неисправны оба потенциометра купленные в разные года на разных площадках? Ну у меня их ещё штук 5, могу конечно окончательно доушатать пятаки и попробовать все, но не уверен что поможет.
>старый потенциометр
Я его поспешно разобрал. Проебланился, да. Было интересно как выглядит внутри крутилка которой 18 лет. Остался пикрил, и там разводка абсолютно такая же. Единственная разница - между контактами ровно 50к, а не 47к как у меня. Это может объяснять изменение диапазона регулировок. Но как это может объяснить, что у меня при нулевой громкости в левом канале играет правый? А при увеличении громкости они меняются местами.
Остался ещё оригинальный потенциометр на крутилке баса, с той же самой маркировкой B503. Остаётся только его выпаивать, впаивать на регулировку громкости и смотреть, поменяется ли что-то в лучшую сторону.
>покупай новый, нормальный потенциометр
Как понять какой нормальный?
Я всё ещё хочу понять, адекватно ли то, что на одном канале между крайними выводами 47 кОм, а на втором - 22 кОма.
>Ну у меня их ещё штук 5
Вот возьми их и ДО пайки замерь в крайних и среднем положениях.
> адекватно ли то, что на одном канале между крайними выводами 47 кОм, а на втором - 22 кОма.
Нет. Два идентичных канала же, должно быть всё одинаково
Но есть вопрос: chirp не поддерживает эту модель, поэтому использую родной софт от китайского производителя. Красным обвёл непонятные мне настройки. Подскажите что это?
Wide/Narrow в FM это понятно, но почему оно по умолчанию прошито Wide? Это какой-то другой Wide имеется ввиду? (На Баофенг принял - звучит как обычный NFM)
>>591010
>Полоса и скорее всего CTCS
Непонятно что за полоса такая FM. Это какой-то стандарт? Я знаю только NFM и вещательный WFM.
Про CCTCS - это точно не он, он спрятан в ENC и DEC - я проверил, работает.
Кстати, ещё вопрос: DCS там выставил, а он с баофенгом не заработал - баофенг слышит несучку (показывает уровень сигнала), но не открывает динамик. В чём может быть затык? Аналоговый же субтон нормально работает (им и пользуюсь сейчас)
Там ещё и на басу с тремоло тоже один канал относительно другого с меньшим сопротивлением. Значит точно в обвязке дело? Хотя бы приблизительно где искать проблему нет идей?
>только NFM и вещательный WFM
WFM о котором ты говоришь это пиздос какая широкая девиация. У NFM девиация "привязывается" к шагу сетки, вот отсюда и считай.
Сигнал с этого потенциометра через разъем уходит куда-то на другую плату. Вот и смотри на той плате обвязку
вторая проблема в том, что я не могу понять распиновку. судя по картинкам в интернете у меня ничего нет на 2 контакте, НО! если смотреть на распиновку (1 пик, внизу справа), то не используется 4 контакт. я сопоставлял с формой самого гнезда на картинке. короче хуй знает, либо на самом деле номера идут в другом порядке, но тогда форма гнезда другая, перевернутая... а может я так неудачно сорвал эту дорожку, что там ничего теперь не торчит даже? если смотреть под лупой то в центре как будто небольшой кратер, но в нем не блестит ничего, не видно меди, а на дорожках 4 и 3 точки по краям (судя по всему продолжение дорожек которые идут куда-то в глубь слоев).
третий вопрос. у выпаянного разъема торчит какая-то хуйня длинная (пик 3). на новом разъеме ее нет. что это? вообще эти крючки на корпусе разъема какую-то токопроводящую/экранированную роль выполняют?
сходится только, если смотреть так. но на пике справа показана сторона самого гнезда, хз...
>>591023
У тебя + и - остались целые, паяй новый разъём, зарядка будет работать. А пока закажи новую плату, без скиллов ты эту не восстановишь.
>у выпаянного разъема торчит какая-то хуйня длинная
Припой это. Расплавь его паяльником и не будет торчать.
Никуда не уходит, все провода отключены от главной платы.
>закажи новую плату
это шутка? из-за такой хуйни я точно никакую плату заказывать не буду. тем более ее и нет наверное. телефону 12 лет
забавно что разъем я менял не для зарядки, а чтобы прошить телефон (чтобы в кирпич не превратился из-за хуевого контакта)
Как тут можно припаять зуммер, имеется двуногий с сигнализации, не знаю подойдёт ли он.
БП ноута 18V 6А
Возможно запитать от самой панели без связки инвертор на с солнечной панели на 220 и ноутбучного блок питания?
Есть ли возможность собрать за небольшой прайс?
Есть свинцовый аккумулятор на 10.5 вольт 55амепер час можно и нужно ли использовать в схеме и его?
Тогда между крайними выводами сопротивление вообще не должно зависеть от положения движка. Где-ты нас наёбываешь
>Возможно запитать от самой панели без связки инвертор на с солнечной панели на 220 и ноутбучного блок питания?
Не очень, у солнечной панели мутная ВА кривая и при пиковой нагрузке она работает крайне плохо. В самом простом случае тебе нужен, в твоем случае, понижающий преобразователь с ограничем напряжения потребления, в идеале мппт трекер.
>Есть свинцовый аккумулятор на 10.5 вольт 55амепер час можно и нужно ли использовать в схеме и его?
Это как раз самая разумная схема комбинировать эти две части, акб работает в пики, при отсуствии солнца, панель заряжает акб и генерирует при избытке энергии.
Нужен контроллер заряда акб, повышатель либо понижатель для потребителя и контроллер панели.
Я думаю ты можешь нагуглить контроллер солнечной панели с возможностью заряда акб, это должно быть. А потом выход всего этого направить в преобразователь под напряжение для потребителя.
Да вы заебали срать в прикреплённом, пидорги! Для вас отдельных параш на выбор имеется!
>Не очень, у солнечной панели мутная ВА кривая и при пиковой нагрузке она работает крайне плохо.
Я думал решить это несколькими панелями и стабилизатором напряжения.
>Это как раз самая разумная схема
Её я бы и хотел избежать используя только аккумулятор ноутбука. Таскать 16кг акб тяжело.
Я вот пошерстил инет и чет панели одинакового размера стоят 13к вторая 1к и вроде бы сделаны по одной технологии.
Так же есть какие то готовые решения для зарядки аккумулятора ноутбука чисто переносная панель, развернуть ее на столе или на крыше палатки и гамай сколько хочешь. Притом там буквально мостовая схема от панели и ограничитель в 19 вольт.
Есть решения с инвертором и они встречаются чаще всего.
Моя задача подключать ноут на природе.
Ну если и наёбываю, то не специально. Возможно я действительно что-то упускаю, но мозгов не хватает понять что. Если это поможет могу видео записать как пруф.
>Её я бы и хотел избежать используя только аккумулятор ноутбука. Таскать 16кг акб тяжело.
Ты спрашивал о акб, я ответил. Можно без него, тем более у тебя же ноут.
Самое простое, это панель на 12в и dc/dc 12/19v
Можно несколько панелей подключать паралельно, но если последовательно, то напряжение будет выше в пике, что создат дополнительные сложности.
Может внутри потенциометра замыкание между секциями образовалось.
Брать новый аккумулятор, подходящий по размеру и перепаивать на него верхнюю часть с платой и контактами.
Любой литий возьми, это обычный пакет.
Третий контакт скорее всего терморезистор. Если твой не гуглится, можешь экспериментально номинал подобрать, но буть готов что контроллер заряда охуеет и взорвёт или посадит в ноль акк.
Они и продаются свободно до сих пор, особенно ходовые типа BL4C
>Любой
А вот нихуя. Я взял на рынке самый дешевый, перепаял плату, а телефон вырубался. Оказалось эта китайская паль не тянет ток телефона.
Любой не подойдёт.
>рынке самый дешевый
>китайская паль не тянет ток телефона
Как же так? Кто бы мог подумать.
Спасибо анончик, забрал алиэкспрессный dc\dc преобразователь с 9V до 24V Осталось понять какую солнечную панель брать. У меня есть куча минипанелек от солнечных фонариков. попробую их поколхозить.
Если тебе нужно что бы он пофунчиклировал какое то время то хоть от батареек алкалиновых два проводка на контакты кинь предварительно собрав нужное напряжение.
Если нет то только отпаивать плату управления с контактурой на подходящий по размера китайский акб.
Если тебе прям нокловский нужен их и сейчас дохуя продают для кнопочных телефонов типа Digma да и сами акб типа нокия ходовые тоже продают только так хоть на алишке хоть на озоне.
Аноны что нужно за приставку и антенну купить для цифрового вещания для простого пузатого старого телевизора?
Будет ли он принимать на первом этаже?
>> Но как это может объяснить,
>> что у меня при нулевой громкости
>> в левом канале играет правый?
>> А при увеличении громкости они меняются местами.
Только не говори мне, что на твоей колонке есть кнопка "3D" или "Расширение стреобазы" и она нажата...
>> Я всё ещё хочу понять, адекватно ли то,
>> что на одном канале между крайними выводами 47 кОм, а на втором - 22 кОма.
Разумеется нет. Оба под-потенциометра, левого и правого канала в связке для данной цели должны быть одинаковы.
>> Хотя бы приблизительно где искать проблему нет идей?
Есть. Твои потенциометры китайское говно и заранее наёбнуты.
>> Одинаково неисправны оба потенциометра купленные в разные года на разных площадках?
Я тебе выше подсказал чем нужно заниматься. Ты пиздишь на форуме.
А вместе этого тебе надо взять и промерить работу потенциометра. То что у тебя творится ебаный пиздец, на одном канале подковка имеет 22кОм а на другом 47кОм по-моему должно было тебя насторожить.
Но не промерив по факту ты ничего не поймешь.
Просто пинцетом можно позамыкать. Левый канал замыкаешь движок и gnd - звук должен исчезать в левом. Правый канал замыкаешь движок на gnd - звук должен исчезать в правом. То же самое замыкать с другим крайним выводом - звук должен становиться на максимум но сначпла открути бегунок в крайнее положение, иначе у тебя сам бегунок будет замыкать. Замыкаешь бегукнки между собой пинцетом - звук должен стать одинаковым в обоих каналах.
Совсем экстремальный варик для тебя это на время проверить что ты не ебнулся заменить потенциометр делителем из 4шт резисторов.
Припаяешь скажем 10к+10к в один канал и 10к+10к в другой - у тебя должна быть ровно половина громкости.
Какие минипанели, тебе нормальная большая нужна. Ты он мелких только телефон заряжать сможешь.
sony z1 compact
я не могу в ближайшее время сфотографировать более крупно. нижний левый угол платы - то самое место. планирую как-то пытаться 0,1мм проводом туда присосаться (в эти оголенные микропиздюлины того что осталось), хз что выйдет. читал еще советы типа ковырять вокруг, чтобы вытащить этот остаток и лучше припаяться, но я так же читал о том что эта плата 8 слойная, можно только хуже сделать
Хуёвы у тебя дела. Линии данных уходят в внутренний слой платы. Если хочешь восстановить линии данных тебе надо найти куда они выходят.
Нужно мультиметром с быстрой прозвонкой одним щупом встать на остаток вывода, который уходит внутрь платы, а к второму щупу приделать распушенный провод и водить по плате как кисточкой, чтоб найти куда паяться.
Если уверен в своих силах, делай.
а если просто припоя побольше сделать? каплю размером с эту площадку, наверняка припой даже к такой микропиське должен хорошо прилипнуть, не?
>>591022
Ищи дедов микроскоп и смотри, что там от площадки вообще осталось. Если хоть чуть-чуть меди видно и она ещё не отломилась от длительного шкрябания, есть шанс этот оставшийся пятачок тоненьким проводом от трансформатора подпаять к ноге от разъёма. Но это аутизм уровня сидеть блоху подковывать, на мобилке с четвёртым ведром, главная ценность которой это быть мп3-плеером. А потом смотришь на свою работу и думаешь ебать тут насрано, нахуй вообще полез.
Так что двачую предыдущего анона, если ты больше никогда не планируешь его перепрошивать, обеспечь ему хотя бы пять вольт для зарядника, а файлы перебрасывай по вайфаю. Откопай какой-нибудь ES File Explorer на 4пда, он как раз в самбу и фтп умеет, и с компа папку расшарь, и перекидывай что там тебе надо. Так хотя бы высокий шанс не добить плату, и оставить на ней хоть какой-то разъём под зарядку.
>каплю размером с эту площадку
Нет, капле будет не за что держаться, и тот оставшийся проводник толщиной в 0.1мм оторвется под весом капли. Там нужно припаивать тонкой проволокой и потом все залить паяльной маской.
Проще отнести в ремонт, там такое умеют делать. Если можно сделать, они сделают.
>>591073
>>591074
в общем да, капля никакая даже не образовалась если бы жало у паяльника было 0,1мм может и получилось бы в несколько этапов ее образовать там, лол
, все на паяльнике осталось. 2 провода одновременно не смог припаять, да и держатся они на соплях, когда получается припаять хотя бы 1. в итоге сделал так: припаял 1 проводок, подцепился к нему окольными путями крокодила, а к нему щуп для прозвонки, вторым щупом тыкал в разные места. звенит как на 1 пике показано.
но я не понимаю что это за элемент вообще? вот этот квадрат с 4 выводами, похоже как будто на катушку индуктивности или это такие перемычки в таких корпусах? на фото может быть плохо видно, но он цельный для всех 4 контактов.
короче, я так понимаю можно к нему прокидывать провода с ножек разъема без опасений? кстати, с обратной стороны тоже проверял в ближайшей области 3х3см, не смог ничего найти чтобы звенело.
>но я не понимаю что это за элемент вообще?
может так лучше видно его будет
Скорее всего какой-нибудь комбинированный резистор, где две штуки в одном куске пластика, иногда ещё диоды шоттки в таком пакете бывают.
Если там внатуре есть прямой путь с нулевым сопротивлением от оторванных пятаков до смд, то к ним будет сильно удобнее паяться и советую подпаяться именно на них. Если не чихать, и заранее подпаять подготовленные провода нужной длины прямо к разъёму, то миссия вполне выполнима
ну оно звонило, 001 на табло показывало. если щуп на щуп замкнуть, то тоже 001 показывает. я рядом тыкал в другие места, цифры были от ~600 до ~1600+. я только боюсь что это окажется не тем местом, хотя наверное вероятность крайне мала. ведь вряд ли окажется так, что этот внутренний слой мог выйти где-то далеко на плате?
Вангую там просто верхний слой просто залит одной здоровенной земляной дорожкой, а сигнальные контакты просто из-под него выныривают там где это нужно, чтобы наводки гасить таким встроенным экраном. Если сопротивление нулевое в обе стороны, значит там даже какого-то диода на пути нет, и можно паяться как к обычному пятаку.
кстати, я сейчас проверил получше, держал дольше щуп. от 3 контакта разъема прозванивал, сопротивления следующие. смущает больше участок где с одной стороны 001 а с другой 002. из-за этого может критично куда именно припаиваться... лучше туда где 001?
>>591082
1 пик - звонил красным щупом. 2 пик - черным.
там где цифры большие 1600+, там постоянно плавает сопротивление, при чем как будто качелями, то вниз, то вверх. у меня не получается замерить. либо все из-за плохого контакта с щупом, хотя там где низкие значения и есть звон, все стабильно. могу держать секунд 5 без тряски и цифра не плавает
Два микроконтроллера.
4 напряжения питания, один из них дежурный.
Пиздец.
А еще оно сломалось
там где было черным щупом 1933, уже 1980+. я хз... там постоянно меняются значения
>но я не понимаю что это за элемент вообще?
Очевидный common mode choke
Он всегда будет на выходе скоростной шины данных.
ну судя по пику надо точно определить, где A а где C... как это можно сделать? вот тут >>591083 на пиках все же есть разница между 001 и 002. нужно паяться туда, где меньше значение?
>как это можно сделать?
В идеале прозвоной после выпайке, хе-хе-хе.
я могу попробовать выпаять его... нужно просто выпаять и звонить на плате? где не будет звенеть, значит это выход? хотя вот думаю может не стоит его выпаивать.. у меня фена нет, опять оторву что-нибудь... надо подумать...
>я могу попробовать выпаять его
Не стоит, там тонкие обмотки легко порвать соединение к выходам, нужен фен. Звонить нужно будет от оторваного контакта к паду компонента.
Но вообще можно на него забить, он нужен для подавления шумов, вряд ли это так уж критично для тебя, и если припаяешь не к выходу, а к входу, особо ничего не изменится, а если юсб будет не устойчиво работать можно уже после поменять сперва первый контакт, потом второй.
а какое у этих чоков сопротивление обычно в такой технике? если я правильно загуглил, то там сопротивления обычно минимум 30-40 ом, т.е. по хорошему лучше его реально выпаять и смотреть... и те 001 и 002 значения измеренные вообще ничего не говорят в таком случае.. но я сейчас думаю больше не о том как выпаять, а как его обратно припаять... там место в нижней части не удобное, жало не пролезет. я думаю помехо-подавление в usb это весьма критично
хотя у меня есть строительный фен, может им попробовать? но у него воздуховод здоровый, наверное диаметр 4-5см. и феном я раньше не выпаивал, нет опыта...
Оно может быть очень разное.
Это не критический компонент, с вероятностью в 95 худшее что может произойти это падение скорости передачи данных на пару процентов.
>>591093
>строительный фен
Только если ты готов искать все близлежащие компоненты по всей комнате.
Выкинь все это говно и сделай как у гуйвера
короче, я так понял зеленые - это диоды. потому что в одну сторону сопротивление 600+, в другую сторону вообще тишина, либо 1800-1900. попиздел с нейрокалом, она говорит что это tvs-диод. и я так понял паяться надо сюда (красные стрелки). хуй знает... выпаивать я все-таки решил что не буду... ну его нахуй от греха подальше.
Внатяг старайся не паять, а подпаянное после застывания туда-сюда шевели чтобы провод начинал пружинить не в старую позицию, а возвращался в текущую когда опять разогреешь.
Косым лезвием точи, как на пикриле. Самая универсальная форма, и к мелкоте подлезть получается, и какие-то широкие штуки делать.
Вот туда и подпаивайся. Сверху резисторы скорее всего по 33 ома, снизу саппрессоры для защиты.
прогрел получше и припоя добавил на 5 контакт. после этого между 1 и 5 появилось сопротивление, значит припаялось похоже..
походу надо уже реально выкидывать нахуй эти паяльники совковые с канифолью ебаной, которую хуй отмоешь, постоянно липнет.. но дело в том что я очень редко что-либо паяю и кажется каждый раз что не стоит того... но когда вдруг всплывает необходимость что-то спаять мелкое (до этого ничего мельче проводов наушников не паял), то просто хочется все со стола скинуть. но один хуй подобное без микроскопа походу все равно качественно не спаять. без преувеличения вообще не видно нихуя глазами, все блестит и в одну кучу смешивается
Есть платка, светодиодная RGB от аудиоколонки. Светодиодов RGB там много, пусть будет 3 штуки. От главной платы приходит шлейф (5 пинов, четвертый пин пустой (провода нет)):
питание 5 вольт,
земля GND,
DB(хз что это) и
К2(на нем нет провода)
К1 - провод ведет на кнопку LIGHT (то есть кнопка включения светодиодов)
На схеме я изобразил
питание 5 вольт, плюс + питания напрямую на LED red
LED red - это только один светодиод в RGB корпусе светодиода
33 ом - это резистор для red светодиода, для зеленого и голубого - другие сопротивления
NPN транзистор, см картинку справа от схемы, я проверил что если он как транзисторный ключ используется - стоит он правильно (и я подписал его выводы правильно)
и то что я не понял - это микросхема.
на второй картинке
группа из трех ножек микросхемы идут к трем одинаковым транзисторным цепочкам (различаются только резистором 33 ом) к R к G к B кристаллам одного светодиода.
самих групп три, просто совпадение.
на платке есть куча пятачков, но к ним не припаяли ничего. они типа обвязка от пина DB к микросхеме (к висящей ножке 6 и к ножке 5 (соединенной напрямую к К1)
K1 пин ведет на главную плату на кнопку LIGHT которая вторым концом идет на землю. Тоесть К1 замыкает 5 ножку микросхемы на землю.
Именно поэтому я нарисовал что кнопка на электрической схеме соединяется с минусом источника питания.
Повторюсь, +5вольт прямо соединены с светодиодами, со всеми (на самом деле там 12 светодиодов)
Плюс есть пара развязок: 4 ножка микросхемы через резистор запитана на +5вольт и емкостью поляризованной - землей
так же между +5 и землей зачем то вставлены пара емкостей, одна поляризованная.
Мое предположение: BD - это линия для регулирования яркости RGB (светомузыка), K2 - для включения режима светомузыки.
тоесть на (замыкании на землю) K1 должно происходить просто включение светодиодов всех (и просто однотонно светить).
Просто хотел совета, всё ли я верно понял про поводу кнопки на K1
И может ли микросхема сдохнуть если на K1 (тесть 5 ножку микросхемы) подать +5 вольт
И мне кажется что какую-то дорожку не отыскал/пропустил. Так как думаю что K1 повторным нажатием отключает подсветку.
Дальше буду ковырять, но хотелось бы подсказки что на данном этапе ошибок не наделал в чертеже. Особенно в цепи где транзистор работает как ключ вкл/выкл
Понимаю, сам из-за такой хуйни и нищебродства долго промаялся со всякими увеличительными козырьками, лупами на третьей руке и прочим говном. Глаза вроде ещё работают, но вот эта мелкота даже под прожектором уже не различается. Когда мне с барского плеча подогнали старый проперженный мбс-2, я охуел с того насколько быстрее глаз цепляется за объекты когда у них глубина появляется, потом сел заморочился оттёр в нём линзы от баребухов, сижу кайфую. Жаль что совместимый объектив для "зенита" проебался, можно было бы через переходник какой-нибудь старый сапог подключить и всякую мелочь в хайрезе снимать.
телефон собрал, от розетки вроде заряжается. файлы вроде туда-сюда перекидываются. НО! при первом включении был такой момент: перенес файл с мобилы на пк - все норм, затем с пк на мобилу - прогресс бар завис, ничего не происходит, проводник винды в телефоне тоже что-то начал вверху окна что-то грузить, судя по индикации. окно переноса файла закрыл, вернулся назад к дискам, ничего нет (что-то до сих пор грузится/обновляется), затем вылезло какое-то окно с предупреждением, я не успел прочитать и случайно закрыл его, после этого диски снова появились (телефон тоже среди них был), зашел в него, тот зависший файл уже на нем лежит (хотя окна о успешной 100% загрузки я так и не дождался, его не было). затем туда-сюда еще десяток файлов погонял, вроде все было нормально. не знаю что это было... в любом случае, я побаиваюсь все равно через этот порт прошивать телефон. как тут советовали через вафлю, я тоже читал про это, не рекомендуют, есть вероятность похерить процесс (по разным причинам, я так понял дело даже не в качестве сигнала вафли, а в том что мобилы того времени в принципе такой способ прошивок не любят, плохо оптимизированы под это дело). хз даже теперь что делать. придется наверное на свой страх и риск шить по усб..
Да все правда. Да можно. Недостаток такой же как и всех таких паяльников - на самом деле не такой он и мощный, особенно с микроскопическим жалом. Я особой разницы с тс100 не заметил, ручка только удобнее и жало в комплекте лучшей формы. А так, те же яйца.
>на самом деле не такой он и мощный
быстро теряет тепло? или что? вот я про это тоже читал и не понимаю как он может его терять, если его нагрев не больше чем за 5 сек происходит. неужели он не может благодаря такому нагреву поддерживать тепло? в каких моментах он начинает терять тепло? мне надо универсальный паяльник, чтобы можно было провод к клемам розетной вилки припаять или что-нибудь мелкое типа смд. единственное в чем я сейчас уверен, так это в удобном форм факторе. даже просто глядя на него чувствую что он удобный очень, хотя в руках даже не держал.
У этих паяльников стабилизация температуры. Если он выдает 320 градусов то он выдает 320 градусов, а при этой температуре если ты его прислонишь к кубометру меди, он будет выдавать 20вт. Потому что он нагрел пятно контакта до 320 и дальше все, не его дело. Чтобы он выдал 40 его придется в стакан с водой опустить. Но толку от этого нет.
Здравствуйте, хочу сделать мощный электромагнит, для сердечника желательно технически чистое железо 005ЖР, 008ЖР, ARMCO. Где можно такое найти или отковырять в разумном количестве, а не тоннами у поставщика.
еще интересно подойдет ли такой фонарик для засветки?
Когда в следующий раз будешь рисовать принципиальные схемы, то схемы рисуются не так как выполнен монтаж.
Слева-вход, справа схемы выход.
Справа всегда подается питание. Питание не рисуют слева,
Транзистор для лучшего понимания изображается эмиттером вниз, базой влево.
В описании все логично. Микросхема ШИМ драйвер транзисоров.
>> И может ли микросхема сдохнуть если на K1 (тесть 5 ножку микросхемы) подать +5 вольт
Не похоже. Ты там изобразил резистивную подтяжку на +5. Поэтому на эту лапу вроде и так попадали +5.
+5 могу повередить то что стояло ДО микросхемы. Но не обязательно. То есть вход (у микросхемы) вря ли. Выход (у того что до нее) может подгореть.
и еще вопрос, прозрачная маска насколько практична? будет ли она моментально высыхать что даже не успею нанести?
Если связь есть, то это успех. Никакие зависания и проч не зависят от электроники. Если бь ты что-то накосячил, связи бы не было и всё.
может я не правильно припаялся? в обход этих катушек, например. и то что произошло, могло быть следствием помех. но я уже прошил мобилу через провод, все обошлось. вопрос только в том как он в будущем себя проявит, но я им не пользуюсь, так что наверное уже вряд ли проверю в ближайшее время. мобила с более свежей осью нужна была, чтобы в приложении зарегаться.
Ищите на Ozon "паяльная станция C210" или "паяльная станция C115" (маленькие жала, пайка телефонов-планшетов). Или под две ручки сразу.
Китайцы сейчас продают совсем дешевые паялки, дешевле наверное чем ваши уберйобы паяльники
https://www.ozon.ru/product/sunshine-payalnaya-stantsiya-keramicheskiy-nagrevatel-1-predmetov-3054479189/
смотрите отзывы. Конечно чудес не ыбвает и внутри все за такую цену ультрадешевое.
Бля, я уже хуй знает кого слушать. Все так говорят убедительно
Вот коммент на ютубе под видео АлехаГувера.
https://www.youtube.com/watch?v=fKYVZ8fmlXY&list=LL&index=13
>За свой опыт перепробовал многое. "Дедовский" сетевой паяльник с медным жалом, различные станции с никелированными накидными жалами, станции с T12, TS100, TS101, Sequre s99 и s60p, T80 под c245, T90 под c245 и c210. На работе в основном использую sugon a9 и s99 с s60p, просто дело привычки. Домой для пробы взял T90, сразу два, 210 жала для мелочевки и 245 для силовых линий. Нарадоваться не могу - ограничение по току очень выручает (на s99 не хватало, низкоомные жала уводили зарядники с pd в защиту), 140вт по pd3.1 хватает для всего и греется жало быстрее, чем включается паяльник, 250 градусов жало C5 пролуживает насквозь скрутку из двух 10AWG, C8 с той же температурой - провод 6AWG. В большинстве случаев использую BC2, выше 275 температуру приходится поднимать редко. 245 и 210 просто мастхев для тех, кто работает с электроникой часто, вариантов их бесконечное количество, от классики до специальных форм под определённый корпус микросхем, стоят от 200р за китайские копии, которые, впрочем, работают не сильно хуже оригиналов jbc. После s99 на T90 вылет показался большеватым, корпус тоже относительно крупный, но возможность использовать 140вт перевесила. Определенно T90 будет моим основным "полевым" инструментом, пб на 140вт сейчас хватает на рынке. Movespeed M25Pro и Zime z5 использую на постоянку
В итоге взял паяльник как на пике
> 140 ватт
Хуеватт. Тестер между источником и паяльником надо воткнуть и смотреть. Лучше что б тестер был с графиком, бывают такие. Может быть на разогреве там 140 вт, или если опустить в стакан с водой, типа кипятильник.
Как измерить магнитную проницаемость сердечника?
Ты вот про эту залупу 6 359 ₽ на Aliexpress ?
https://aliexpress.ru/item/1005010025499492.html?sku_id=12000050872743355
А все эти видео-блоггеры, которым ты доверился, они реально что-то разрабатывают, как ты считаешь?
Или это просто видеоблоггеры и они реально тяжелее хуя в руках ничего держали паяли что-то что-то больше чем 4 проводков от ардуины?
Думай. Кто они они и почему это почему, под каждым видео насрано реферал ссылок, за которые им платят?
Давай разбираться, что ты купил.
Итак, тебе вкудахтали новомодную китайскую залупу с экранчиком и кнопками.
А ты не хочешь себе случайно ну там молоток с кнопками или отвертку с экранчиком и кнопками? Ты представляешь в чем будет проблема работать с таким молотком или отвертками? Да, ты будешь дрожать как не разъебать экранчик и не сломать кнопки, вместо того чтобы просто сука стучать молотком или крутить отверткой.
С залупой тебе втюрили зарядку и обычный сраный USB шнурок? Так?
И еще какую-то залупоподобную залупу, которую по недоразумению назвали зачем-то "подставкой". Да, работать будет, не спорю. Это сборное говнецо, собранное как франкенштйне, из каких-то запачастей в приницпе скрепя зубы использовать можно. То что ты перематеришься, это хуй с тобой.
Косоглазый денежки же отжал? ОТжал. А ты иди нахуй.
Теперь идем на Ozon и ставим слева в окошке нижней цены твои 6 350 рублей. Похварвестим другой китайчатины. В окне поиска вбиваем Паяльная станция C210.
Абажжи. Не может быть! неужели?
https://www.ozon.ru/product/aifen-a9payalnaya-stantsiya-120-vt-sovmestima-s-c115-c210-c245-1614284850/?
это паяльная станция 120 ватт за 6282 рубля, но это блядь паяльная станция, а не какая-то сборная залупа из кусочков говна, из зарядки, кабелей и др.
Ты хоть представь себе, как ты блядь с этой "подставкой" будешь жить, я уже обосрался от смеха. Здесь тебе даётся паяло, аналог JBC, чистилка, подвес провода, есть подставка, паяльник, и это ну хотя бы всё не набрано из кусочков китайского говна чтобы тебе впарить. Хотя на твоем месте я бы докинул пару косарей и взял бы у этого же косоглазого тот же айфен за 8281 рупь,
https://www.ozon.ru/product/aifen-a9payalnaya-stantsiya-120-vt-sovmestima-s-c115-c210-c245-1614286873/
но это сука ТРИ ПАЯЛА, каждый с тремя жалами.
Причем если ты подсуетишься и не боишься китайского наебалова (сдать назад) этот комплект на озоне у косоглазых без отзыва за 5,5тыщ деревянных.
Если ты паяешь электронику, лучше конечно станцию на C210, на не на 245. 245-ая слишком мощная.
Там же, помечено: 1300 (C210 with 3 tips)
Естетстено, косоглазый пидор продает чуть дороже, потому что это более востребованный товар.
>>ЛБП
>>желательно что-нибудь из импульсных
Понятно. Двач.
Хорош нудеть а, имел ввиду под ЛБМ - лабораторный блок питания. А не линейный
Интересно, но надо изучать. Ибо китайцы это китайцы. Залупа все равно откуда-то высунется и поразит тебя. =)
Я просто как варик, противопоставил китайский набор из зарядок-проводов с хоть и китаепаялом, но куда более вменяемый варик за те же деньги.
Бля, уговорил. Уже подумываю отменить все взад. Если товар уже выехал, то его можно не забирать с пункта выдачи, а сразу китайцу отправить?
Ну я тут вообще с Lukey 852D+ из 2007 года, недавно только китайских жал заказал и решил после замены ткнуть термопарой от мультика в жало и сравнить с тем что станция показывает. Сильно расстроился. Чот подумал пока писал, а нагреватель без жала можно ли запускать шоб прям в него ткнуть для проверки насколько реально пиздит?
Ладно, кончаю нудеть пиздеть.
На, вот у этих бери дешевли 10тыс.
Я у них 5 приборов уже брал. Высылают доставкой без проблем, упаковано хорошо. Знаю еще людей.
Эти тягают из Китая.
https://www.avito.ru/novosibirsk/orgtehnika_i_rashodniki/labaratornyy_blok_pitaniya_gratten_aps3003s-3d_7561370853
Судя по размерам, линейник. Только не обессудь если потенциомметрам пизда и тебе из менять придется, я в овсех своих mastech HY3005-D3 все поменял.
Если на озоне то отменяешь и всё.
Я также просто не забирал с пункта (пришел к ним но сказал что отказ, даже получать товар не буду, так как понял что меня наебали).
Шо я тебе скажу. Во-первых, для начала и кончала ткни своей термопарой
а) В ледяную воду (тающий лёд) — кажет 0/0°C?
б) В постоянно кипящую воду — кажет ровно 100°C ?
Это для начала.
У уже писал как ебался с измерителем температуры-подделкой HAKKO с Aliexpress. Ты не просто заебешься, нет, ты ЗАЕБЕШЬСЯ тыкнуть и попасть правильно. Расхождение температуры каждый раз КАЖДЙ СУКА РАЗ в градусов 10-20-30.
А всё дело в том, что там есть хитрости даже блядь с плетением вот этих термопарок.
Термопарка как я выснил, меряет не температуру, а сука РАЗНИЦУ температур. Иначе она не работает. Ей с одного конка нужна измеряемая температура, а с другой холодная. Так вот китаепидоры не могут даже термопару нормально свить. Она для этого измерителя температуры паяльников должна иметь характерную форму тоненьких проволочек, а не навито как бык поссал как это делают китайцы.
И еще.
Ты думаешь, ты измерил температуру паяла на холостом ходу и совпадение температур это тебе даст глобальное счастье в пайке?
Даже не надейся. Вся проблема в том, что когда ты тыкаешь, температура тут же динамически "убегает", растекается из жала. Справиться с этим может только дидовское жало, массивная медь всей длиной сидящая в ручке и имеющая ахуенную теплопроводность.
Так что если ты даже накрутишь "правильную" температуру, это не гарантия ничего. В любом случае тебе надо подбирать а) Толщину жала для пайки б) Калибровать температуру самому. Но конечно полное свинство, если у тебя точка пайки 300°C, а на табло ты видишь 350°C или куда хуже если наоброт. Это неудобно.
Если я не понял и натупил и нужна импульсная китайчатина, то у многих ремонтников ноутовв видел KORAD. Он импульсник. Ozon/Ali
Но у меня его не было.
Что брать?
1. Чтобы было Coarse + Fine установка.
2. Бери чтобы в блоке питания была кнопка пуска/отруба. Но не само питание БП. Просто доп.кнопка.
Это удобно на тест, ты ставишь защиту и жмешь кнопку. С полным отрубом БП от сети такого не выйдет.
Я импульсный блок питания вообще говоря выбирал бы с осциллографом, насколько у него высок к. пульсаций на выходе.
И на шумность. Но я свой выбор уже сделал в пользу "линейника".
Ну у тебя там какая-то хитровыебанная стационарная термопара. Я пикрилом тыкал.
На Озоне к этой хуете на батарейках есть видео, где ей пытаются лудить фольгированный стеклотекстолит, и там прям видно, как температура скачет +/- 50 градусов, т.е. ставишь 350, по факту на полигоне будет 290, а какой-нибудь одинокий SMD 0603 она тупо сожжёт.
>будет моим основным "полевым" инструментом
Подписывайте контракт на службу в войсках беспилотной авиации МО РФ!
З.Ы.: Вообще, если например найдёте на Ютубе пачку видео по технике Mistery, то их автора я знаю лично т.к. он сервисный инженер вендора у которого наш АСЦ был субподрядчиком. Ему доплачивали за рекламу просто, вот и вся причина. Как доплачивать перестали, так он их делать и перестал.
нахуя мне это говно на столе? еще и ручка видно говнище не удобное. прям вижу как палец упирается в торцы этих говно накладок. не говоря уже даже о том что в качестве образца на карточке товара показали как хуево чингчонги в подвале собирают их говняк. какие нахуй батарейки у т90б что ты высрал вообще?
Посоветуйте мультиметр, пазязя
Поменьше: https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-multimetr-rgk-dm-10-s-poverkoj-779623-7191890/
Побольше: https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-multimetr-rgk-dm-20-s-poverkoj-779647-9054368/
Ну и ещё у микроскопа AiXun https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-mikroskop-aixun-dm21-so-vstroennym-multimetrom-3241629141/ хорошая пищалка всё остальное так себе.
З.Ы.: Как електронну лупу советую это: https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-mikroskop-60mp-4k-1080p-promyshlennaya-videokamera-hdmi-type-c-usb-obektiv-s-150-kratnym-2497790670/
Первый и вот этот даже выглядят одинаково, но во втором батарейки можно тестить, а в первом не нужная температура
https://www.vseinstrumenti.ru/product/portativnyj-multimetr-uni-t-ut33b-13-0056-1300264/
Хм...
Микроскоп няшный, жалко что мне не нужен, хотя может букашек рассматривать
Матарош, опять стекломоя обхуярился?
>> какие нахуй батарейки у т90б что ты высрал вообще?
Вот именно. Вот именно.
какие нахуй батарейки и что ты высрал вообще.
Санитаров срочно!
HP3458A неплохой, 8,5 знаков.
https://www.chipdip.ru/product/3458a-120-903-digital-multimeters-multimeter-8.5-keysight-8008938934
Если чисто инженерный, бери DMM7510
https://www.chipdip.ru/product/dmm7510-digital-multimeters-7.5-digit-graphical-keithley-8007695548
У меня такой. Вентилятор шумноват.
AiXun? Хуйня, если честно. Увеличение слабое, штатив короткий, другой объектив не поставишь, с компом работает через жопу. У него единственно, чего хорошего, это безынерционная пищалка. Он у меня на работе собственно и используется как пищалка и как костыль для кривой технологии испытаний там предлагается весь день пыриться в настолько мелкую хуйню, что я эту хуйню засунул под этот микроскоп чисто чтоб глаза себе не сломать... ну технолог то ли долбаёб, то ли он нас просто ненавидит. Себе я такое говно точно не куплю.
>>591214
За то, что поверены и внесены в госреестр средств измерений. Тебе же измерительный прибор нужен а не хуйня для бомжей? Если второе, то берешь любое говно, на которое денег смог настрелять и радуешься.
Ты это уже писал, я не забыл.
На самом деле так себе методика выбора мультиметра.
Я недавно на работе спроектировал прибор и мы отдали его в НИИ метрологии, как раз чтобы этот тип наших приборов стал сертифицированным средством измерений. У нас будет такая бумага.
Это делается для того чтобы иметь дело с государством. Например в гос.тендерах. Или чтобы когда ты пишешь писульку и нечаянно вписал туда свой мультиметр, какая-нибудь падла не доебалась со словами А ЧТО ЭТО У ВАС? ЧТО ЗА ХУЕТА? НИЧЕ НЕ ЗНАЮ, МНЕ ВЕЛЯТ ПОСЛАТЬ ВАС НАХУЙ.
Вот только для этого. Они стремятся это сделать не просто так, а снизить например стоимость твоих работ или твоих изделий всеми возможными способами. Такая у них задача.
То что конкретно эта модель приборов внесена в госреестр вообще ровных счетом ну вот абсолютно НИХУЯ не говорит о том как твой личный мультиметр будет откалиброван и будет ли вообще.
Если ты реально считаешь лежащую где-то там далеко бумажку запись в БД реально гарантией чего-либо.. У меня для тебя плохие новости.
Хорошо, что меня кто-то читает. Теперь тебе осталось вспомнить, для чего нужна поверка. А поверяют только приборы, внесённые в госреестр.
Всё остальное к делу не относится. Вы в своём НИИ можете чем угодно мерять, а можете вообще не мерить и просто нарисовать нужные цифры. Меня такое не устраивает, я частник со своей личной ответственностью за всю хуйню + даю гарантию на свою работу. Врачу платят только излеченные пациенты, неизлечённым платить не за что, ферштейн? Соответственно мне нужно оборудование, которое я знаю, и в котором уверен.
>З.Ы.: Как електронну лупу советую это: https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-mikroskop-60mp-4k-1080p-promyshlennaya-videokamera-hdmi-type-c-usb-obektiv-s-150-kratnym-2497790670/
Оно в UVC по USB умеет? Или только по HDMI гнать да на карту писать?
Поверяют всё за что ты заплатишь.
Если ты частник, то тебе ни поверка ни росреестр нахуй не впёрлись. Это никакого отношения к качеству оборудования не имеет. И свою шизу ньюфагам не навешивай, пидор.
> МА
Мегаамперы?
Выкинь этот мусор и купи другой мусор.
Ненавижу эти ни-мх, вечно вольт не хватает, вечно разряженные, вечно надо их тренировать.
>Встроенная type-c зарядка
Лол, у меня давно в голове крутилась идея аккумов со встроенной индукционной зарядкой и бокса зарядника куда эти аккумы просто бросаешь для подзарядки.
Нашел книги 1900-1910-х годов. За 120 лет в физике не было открыто чего-то кардинально нового в области электричества?
>старые учебники по электрике.
Они охуенные, особенно рисунки и схемы в них
Какие посоветуешь? В советское время море книг по электрике и электронике опубликовано.
Я для себя открыл такой факт, что еще в РИ издавалось очень много литературы по теме электричества. Книга Л. Греца в посте выше издавалась немцами уже 16 раз к 1913 году. Электрификация уже шагала по планете в те времена. Может это общеизвестно, но я вообще не шарю в истории техники, поэтому удивлен.
>в РИ издавалось очень много литературы по теме электричества
Это все противопоказано читать.
Это можно изучать только как филологический материал.
>За 120 лет в физике не было открыто чего-то кардинально нового в области электричества
Лол.
Буквально, все.
>Это все противопоказано читать
Почему? Там есть какая-то неправильная информация?
>>591239
Тогда с какого года издания можно читать книги по теме?
На родном резистор стоит между средним и минусовым, можешь замерить подобрать сопротивление или выпаять и запоскать хоть от чего.
Что паяют жалом прямой иглой оно же не удобное пиздос и на кончик нихуя жар не отдает.
>>591235
Основной и первый вопрос — каков твой интерес к электричеству? Т.е. кто ты. Просто электротехник? Или тебя интересует именно наука?
Просто
1. Китайцы полные козлы в том что касается разумного, утилитарного, здравого. Вечно стремятся объебать и наебать.
2. Деньги считать эти ушлые бляди умеют всегда. И прикладывают просто тупо всё самое дешевое.
Всегда: Топор (он же K-knife, ножик), иглу, конус. Эти три жала самые наименее ходовые и поэтому дешевые.
Самые востребованные жала китайцы продают дороже и в наборы естественно не прикладывают.
>>591244
Что вы паяете всеми этими жалами? Для выводных компонентов можно хоть черенком от лопаты паять. А для смд не использовать фен и пасту это ненужное дрочилово.
>Это да, новый закон Ома вышел
Тебе точно не нужна книга сто летней давности что бы узнать о законе ома?
1. Картинка хорошо. Просто ссылка без картинки хуже. Но картинка без ссылки?
В аду есть отдельный котёл для кринжовых гречневых делающих CTRL+C CTRL+V картиночки без ссылки на товар.
Оттаптывай в правом верхнем углу "поделиться" и потом "скопировать ссылку":
https://ozon.ru/t/d7Vcb9m
2. Сколько реальная емкость?
Разумеется, ни о каких 3800mAh не может быть и речи, это верхний потолок емкости 18650 ячейки.
А когда уже сразу на входе тебя встречает наебалово, то...
3. Эти "батарейки" могут серьезно подъебать. Дело в том что 1.5V там производится встроенным DC-DC преобразователем.
А он будет шуметь. Он срёт как гармониками в радиодиапазоне вокруг себя, так и прямиком в линию питания. Никто там тебе ставить ферритовые бусины, танталы и LDO не будет. Поэтому ржаки ради встань на питание осциллографом (батарея разумеется должна быть под нагрузкой) и замерь что там идет с батереи. Если она у тебя конечно есть.
Что-то мне подсказывает что и емкость будет нихуя и сёр будет идти такой что мы охуеем и ставить их например в портативное измерительное оборудование нельзя.
Много лет назад на северной вахте довелось припаивать радиолампу гвоздём раскаляемым на печке.
С 90х привык к хорошему, потому что медное жало сам себе обтачивал и отковывал.
Что паяю? Да всё. Самое ходовое 0603, реже 0805. Микроконтроллеры-FPGA, на IR паяльной станции BGA.
Я не использую всё бохатство жал. Оно есть, но мне не нужно. Классические конусы например я вообще не могу понять кому они нужны. Выдвину гипотезу что на конвеерной пайке монтажницам.
А вот короткий конус углом, он же "коготь" я оценил, довольно приятен на SMD.
Самые ходовые жала у меня это BCM2, BCM3 (Диаметр, 2мм, 3мм.) BCM'ы это "мини-волна", жало с углублением. Оно же "микро-волна" или "ложечка", "teaspoon".
Зачем BC2, BC3? тупо потому что BCM'ы у меня фирменные и дорогие. BC - скошенный конус.
Недавно имел дело с 350uF x 450V. Во-первых Snap-In ноги.
Во-вторых с обоих сторон ПП широкие дороги-полигоны, одной лапой он сидит на локальной "земле" и она представляет собой вообще полигон-заливку.
Возле ног конденсатора thermal via's.
Тут бесполезно соваться с чем-то 2-3мм. Проблема не в паяльнике, а в жале, я даже пробовать не стал, это глупо.
Поставил на METCAL жало SFV-CH50A, без проблем.
На работе паял 1206 скошеной иголкой, чёто массивное С4 или православный эпсн на 100вт. К, KU и BC практический не пользовался.
> одной лапой он сидит на локальной "земле" и она представляет собой вообще полигон-заливку.
Ну такое не припаять как следует без хорошего преднагрева тем же феном либо подогревайкой иначе конденсатор перегреешь.
Речь была о том, зачем все это для смд, когда фен и паста делает это все идеально и красиво.
> когда фен и паста делает это все идеально и красиво.
Быстрей пайльником если хочешь ровно красиво с одинаковым количеством припоя везде. Феном дроч такое паять без трафарета, долбаёбы с ютуба несут хуету в массы, феном выпаивать удобно.
>ровно красиво с одинаковым количеством припоя везде
Мммм, тоесть ты даже не пробовал взять g20-g22 иглу и посмотреть что получается хорошо даже без точной дозировки.
У меня есть пневматический дозатор, но я им почти не пользуюсь, только для vqfn разве то. А трафарет это не селективная пайка, это в печку.
Пробовал baku-6350 с обычным дозатором, дрочево это ты не напаяешь под 1000 за день таким методом думаю
А теперь, девченки и мульчуки про преднагрев или фен.
Плата вся была залита лаком. Что это такое, Акрил, Эпокси, Полиуретан, Силикон, Алкид - я толком не разобрался. Но кажется ацетон и изопропил его чуть размягчал. Я его отшкрябал физически с выводов.
Сделать из него пузыри и поплавить не улыбалось, поэтому вот так. Фен и нижний отпали.
Преднагрев подразумевает прогрев до 150-180, ничего с твоим лаком не случится.
Температура плавления того же акрила +160°C. Полиуретан тоже не подарок, около +160°C.
Можно было наверное преднагреть до +100°C..+120°C.
Если греть, то еще и с контролем термопарой. Нафиг. Я просто не стал рисковать.
А ты лично пробовал нижний подогрев по лаку? По факту?
я имел ввиду какой смысл зарядать на мелких токах?
Ну прогрей до 120 если не уверен, хотя бы до ста, это лучше чем 25, и конденсатор тебе спасибо скажет. К тому же, если ты ремотируешь что-то, что эксплуатируется снаружи, тебе нужно покрывать лаком по новой. И если где-то пузырится, то лучше вскрыть это и покрыть по новой.
>>591261
>А ты лично пробовал нижний подогрев по лаку?
Если есть большие полигоны, прогреть феном, это минимальная самая база.
Ценник до 20к. Хотя бы 30В и 10А. Чтобы на выходе забросы импульсов были не более 5мВ, 5мА.
Сам пока нашел только такой
https://www.e-core.ru/kupit-laboratornyj-blok-pitaniya-ps-3010pl4/
Но мне единственное у него не нравится, что в ширину он до хрена места занимает. Лучше было б если бы высота была больше, ширина меньше, т.е. вертикального расположения
Китайцы самые утилитарные, они тебе дадут то за что заплатишь.
Это ты жмотишься и покупаешь дно рынка.
Покупай не самое дешёвое.
Интересует и научная теория (развитие от ньютоновской физики к более сложным моделям), и практика (уметь дома проводку и розетки чинить, паять микросхемы и все такое). Я гуманитарий, поэтому мне интересно в исторической ретроспективе физику рассматривать.
Мемуары физиков почитай тогда и не еби себе мозги, гуманитарий.
Для современной практики достаточно, внезапно, школьного курса физики. Там вот прям вся элементарная база из которой очень прямо следует вся окружающая тебя физика.
Перечитай школьные учебники, я не шучу. Вот буквально если закон Ома и разделы про мощность у тебя в голове отпечатаются то ты уже не умрёшь от розетки. Если вспомнишь чем конденсатор от транзистора отличается то уже можно лезть что-то паять и чинить.
Что-то более глубокое нужно в НИИ, в генерации или другом специфичном производстве.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/portativnyj-multimetr-uni-t-ut33a-13-0055-1300314/
Что про такой тип мультиметров сказите, когда автоматически выбирается диапазон? Круто же, или есть подвох?
У меня такой. Всё нравится.
Только подсветка не нравится. Она после нажатия кнопки работает 1 минуту. Но я смог переделать что б работала всегда когда включён мультиметр, и даже отключалась вместе с мультиметром через 15 минут. Теперь топовый мультиметр.
— Почему вы такие бедные и больные?
Надо быть богатыми и здоровыми!
(c)
>> Мемуары . . .
Мань, выясни сначала что такое "мемуары".
Да, и твой школьный учебник физики идёт нахуй. Особенно полный долбоёб Касьянов.
Цена этой залупе максимум 500р.
Проблема с автоматическимимультиметрами одна, они тормозят с измерением.
Да это база для мультиметра давно уже.
Удобно, заебись. Автоподбор чуть тормозит, но ты всегда можешь сам диапазон выставить.
>>591287
Еепром похакать надо. Я себе тоже на 139м сделал.
Я не помню, надо будет открыть посмотреть, какую-то перемычку куда-то поставить.
>>591302
Ничё не надо еепром хакать.
Стандартно там управляющий подсветкой сигнал выходит из под кляксы. Можно там резистор сместить и кинуть перемычку на RXD. Чип под кляксой держит этот сигнал поднятым пока мультиметр включен и опускает когда мультиметр отключается. Получается подсветка включена всегда когда мультиметр включен. Мультиметр автоматически отключается через 15 минут и подсветка тоже отключается.
Автоподбор кстати нормальный. Бывает и медленнее.
Его можно соединить с компьютером и сделать логгинг:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/possible-data-output-from-uni-t-ut33a-multimeter/
>> продавай
Ух какой ты шутник, ох ебать, ох мамкин озорник!
А, ну это значит в этом макете мультиметра с кляксой не надо.
Там и еепрома то видимо нет как такового?
Хотя тут в целом повезло конечно что одной перемычкой настраивается. Высокий у UARTа это держурный, могло бы падением напряжения опустить ниже логической единицы.
То мой 139С на народном DTM0660, он прохакан вдоль и поперёк, там в еепроме можно всё что угодно настроить, в т.ч. и время в секундах и яркость подсветки не говоря уж о калибровках.
Что за йоба с пикрила на свалке лежит?
Странно что кто-то ее раздолбай но транс не выломал. Там же медь Але, а вы что вообще хотели там найти?
Алиса ручка от кресла ценится у газелистов
> раздолбай
раздолбал
> Алиса
Алсо
>но транс не выломал
Открутили же. Силовой транс выше был где пустое место, это транс для генератора напруги телефонных линий.
>> Ты тут весь тред своей токсичностью загадил, уходи.
Не пизди сучара лживая. Кому ты пиздишь?
Ты вякаешь и гадишь своей тупостью. Я тебя посылаю нахуй.
Так что пошел ты нахуй.
Короче, мне здесь никто не помог. Кому интересно, я и храни его Господь гугл пришли к тому, что нужно менять конденсаторы. Я поменял первые на пути от динамиков, и они начали ебашить громче упавших тазов на улице.
Потом начались уже другие проблемы - плита стала дольше реагировать на любые нажатия, даже звуковой сигнал стал длиннее. А через несколько месяцев перестали включаться конфорки, хотя изредка удаётся завести какую-нибудь одну, но она и сама выключается через некоторое время - это уже не похоже на реле. Их больше чем конфорок, вроде как одно или два размыкает ноль, но симптомы, кажется, указывают не на него.
Итого сенсоры работают, индикаторы работают, но не происходит нагрева. Конденсаторы внешне не вздутые. Выпаивать всё для проверки мне грустно, может подскажете хотя бы по опыту, какие элементы можно исключить из подозреваемых?
Пик не мой, но схема та же.
Ответь твёрдо и чётко, ты вёдра паяешь, или на многослойной плате от телефона текстолит копаешь в поисках оторванной дорожки
Я еще ничего не паяю. Я только вкатываюсь в эту всю вашу движуху. Затариваюсь инструментом
Есть некоторое количество конденсаторов к52-1, керамических с маркировкой Н30 - вроде ценятся.
Нет. Можешь вилкой чистить на наличие драг металлов и сдавать за гроши. Оно нахуй никуда не нужн0.
Выбрасывать жалко. Может, тогда отдать каким-нибудь радиогубителям в детский кружок, сейчас вообще такие есть?
Им это нахуй не надо. Сложи в коробку, поставь около помойки, можешь понаблюдать как это заберёт какой-нибудь дед-пердед.
Всё, что "жёлтий ножька" содержит золото, зеленые КМ-ки - палладий. Вопрос в том, что у тебя их тупо мало.
Несколько КМок.
Транзюки новые, не паянные выгоднее продать, чем сдать на лом. Хотя, смотря что там за транзюки. Но в любом случае всё это очень мало, я бы не заморачивался. Если не жалко и не нужно, то можешь подарить кому-нибудь через форум rt20, например.
В таком количестве нет, даже не разглядывая что там.
Тебе ведро надо сдать чтобы проезд до пункта приёма окупился.
Да, по крайней мере желательно, в фильтр же ещё что то воткнуто будет
Нет, не нужно. Лишние места отказа. У кнопки сгорают контакты. У светящийся кнопки от нагрева крошится пластик. Восстанавливающийся предохранитель греется лишний раз. Полтора диода, конденсатор и индуктивность не стоят усложнения конструкции простого развитвителя.
Ты либо врешь что к кому-то обращался либо это был не мастер а лошок какой-то. Схема не нужна.
Без настоящего заземления у тебя ни один фильтр не заработает.
Цель - заряжать банки Li-Ion/LiFePO4 и небольшие сборки на них, восстанавливать АА Ni-Mh и Ni-Cd, коих скопилось очень много и их есть куда применить. Также планирую заряжать Pb аккумы от домашних ИБП и аналогичные от мототехники с невысокой емкостью, например, гелиевые. Огромные аккумы от авто заряжать не планирую, дикие литивые сборки делать тоже.
Из того что первое приходит в голову и что ещё давно форсилось - Imax B6, который могёт в восстановление Ni-Mh и Ni-Cd, а также может в зарядку свинца. Собсна, какие подводные камни есть при выборе зарядки под мои задачи? Не обосрусь ли с зарядкой свинцовых батарей устройством с пика?
Блоки питания сами по себе так себе идея, они защиты никакие тебе не дадут, просто хуярить будут пока не выжгут.
Плюс сейчас принято хитрыми схемами заряжать где ток и напряжение меняются в процессе.
Не говоря уж о балансировке.
B6 конечно народный, но этой хуйне уже лет 15 и с тех пор она и не развивалась и даже не чинилась, китайцы так и клепают. Не надо это говно в 2026м покупать.
Много чего поинтереснее изобрели у ISDT например огромная номенклатура – выбирай по вкусу. Skyrc и ToolkitRC тоже много чего наворотили.
Ну а для банок удобнее те в которые они прямо вставляются. Но такие балансировать сборки не умеют.
>Плюс сейчас принято хитрыми схемами заряжать где ток и напряжение меняются в процессе.
Не говоря уж о балансировке
Так у Imax B6 балансировка есть насколько мне известно. И ток зарядки при авторежиме меняется. Поэтому отсюда и вопрос насколько он говно.
> Много чего поинтереснее изобрели у ISDT например огромная номенклатура – выбирай по вкусу. Skyrc и ToolkitRC тоже много чего наворотили
Ну вот я смотрю на SkyRC, но чот не нахожу по ним инфы о зарядке свинцовых АКБ и восстановления Ni-Mh/Ni-Cd АА-шек. Хочется что-то универсальное взять, чтобы могло и литий и свинец правильно заряжать и не помереть, в крайнем случае без возможности зарядки/восстановления АА-аккумов.
Аймакс Б6 заебись универсальный. Только разрядка слабая, потому что нагрузка внутри и дико греется, больше 5 вт лучше не разряжать. И вообще всего 60-80 вт, но для многого этого достаточно.
Для разрядки я взял atorch dl24. Хорошая разрядка, считает амперчасы, ваттчасы, нагружает что угодно. У аторча есть ещё другие более крутые модели с зарядкой и циклами зарядка-разрядка. Магазин на алиэкспрессе.
Блок питания лабораторный с настройкой напряжения и тока заебись штука. Устанавливаешь напряжение, устанавливаешь ток, подключаешь аккумулятор, сначала работает ограничение по току, потом ограничение по напряжению. Никакого ума нет, просто источник питания. Умные зарядки могут выёбываться что напряжение слишком низкое или ещё что-то, лабораторник это просто источник питания. И вообще лабораторник для чего угодно использовать можно.
А балансировка ненужна почти никогда. Если нужна балансировка, значит аккумулятор пора разбирать, чинить и менять.
>Только разрядка слабая, потому что нагрузка внутри и дико греется, больше 5 вт лучше не разряжать. И вообще всего 60-80 вт, но для многого этого достаточно.
Анон, как я понимаю вопрос "мощности" разрядки стоит исключительно для мощных сборок, а также свинцовых батарей? У меня одна из частых задач - работа со свинцовыми АКБ от мототехники (не электробайки и вело)и ИБП. С литием то всё плюс-минус понятно, мощные сборки на литие особо не планирую, но по идее, если зарядка умеет нормально работать со свинцовыми АКБ, то и с литиевыми сборками проблем не возникнет.
Imax B6 подкупает как раз универсальностью и возможностью восстанавливать разные типы АКБ за счёт программ. Чего-то более универсального чем Imax, помимо лабораторников всяких я не знаю, поэтому и спрашиваю, вдруг кто подскажет что-нибудь толковое.
>Плюс сейчас принято хитрыми схемами заряжать где ток и напряжение меняются в процессе.
Так а разве зарядников таких много, внутри ж зашиты условные программы для разных типов АКБ. Вот чтобы под свинец и литий были разные программы - такого не встречал, не знаю как такое гуглить даже. По-хорошему для такой реализации уже нужен какой-то хитрый лабораторник, чтобы задавать условия для зарядки...
> за счёт программ
Программы-хуяммы. Она одна, в общем-то. От одного до трех циклов разряд-заряд и только для никелевых аккумуляторов, для свинцовых нельзя, для всех остальных тоже нельзя. При этом разрядка очень медленная из-за отсутствия радиаторов, не больше 5 ватт, это только для пальчиков-мизинчиков подойдёт. Можно и большие аккумуляторы разряжать, но это будет ооочень долго.
Всё китайское, всё отходит, трещит, шумит и отваливается
Где купить нормальные штеккеры?
Кто нибудь покупал мини-токарные станки по мягкому металлу? Насколько в них все ужасно?
Да не нужен тебе лабораторник, блин.
Вообще другого класса девайс для других задач. Он пригодится только в качестве источника для контроллера заряда.
С ЛБП ты сам будешь зарядником и будешь стоять над крутилками с огнетушителем.
Свинец заряжают тупо дав напряжение.
Литий обычно по схеме СС-CV. Сначала дают фиксированное напряжение, ток растёт сам. Потом фиксируют ток и напряжение уже плывёт. Но есть и более сложные алгоритмы – тут большой простор для оптимизаций и холиваров.
> Да не нужен тебе лабораторник
> Литий обычно по схеме СС-CV
Ты только что лабораторник.
Устанавливаешь максимальный ток, устанавливаешь максимальное напряжение. Подключаешь аккумулятор. Сначала напряжение понижается из-за ограничения тока, аккумулятор заряжается, напряжение растёт, достигает максимального напряжения, ток начинает падать, ждёшь пока не надоест, обычно до 0,1C.
Плюс - лабораторник не выёбывается если аккумулятор просажен.
Плюс - лабораторник может заряжать вообще любой аккумулятор.
Плюс - лабораторник можно использовать как источник любого напряжения и запитать всё что годно. Плюс-плюс плавная регулировка.
Минус - нет счётчика А•ч и Вт•ч, но при желании можно прикрутить любой юсб тестер.
Уникальная функция зарядных устройств это балансировка многобаночных аккумуляторов, но это нужно один раз в жизни и можно подогнать руками.
Вторая уникальная функция это циклы разряд-заряд, но это можно делать самому с помощью нагрузки быстрее.
Третья уникальная функция это доведение аккумуляторов до напряжения хранения, зарядка или разрядка до какого-то среднего значения вольт. Прикольно, но надо ли ваще - хз.
Лабораторник - топовая многофункциональная вещь. Зарядка - уникальная привередливая хуйня для одной задачи.
Я сам технарь по образованию, специальность гидравлика, гидромашины, но пытался разобраться с работой транзисторов и ахуел конечно от сложности. Показалось, что в электронике нужен высокий порог входа.
Либо я неподходящие материалы смотрю, хз.
Уже и ютуб пробовал смотреть, всяких блогеров по типу каналов ElectronicsClub, EEVblog, Major Tom Workshop
и книги разные открывать, нихуя нет простого и понятного объяснения.
А если дальше углубляться в электронику смотреть операционные усилители, то там ваще пизда будет?
Если по уму, то начиная с строения вещества, физики полупроводников все понимается поэтапно, постепенно и достаточно легко, главное не пытаться понять это с ютуба, не пытаться это понять сходу открыв суровую книгу. Начинаешь с строения вещества, атомы, молекулы катионные кристаллические решетки металлов. Затем физика электрического тока, далее вникаешь как ток течет в твердых веществах, электролитах, газах, вакууме. Узнаешь о веществах которые являются полупроводниками, понимаешь почему они таковыми являются, затем переходишь к физике полупроводника, как образуется N-type и P-type, затем явления в p-n переходе, все эти дрейфовые и диффузионные токи, фононная генерация и т.д. Затем переходишь уже к транзисторам-биполярный и полевой. И вообще перед полупроводниками изучить токи через RLC понятие магнетизма, определение импенданса, переходные процессы в катушках и конденсаторах, закон Ома (припиздил-сиди дома) правила Кирхгоффа, в общих чертах пробежаться по электронно-вакуумным приборам. И нужно стараться считать, математика с практической точки зрения важна для понимания. В целом не сложно, но объем инфы приличный и если срезать углы суетится, забегать вперед, то будет сложно, головоломно и не в кайф. И да, в электронике высокий порог входа и требования к абстрактному мышлению, умению оперировать умозрительно. Глаза, уши и нос в электронике это приборы, приборы либо выдают цифры, либо строят графики, кривые, диаграммы. и они математически и логически вяжутся в общую картину. Такие дела
> Зарядка - уникальная привередливая хуйня для одной задачи.
И ты просил хуйню для одной задачи.
Заебал, бери лабораторник если хочешь. Но не лезь им в аккумуляторы, для них зарядку с защитами возьми отдельно.
>И ты просил хуйню для одной задачи.
Кстати, я и ищу устройство для одной задачи, поэтому и не особо смотрю в сторону ЛБП, касаемо >>591445 тут уже не я отвечал. Наоборот смотрю в сторону зарядок, а не ЛБП.
Там в квадратиках вытравленные антенны на плате, чтоб их отключить надо смд-резюки выпаять так?
А что это за хрень в углах красных квадратов ниже встроенной антенны? Это не U.FL IPEX чтоб подключать внешнюю антенну через пигтейлы? А именно они и нужны.
>чтоб их отключить надо смд-резюки выпаять так?
Нет, достаточно подключить пигтейлы. Там прямо в разъеме переключалка.
Да? То есть при подключении эти антеннки платы выключаются? Не знал таких тонкостей.
>> Imax B6
У Imax китайцами было нахуеверчено 500 клонов.
Одни могут прошиваться, другие нет. Клоны отличаются.
Ищи инфу.
>> и с тех пор она и не развивалась и даже не чинилась
Ага, щас.
Найс ты китайские 3D-рендеры скопипастил.
Это ты, местный дурачок с copy-paste картинок? ты когда научишься сылки в постах делать? Заебал уже болезный.
Без теории поля ты строение вещества не поймешь.
> математика с практической точки зрения важна для понимания
Что-нибудь простенькое, типа преобразования-рядов Фурри.
Вот это хороший пример долбоёба, как делать не надо:
>>591447
Чтобы ехать на машине тебе не надо иметь образование по крекингу нефти, не надо иметь образование металлурга и иметь образование по металлообработке.
Ты всё тот же горемыка, что появлялся немного выше по этому треду? Да или нет? Если нет, я об этой проблеме уже писал. Теперь вот оцени сам. У тебя специальность гидравлика и гидромашины, верно? А теперь попробуй оценить, каково же качество материалов по гидроавлике и гидромашинам в интернете? На youtube? На форумах? Можно ли по твоей специальности обрести знания посмотрев Youtube и почитав форумы? Можно или нет?
Вот это и есть ответ на твой вопрос.
Что тебе нужно понимать о интернет и чего ты до сих пор не понял.
Популярный интернет, Youtube, форумы, "статьи" (в особенности на Habr) созданы _НЕ_ специалистами. И даже не педагогами. И даже не журналистами. 99% этих материалов создан так называемыми "блоггерами" либо что вообще полное дно, обывателями в процессе изучения темы. Информация содержащаяся там либо очень поверхностна, либо ошибочна, либо (в большинстве случаев) запутана и неясна.
Материал всё еще по-прежнему находится в книгах.
Но и тут, надо определиться, какого плана информация нужна. Потому что книги по данной теме существуют
1. Простые (для начинающих, детей, подростков)
2. Средней сложности (для любителей)
3. Высокой сложности (рассчетная часть для схемотехников)
4. Бредовый никак и никому не полезный идиотизм, высраный просто чтобы был. Чаще всего это докторские диссертации оформленные под видом книг и брошюр. Процесс установившийся еще в СССР и продолжающийся до сих пор, только книги стали платными на Ozon.
>> А если дальше углубляться в электронику смотреть операционные усилители, то там ваще пизда будет?
Нет с ОУ, это совершенно не так.
По операционным усилителям рекомендую, естественно, "Искусство Схемотехники", 3е издание.
http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_04/aoe3_04_cont.htm
Эта книга - мировая классика по электронике вообще
Почему я дал ссылку на этот любительский перевод? А потому что издательство «Бином» круто обосралось с переводом, который я сравнивал имея их печатную книгу и имея печатный оригинал на английском. Они наняли школьников или студентов и те им выполнили не точный перевод, а скорее примерный пересказ. Во многих местах допущены грубейшие ошибки, переворачивающие смысл написаного наоборот. Поэтому даже этот любительский перевод считаю лучше.
Я советую это для понимания ОУ и электроники вообще. А вот для изучения транзисторов "Искусство схемотехники" не рекомендую категорически. Слишком много писать почему. Ну прими хотя бы во внимание то что книга не оценивает три схемы включения: ОЭ, ОК, ОБ (последняя, ОБ вообще упоминается всекользь).
Книга-компаньон «Искусство схемотехники. Теория и практика.» содержит очень подробное пошаговое пояснение и работы транзисторов (за исключением полевых!) и операционных усилителей. Там мало того что шаг за шагом все объяснено, но еще и представлены практические лабораторные работы.
https://www.ozon.ru/product/iskusstvo-shemotehniki-teoriya-i-praktika-horovits-pol-524066817/
(она есть на самом деле полностью в электронном виде в PDF)
И раз уж мы заговорили о книгах, почитай по транзисторам книгу:
Айсберг Е. Транзистор?.. Это очень просто! (3-е изд), 1972
>> насколько сложны для понимания такие устройства как транзисторы?
Вообще, даже такой вопрос: А ЧТО ИМЕННО понять-то требуется?
Рассчет для схемы? Или внутреннюю физику работы прибора? Или что?
То что ты гидравлик это плюс. Потому что у электроники есть так называемая гидравлическая аналогия.
Так вот транзистор — вентиль, кран. Его часто даже так и называют, электронный вентиль, особенно когда он работает в ключевом режиме, только вкл-выкл. Радиолампа на английском называется Thermionic Valve или просто Valve, это вентиль и есть, кран.
>Кстати, ещё вопрос: DCS там выставил, а он с баофенгом не заработал - баофенг слышит несучку (показывает уровень сигнала), но не открывает динамик. В чём может быть затык?
Проблема была в том что в Баоенге стоял NFM, а на radtel WFM
Частотное запирание в этом случае нормально работает, а цифровое - нет
с новыми крутилками не шуршут? Вдруг там неисправность в схеме и на крутилке постоянка (от этого ведь тоже может шуршать тоже) и рабочая точка каскада ушла куда-то поэтому громкость неправильная
>Вообще, даже такой вопрос: А ЧТО ИМЕННО понять-то требуется?
Рассчет для схемы? Или внутреннюю физику работы прибора? Или что?
Да я прост хотел понять работу транзистора на уровне диода: в одном направлении пропускает ток, в другом нет.
Когда смотрел видосы на ютубе еще было понятно, когда в режиме ключа работает транзистор, потом когда начали рассматривать на микроуровне, что в нем происходит (как на пиках), то я поплыл и тупо выключил видео, дальше нихуя непонятно было. Потом уже ночью вернулся к тем видосам и досмотрел их до конца, в принципе нормально, стало понятно больше. К примеру, до конца не понял работу транзистора в усилительном режиме, когда отношение тока коллектора к току эмиттера больше. Но это так, проблема на будущее.
>>591467
>Ты всё тот же горемыка, что появлялся немного выше по этому треду? Да или нет?
ХЗ, раньше не жаловался здесь на тему сложности электроники.
Вот это я >>591178
>Материал всё еще по-прежнему находится в книгах.
Книги это, конечно, хорошо и там есть разной степени строгости материал. Но блять их так не хочется читать, даже те, которые для детей написаны. Материал воспринимается "мертвым". А хочется чтобы живо было, в общении передача знаний происходила. Но и лектор не всякий годится, скучных до хуища лекций и лекторов, даже не всякий блоггер мне заходит. Нравится подача материала David Jones с эмоциями.
https://www.youtube.com/watch?v=qUeK7pHe0rI&list=LL&index=4
Конечно, одними блогерами сыт не будешь, нужно найти авторов под себя.
За учебники спасибо, ознакомлюсь
>А вот для изучения транзисторов "Искусство схемотехники" не рекомендую категорически. Слишком много писать почему. Ну прими хотя бы во внимание то что книга не оценивает три схемы включения: ОЭ, ОК, ОБ (последняя, ОБ вообще упоминается всекользь).
Еще в догонку. Ты про трехтомник говоришь? А для чего то помимо транзисторов эта серия годится? Вроде доступным языком написана
А все, ответ увидел
>По операционным усилителям рекомендую, естественно, "Искусство Схемотехники", 3е издание.
Эта книга - мировая классика по электронике вообще... Я советую это для понимания ОУ и электроники вообще
>Эта книга - мировая классика по электронике вообще...
Сам то ее читал? Унылая говнина
>когда отношение тока коллектора к току эмиттера больше.
ток базы открывет ток колектора-эмитера.
а в полевых это делает напряжение на затворе (ток почти не течёт) - открывает ток сток-исток
>К примеру, до конца не понял работу транзистора в усилительном режиме, когда отношение тока коллектора к току эмиттера больше.
на нагрузгу же тьоже ток течот
Видимо человек столкнулся впервые со стоимостью entr-level (любительсткого) осциллографа.
Столько они сейчас и стоят:
https://ozon.ru/t/wGmtWML
Прежде чем брать всякие SIGLENTы и прочее, сначала изучи вопрос. Потому что 70Mhz осциллографы разлочивают на более высокие частоты, заливают им новую прошивку с новыми фичами и так далее.
Для RIGOL DHO разлочка точно есть:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hacking-the-rigol-dho800900-scope/
Пайка просто будет намного надежнее.
Ты сейчас полку на стену пытаешься приклеить или повесить на скотч. Купи уже гвозди, либо дрель и дюбели.
Понял. Просто лень было учиться паять ради двух конденсаторов в машину
>> Но блять их так не хочется читать, даже те, которые для детей написаны.
>> Материал воспринимается "мертвым".
>> А хочется чтобы живо было, в общении передача знаний происходила.
Проблема в том, что ты привык к "клиповому мышлению" и пытаешься учиться по мультикам.
¯\_(ツ)_/¯
А чему там учиться? Ничему там учиться не надо. Паяют дети, подростки и девченки.
Когда прикасаешься паяльником, припой плавится и прихватывает провода. Вот и вся наука, больше там ничего нет. Еще место там где плавится припой просто мажут флюсом, тогда припой более охотно их смачивает.
Спаяй между собой 3-4 проводка, вот и потренируешься если чувствуешь ответственность. Заодно поймешь что паять это кайф.
Но делать на скрутках это дно.
Никогда не покупай китайский припой и флюс. Ни на Ozon ни на Aliexpress. Никаких там даже Rexan'тов.
>>591496 →
Анонасики, вопрос такой:
Неделю назад случайно залил молочком мелкую круглую платку тача от блюпупных наушников, тач был отсоединен в момент залития, тут же залил её немного водярой, подождал пару секунд и ещё в 10 подходов чистил наяривал ватными палочками, оставил соответственно на неделю пока придут детальки другие. Можно ли спокойно подключать или лучше ещё изопропиловую спиртягу купить и дополнительно пройтись?
Визуально никаких следов не замечал, конектор для шлейфа тоже чисто выглядит.
Siglent так-то с Lecroy сотрудничали и делали для них OEM приборы, так что из китайских брендов это топ за свои деньги
Дешёвые ослики залочены не просто так, а потому что кристалл хуёвый получился.
Как со светодиодами и матрицами их сначала биннят по тому как получилось на разные классы точности.
Так что разлочив ты частоту то получишь, но скорее всего из шумов.
Посмотри под увеличением. То что на вид выглядит чистенько, под микроскопом выглядит как свинарник. Но скорее всго ты переигрываешь, все будет работать и без изопропилового спирта, если уж чистил несколько раз. Лучшее враг хорошего. Думается так все будет работать.
Но на будущее- держи изопропил, этиловый спирт сам по себе слабенький, плюс в водке могут быть добавки.
https://www.ozon.ru/product/aksessuar-dlya-payki-2673225841/?at=QktJKE7xMcV5Rg4rt2Rl4NZuLjEMQAivllv2gsGvjNO5
Стоит ли брать или говно?
Паяльные фены с корпусами-гробами не предлагать.
>> Дешёвые ослики залочены не просто так, а потому что кристалл хуёвый получился.
Возможность «программного» апгрейда вводом покупных кодов заложена самим производителем RIGOL.
Эти коды вводятся штатно.
"Хак" это лишь способ сгенерировать платный код опции, это не программный и не аппаратный хакинг.
Очередная китайская ультраёба.
Вы, порриджи, слишком легко покупаетесь на любую китайскую ультра-ёбу с экранчиками и кнопочками.
Китайцы в этом нашли брешь, своеобразный ключ к вашему сердцу, чтобы отжимать с вас бабло. Приебенили экранчик, понаделали красивых рендеров и хоба! Бабло зумеров в киатайском кармане!
Ровно то же самое с паяльниками. Вместо легкого паяльника-ручки вы предпочитаете взять ультраёбу с экраном, кнопками, совершенно не имея опыта и не понимая что все эти "навесы" в виде экранов и кнопок это дико неудобная хуета.
Паяльные фены делятся на:
1. Компрессорные, когда есть шланг и в корпусе стоит маленький компрессор. Его достоинство в том что он работает относительно тихо и как работает его помпа ты реально слышишь. На таком фене часто стоит пузырьковый уровень давления.
Плюс прокачивает любую самую ТОНЕНЬКУЮ насадку-сопло. (Я бы сказал что компрессорные для этого по сути и нужны).
Минусы - шланг.
2. Турбинные, но турбина стоит также как и компрессор стоит в корпусе. Это знаменитые QUICK'и, например QUICK 861DW.
Достоинства в том что турбина продувает дикий объем воздуха, от 200 л/мин. до 400 л/мин. При 1000W тепловой мощности! Соответственно, турбинным феном паяют видюхи и майнеры, то есть все "медные доски", потому что такой фен способен моментально прогревать многослойную плату. Для пайки ноутов, телефонов и просто ходовой SMD такой объем воздуха не нужен и его все равно приходится убавлять, иначе фен будет всё сдувать. Однако, в том-то и дело что всегда можно убавить и сделать потихоньку, поэтому такой фен или его аналог весьма полезен, он способен как потихонечку дуть и греть, так и вдувать киловатт мощщи.
Плюс - незаменим в ремонте медных досок, особенно майнеров.
Плюс - точно держит температуру, китайцы выдрочили сочетание поток + нагрев.
Минус - шланг.
Минус 861'х QUICK - дорогие насадки (фирменные до 20EUR штука) и их мало. Но есть выход - переходник.
3. Вентиляторные фены (ошибочно называемые иногда турбинными), с вентилятором в ручке. Эти фены самые дешевые и исторически ими снабжались все китайские дешевые паяльные "станции" представляющие собой нижний подогрев + паяльник + фен в ручке, давшие старт всем ремонтникам пост-совка. Типичные представители Element, Yihua.
Минус - тонкие насадки не продувает в принципе.
Плюс - отсутствие шланга.
Плюс -дешивизна, дешевые запчасти, дешевые насадки.
Путь большинства ремонтников и ремонтных мастерских:
1. В начале 2000х это всегда была китайская паяльная станция нижний подогрев + фен + паяльник.
Сейчас эта комбинация в виде маленького нижнего подогрева + фен + паяльник (Element, Yihua) почти повсеместно исчезла из продаж.
2. В середине 2010х приходило понимание что и паяльник-подделка Hakko 888 полная херня, и нижний слишком мелкий, и фен так себе.
Фен заменяли на Quick 857, у многих сейчас это де-факто стандарт в мастерской.
3. В 2020х фен повсеместно заменяли на Quick 861DW.
На что купился ты.
Тебе приделали кнопочки и дисплей, но по сути ты покупаешь обыкновенный вентиляторный фен из начала 2000х. Вентиляторный фен при определенных условиях полезен и нужен. Но не за такие деньги. Если бы я брал вентиляторный фен (в дополнение к QUICK 861DW) я бы взял недорогой, зато под самые ходовые насадки и самый ремонтопригодный. Ручки у них у всех одинаковые : https://ozon.ru/t/4kIC7T1
Прежде чем покупать, выясни какие подходят насадки. Потому что цена насадок разных фенов отличается в разы.
FNIRSI у меня вызывает большую настороженность тем что это наёбщики выпускающие распиаренные видеоблоггерами продукты-однодневки.
Они стремятся продавать свои собственные жала, насадки и проч по цене выщественно выше чем ходовые и их выбор мал.
Братюнь, спасибо за развернутый ответ. Прояснил многое, но остался вопросик. С таким мощным феном платы должны же дугой выгибать или я чет не догоняю? В обзорах про пайку встречал мнение, что лучше нижний подогрев по типу ИК станция от Термопро, чем фен
Всё верно. И нижний подогрев и фен это лишь инструменты и лучше иметь их оба.
Если есть возможность равномерно подогреть плату снизу при помощи нижнего подогрева до ~150°C, лучше им воспользоваться.
Не всегда есть возможность использовать нижний подогрев. Например, надо выпаять силовой through-hole разъем с хэш платы майнера. Греть феном и выпаивать надо с нижней стороны. С верхней - пластик. Обыкновенное паяло без насадки не пойдет - для выпайки надо греть все лапы одновременно. Нижний подогрев не пойдет, сверху ни паяльником не подлезешь, ни феном.
Смысл QUICK 861DW в локальной работе, в том что он способен вдуть локально столько тепловой мощности что многослолйная доска не успеет растащить. При локальной работе феном 1-4 см плату не выгнет.
Еще смысл фена, как раз, не перегревать используя фигурные насадки, например щелевые. Квадратные насадки позволяют выпаивать и запаивать BGA. Щелевые 4-сторонниие позволяют паять QFP/LQFP, с щелевыми двухсторонними - SOP.
>> нижний подогрев по типу ИК станция от Термопро
Ты цены на станции от Термопро видел?
Заказал QUICK 861DW. Спасибо за наводку.
Можешь подсказать нормальную вытяжку?
А что скажешь за такой фен?
https://www.ozon.ru/product/stantsiya-goryachego-vozduha-sugon-8620dx-pro-1614210252/?at=RltypkmvnILDzKZxioK9GD1iR97BzQS1xQqLLcw3m4Go&reviewsVariantMode=2
Я бля случайно зашел в комменты на озоне, его вроде больше расхваливают, чем quick 861de.
Теперь думаю, может отменить заказ сделанный на QUICK 861DW и взять сайгон
Смотри осторожнее с QUICK 861DW потому их подделывают сами китайцы.
С другой стороны... (задумался) не вижу никакого смысла покупать именно фирменный QUICK 861DW. Чтобы что?
Китайцы охуели, он явный оверпрайс был еще в мои времена, когда я за него 20-ку отдал в фирму тягавшую Quick'и чтобы мне привезли. (да, его не было на Aliexpress)
А сейчас за него хотят 30+ это просто как по мне так охуели вкрай.
>>591525
Ничего не скажу, у меня его не было.
Кроме того что цена в три раза ниже QUICK 861, ручка на вид 1:1 как у QUICK 861.
Он запросто может оказаться и лучше. Надо изучать вопрос.
Знаю только что SUGON давно со своими паяльными станциями появились, лет 4-5 назад.
По крайней мере не однодневка и не игрушки делают.
>> Можешь подсказать нормальную вытяжку?
Неа, потому что у меня вытяжка без фильтра, самопал. Вентиляционный вентилятор-канальник TYPHOON 100 2SP.
>Смотри осторожнее с QUICK 861DW потому их подделывают сами китайцы.
Заказал здесь. Вроде оригинальный. Ладно, оставлю его.
https://www.ozon.ru/product/quick-payalnyy-fen-1000-vt-1-predmetov-1135926564/?at=PjtJ2rlkYc6KJ56ZhL7ZXYZUvM5jGKtxnnWo8tQ6omLm&reviewsVariantMode=2
А такой канальный вентилятор насколько реально в комнате хаты вкорячить?
У меня в комнате хаты вкорячен, в шкафу антресоли.
Посмотри еще вытяжку себе сами делали "честный сервис"
https://www.youtube.com/@%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/search?query=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D1%83
вообще конечно вытяжек для пайки на Youtube много
Я где-то недавно видел недорогой покупной фильтр (именно фильтр) . У Just Note чтоли. Но сейчас не буду искать. Где-то наверное здесь, про девушку когда пускал краем глаза смотреть. https://www.youtube.com/@JustNoteService/videos
Попробуй сфотать и по фото искать. Я так разъемы от стиралки нашел.
Оверпрайс, но годная штука.
С фенами сейчас есть либо китайская одноразовая залупа без термокомпенсации. Либо профессиональные йоба-станции на пол стола.
Фнирси вот сделал что-то среднее. Удобный, эргономичный. Но и цена сильно большой получилась.
Если денег не жалко и перерос днищеинструмент – бери. Если ты у мамы ремонтник-профессионал, то ты бы таких вопросов не задавал, так что смотри предыдущее предложение
Может надо на вход подать напряжение чтобы бмс проснулась.
Подключаю зарядку на входе / выходе 29.5. Убираю - опять 19.
Параллели 4.1 или 4.0 все. 28.8 в сумме.
А между P+ и P- те же 19, без нагрузки. Откуда берется 19 - хз. Как понимаю, она должна отключаться при падении напряжения до 2.6 и вообще показывать 0. Либо полное напряжение батареи.
С подключённой зарядкой на входе 29.5., на параллелях по 4.1, в сумме 28.8.
>молочком
>изопропиловую спиртягу купить и дополнительно пройтись?
жиры нужно растворять углеводородами. Бензин, ВДшка и т.п.
понял, благодарю
>>591550
Помойму ты какую то хуйню посоветовал безумную.
Ведь А - бензин и подобное оставляет масленную плёнку, Б - это горючее епт с токсичными парами, и к тому же он может разьесть пластик тупо и ещё вонь..
С меня как обычно.
Двач у меня одного не работает
> про девушку когда пускал краем глаза смотреть.
А это твой канал?
Если я возьму 10 батареек по 9 вольт и соединю последовательно и коснусь двумя руками плюс и минус, то мне пизда? Там будет почти около 100 вольт. Страшно жить, столько батареек вокруг.
Вот раньше батарейки были!
Это ты еще не считал что будет если последовательно соединить все нейроны в твоей башке. С учетом что их там миллиарды, ебанет эпично.
Вот что, страшно по настоящему.
Тред 3Д печати пропал.
Посоветуйте 3Д принтер, бюджетный вариант для начинающего.
Ender 3 V3 KE норм? На что обратить внимание?
>> Помойму ты какую то хуйню посоветовал безумную.
>> Ведь А - бензин и подобное оставляет масленную плёнку
Он все правильно посоветовал. Хоть тебе это и удивительно. Гугли спирто-бензиновая смесь или спиртобензин.
Спирт и бензин притягивают своими активными молекулярными "концами" разные загрязнения и по-разному. Неполярные жировые и масляные загрязнения хорошо растворяются в бензине. Я тебе не буду тут пересказывать действие оганических растворителей, гугли сам, а лучше спрашивай LLM AI сам. Суть в том что спирто-бензиновую смесь (насколько я знаю, 50:50) использовали и используют на производствах электроники мытья плат. Это классика для удаления канифоли и канифольного флюса.
Но в последнее время с распространением новомодных флюсов продаваемых канистрами и бочками, флюсы стали отмывать тоже рекомендованными смывками. Вплоть до воды, лол. Есть и такие флюсы и их полно, загугли водорастворимый флюс. Еще, химики обсуждали что типа физщика и химия действия спирто-бениновой смеси может оказаться не так-то проста, мол это не просто тупо смесь двух растворителей, мол в сумме они действуют как-то иначе.
И последнее.
Бензин, бензины это очень растяжимое понятие. Входящий в состав спиртобензиновой смеси бензин называется "калоша".
В реальности этот бензин "калоша" правильно называется нефрас. И с нефрасами, если их покупать на Ozon, "Леруа Мерлен" и тому подобные онлайн маркеты есть засада. Они двух грейдов. И вообще, наёбывают и продают какое-то говно под видом нефраса.
Поэтому спирто-бензин надо знать и уметь, это полезный в электронике растворитель.
Стерео-микроскоп если брать, то только определенных марок и это очень дорого.
Ни в коем случае нельзя китайский.
У китайцев что-то не так с глазами (но я лично глубоко уверен что китайцы просто долбоёбы). Отличие заключается в ходе оптических осей. И наёбка зарыта именно в СТЕРЕО зрении, в стерео-картине. Ты эту наёбку по-первости даже не понимаешь и не замечаешь. Но все ремонтники, ВСЕ сука. ВСЕ! Работая под китайским микроскопом днями потом начинают жаловаться на разные стмптомы, типа головокружения и нарушение зрения. Именно поэтому можно увидеть сбагренный китайский стерео-микроскоп за копейки.
Поэтому тут такое. Я думаю что в любительских домашних целях, раз в месяц можно работать и на китайце. Особенно если достался недорого. Но когда в микроскоп пялятся днями и неделями, китайский микроскоп однозначно убивает глаза.
>> А это твой канал?
Нет. Я никогда не вел никаких каналов нигде
Если иы нищук и тебе нужно печатать большое - креалити.
Если нужно брлее менее качественно за свои деньги - бери бамбу лаб а1 мини, сидел с каждым из них и креалити определенно хуже. На ютубе сравнение этих двоих посмотри
Все несчастные случаи начинались примерно вот с таких желаний.
Не, не шуршит, всё отлично.
Ещё раз выпаял потенциометр для чистого замера сопротивлений. Надо было сразу так сделать, ведь очевидно было, что проблема на плате.
Между входом одного канала и откуда-то взялось ~25 кОм Заметил, что оно вообще падает до нуля если надавить на разъем. Что именно и как там замыкает так и не понял. Снял пластик, пропаял ножки разъема. Ещё раз почистил растворителем. Стало нормально, уже неделю работает.
Всем спасибо за советы.
Пиздос. А китайцам есть варик дать обратную связь чтобы исправили такой дефект? Или просто какого-нибудь дешманского олимпуса sz61 брать?
>бери бамбу лаб а1 мини
Так говорят софт на инторнет завязан и так же есть куча болячек
Финальная 3Д битва
Bambu Lab A1
30к рублей
vs
Creality Ender 3 v3 KE
25к рублей
Что же выбрать?
Чтобы выйти из заколдованного круга, я бы смотрел на результаты печати.
Владельцы любого из них довольны и недовольны одинаково, но в Бамбуке меня смущает отсутствие юсб и жесткая привязка к облаку.
>но в Бамбуке меня смущает отсутствие юсб и жесткая привязка к облаку.
Не зависимо от текущего положения, нужно быть долбоебом что бы такое покупать.
Завтра они закроют облако или надоест бузунес, и ты че?
(Здраво подумал).
Ну давай не будем жить одними только страшилками. Это я просто поделился информацией которую однозначно надыбал в процессе поиска микроскопа себе домой. Т.к. не хочется вваливать ни 100тыс ни даже 50тыс в микроскоп (жалко), то собирался взять себе китайца. И вот такая была почерпнута от ремонтников инфа, а также как результат просмотра какого-то количества роликов на Youtube. Это именно просто первичная инфа, не более того.
Я думаю не надо жить одними только страшилками вида "пиздос, пиздос, только гляну в китайский микроскоп, сразу убъю себе зрение". Да нет конечно. Я думаю следующим шагом надо тщательно проработать вопрос с китайскими микроскопами. Видимо у каких-то китайцев действительно вот такая хуйня с ходом оптических осей для ОБОИХ глаз (проблема со стерео). Надеюсь что не у всех. Также подозреваю что это вопрос конкретного человека. Кому-то похер из-за молодости и глупости. А кто-то в 40-50 работает днями и это совсем другой вопрос.
В общем, я просто поделился кусочком информации, но её надо еще собирать и собирать.
>> А китайцам есть варик дать обратную связь чтобы исправили такой дефект
Даже не знаю что тебе ответить...
И много ты таких случаев в жизни знаешь, с китайцами и не с китайцами?
А ты в курсе что некоторые микроскопы настраиваются/калибруются итд итп. И на avito есть люди, которые берут за это деньги?
Если кто не знает. Пылесосы xiaomi управляются через мобильное приложение, которое ходит через их сервер (облако).
Толи путинские роскомпидорасы набаловались, толи забугорные пидорасы заблочили.
Но в многотерпимой России отвалились (видать на определенных провайдерах) пылесосы xiaomi.
Например мой.
Без VPN или переривязки через беларусь не работает.
>и ты че?
А я че, я вот выбираю, Бамбук вобще анально огорожен и по софту и по форматам файлов.
>> Владельцы любого из них довольны и недовольны одинаково
Ты не понял.
Глазами.
Самому.
Смотреть как принтер печатает модели.
Оценивать самому, не полагаясь ни на чьи там доволен/недоволен.
Но отсутствие USB и работа ТОЛЬКО через облако — это блядь... Меня это сильно напрягло. Я вот не знал.
При том что у дружка у меня Bamboo за 300 тыс. Буду щас ему звонить и спрашивать.
Но я примерно знаю что он ответит. Он посмеется и махнет рукой. И скажет что ему поебать и всегда есть VPN,
а если будет полная изоляция то один хуй что-нибудь придумаем, ну типа полная нахер преепрошивка принтера
или симуляция бамбуковского сервера.
Либо, что скорее всего, крутые бамбуки способны работать без всякого облака.
>Ты не понял.
Я все понял, где я тебе смотреть буду это раз, второе я не специалист что бы в косяках печати понимать.
>работа ТОЛЬКО через облако — это блядь
Ну не только, там можно как то локально через ВайФу сеть сделоть, но половина функционала отваливается. Уточни у друга пожалуйста.
>бензин и подобное оставляет масленную плёнку,
схуяли? бензин полностью испаряется
>Б - это горючее епт с токсичными парами,
...против живительного негорючего спирта
>и к тому же он может разьесть пластик тупо и ещё вонь..
Это спирт может разъесть пластик (поэтому везде пишут не протирать красивые пластиковые поверхности спиртом), а бензин может выступить пластификатором но не для пластмасс
Пионеры, идите в жопу, короче говоря. Дебилы бля
>Там будет почти около 100 вольт.
100В постоянки если плавно напускать то можно сухими руками держать, как раз где-то предел это
Позвнил корешку, он сказал следующее:
Работа якобы только через облако пиздеж. Работает через локалку.
И сказал нахуя тебе флэшка? Ты с флэшкой будешь прыгать вместо того чтобы по сети модели заливать?
Да поебать. Тыж покупаешь, не я. Если тебе так надо, то похуй.
Так зачем комп включенным держать, закинул на флешку и печатай когда захочешь.
Вобщем что смущает в Бамбуке это какая то анальная огороженность и отсутствие ЮСБ, плюс БамбуСтудия к нему привязана и как то без облака все криво работает и нет возможность заливания кастомных прошивок и работать со сторонним софтом. Вроде аналог ИПхона, в то время как Креалити более открытый по софту.
>И много ты таких случаев в жизни знаешь, с китайцами и не с китайцами?
Я думал ты тот анон, который положняк расписывает здесь по красоте и что у тебя есть своя мастерская. А мастерские "честный сервис" и второй с англ названием канала или те же продаваны 05гсм они общаются с китайскими поставщиками и в таком случае можно китайцу сказать о недостатках его товара.
В принципе я готов выкинуть 50к за микроскоп, но за инструмент, портящий зрение он нахуй не нужен. Либо подкоплю и возьму олимпус.
Меня в детстве как-то раз знатно хернуло телефонной линией.
>А ты в курсе что некоторые микроскопы настраиваются/калибруются итд итп. И на avito есть люди, которые берут за это деньги?
А эта юстировка устраняет баг с осями? Вот прям железно?
Если да, тогда непонятно почему мастера мучаются с хуевыми микроскопами вместо того, чтобы настроить микроскоп и не гандошить себе зрение. Тоже не в курсе?
Сколько я не смотрел обзоров, то вообще честно говоря не видел еще ни одного человека грешащего на такие косяки. Ни ремонтников, ни продаванов, ни калибровщиков микроскопов.
Ты не мог бы обьяснить какой ты баг имеешь ввиду и почему ты говоришь о всех микроскопах и почему ты делашь из этого катастрофу.
У меня, к примеру, AmScope, може и у меня есть проблема, но я ее не замечал. Как понять что эта проблема есть?
>Ты не мог бы обьяснить какой ты баг имеешь ввиду и почему ты говоришь о всех микроскопах и почему ты делашь из этого катастрофу.
Это не я говорю про баг. У меня вообще микроскопа нет.
Этот анон говорит за баг >>591582
Что это за хуйня нахуй? Вы ваще видели такое?
>Что это за хуйня нахуй?
Усб-провод от быдло-КАЛонки JBL.
Это для того, чтобы быдло могло воткнуть его любой стороной.
>> А эта юстировка устраняет баг с осями? Вот прям железно?
Не знаю. У нас Mantis
>> Если да, тогда непонятно почему мастера мучаются с хуевыми микроскопами вместо того, чтобы настроить микроскоп и не гандошить себе зрение.
>> Тоже не в курсе?
Откуда ж мне знать. Но наиболее вероятная гипотеза - купил и верил что всё заебись. Не сразу же понимаешь в чем дело.
>> Сколько я не смотрел обзоров, то вообще честно говоря не видел еще ни одного человека грешащего на такие косяки.
Это не из обзоров. Это с каналов ремонтеров и из комментов под видео например. Или с форумов. Или после пиздежа с корешком.
И я не ремонтер. Я производятел. Это другое.
Но я еще раз говорю. Написал экстремально, да, признаю. Каюсь. Посыпаю голову пеплом. "Китайский микроскоп" микроскопу рознь. Есть ведь и на японской оптике. И ценой за 100к. А то речь шла про китайцев в ценовой категории 15-30. И это было давно.
Но я все равно зная весь китайский бред что-то опасаюсь связываться с китайцами. Ну его на юх, Lecia, Nikon, Olympus.
А так их до ебени матери:
https://supereyes.ru/catalog/binokulyarnye_i_trinokulyarnye_mikroskopy/
>Но у нас магнитный поток появится только же
Он всегда есть вокруг магнита и уходит в бесконечность
Вкатываюсь в 3д и чпу пердолинг, держу в курсе.
У каждого же есть 3д принтер что бы коробочки печатать и фрезер для нарезки и развода плат?
> usb-c разъем говно
Шо не так? У меня ни разу небыло проблем. На самсунгах. Я думал разбалтается говно, контачить не будет. Сейчас лично у меня s10e уже шесть лет работает отлично, даже юсб3 высокой скорости. Так же есть s8 и a40. Всякие зарядные блоки и поверьанк и всякая хуйня. Вот микроюсб изнашивался как хуйня. А тип с заебок.
> Вот микроюсб изнашивался как хуйня
Ага, провод изнашивался. А гнёзда жили сильно дольше чем тайпсишные, и режим работы конфигурился софтварно, а не резисторами.
>А гнёзда жили сильно дольше чем тайпсишные
Я в АСЦ работал и застал появление и уход микро-USB. Самый дохлый, самый неудобный и самый ломучий из всех разъемов что было на свете, в таком массовом виде. Уже давно не работаю в АСЦ и теперь я юзер и все равно продолжаю менять на своих приборах микро-USB. Type-C я ни разу не менял, изредка портятся кабели.
>микро-USB
У меня в наушниках у порта зарядки тупо треснул и отвалился кусок перегородки в micro-USB разъеме и ламель VCC тупо делает КЗ с экраном штекера.
>>591675
>>591677
У меня на моей памяти было минимум 10 заменов портов microUSB на разной электронике (всякие порты зарядки, игровые джойстики xbox, наушники беспроводные) и НИ ОДНОГО замененного порта type-c USB. Вот прям забыл про это явление как страшный сон кек. Господи благослови тех кто начал продвигать массовый переход на type c
Ну оторванные разъемы с пятаками это классика а вот с тем что кусок пластика у перегородки отвалился и ламель делает КЗ при вставленном штекере я в первый раз столкнулся.
У меня было ровно наоборот, причём даже не на копеечном китайском говне, а на девайсах за полтыщи баксов, которые кое-как хромали на зарядке лягушкой до замены гнезда. А микроюсбшный порт я только один встречал поломанный, и то на него сели двухсоткиловой жопой и он при этом как-то под углом внатяг ещё позволял слить данные перед ремонтом. Надо ли говорить, что под тайпсишные версии я уже не рисковал и подпаивался к пятакам на плате. А кабель при этом живой-здоровый, новые супер пупер нанотехнологии, где у тебя зарядник живёт дольше телефона, тьфу.
>>591657
И что за прибор?
И расскажи как grok помог, что ты у него спрашивал (на каком сайте и и у какой версии) и что он отвечал.
>> А гнёзда жили сильно дольше чем тайпсишные
Я думаю у тебя уникальный случай с очень хорошим, крепким Micro-USB.
У меня соотношение иное, много MicroUSB разносились и стали плохо работать. В то время как с USB-C я пока что не испытывал проблем.
> Звуки Радио доносятся к нам из Космоса
Нужно быть долбоебом что бы реализовывать межкосмическую связь на электромагнитных волнах.
>>Что это за хуйня нахуй?
>Усб-провод от быдло-КАЛонки JBL.
>Это для того, чтобы быдло могло воткнуть его любой стороной.
То есть, изначальный стандарт позволял сделать двусторонний разъём всё-таки?! Вот же пидоры
А человек разве не долбоёб, если не понимает, что радиоизлучение является электромагнитными волнами, а мозг у человека может действовать как любая антенна, быть хоть транслятором, хоть антенной? а, мы же не про человеческое мышление говорим, забыл, а про мышление у долбоёба, который не знает, что такое радиоизлучение. Вот это вас учат, конечно, сейчас, никакого критического мышления нету
Даже эфирное и спутниковое ТВ используют радиоизлучения для связи, а сигналы ТВ очень быстро и качественно летают в Космосе, на очень огромные расстояние, так что иди изучи сначала что такое радиоизлучение, перед тем как в тему лезть
Ну тогда возьми кусок коаксиального кабеля и воткни себе один конец в одно ухо и второй конец в другое ухо и измерь так коэффициент укорочения, волновое сопротивление и затухание. Раз у тебя мозг-трансивер.
Быстро то быстро, около 300 000 км в секунду, но это не быстро учитывая расстояния в космосе. Ты же даже на саткоме свой отшлеп слышишь, волна uplink идет из точки где ты притаился до геостационарной орбиты, около 40 000 км, открывает транспондер и на частоте downlink ретранслируется, возвращается с орбиты, итого около 80 000 км, а ты успеваешь отпустить передачу, перейти на прием и принять хвост своей передачи. Это на таком смешном расстоянии. Когда астрономы говорят что какое-то небесное тело находится в 400 световых лет от Земли это означает что через 350 лет тамошние радиоастрономы будут смотреть новогоднее поздравление Брежнева народам СССР которое в 70-ых передало советское телевидение. Пинг большеват немного. Ну а этот болезный которому ты отвечал у него гравицапа небось завалялась, он радиоволны не использует, в любую галактику через кротовью нору за 5 секунд попадает, ему законы физики не указ, так он и мертвых воскрешать научиться скоро, превысив скорость света он сможет в прошлое попадать.
Да какой случай, десятки устройств за последние 15 лет. Микроюсб мог болтаться, но контакт был надёжным до талого, тайпси мог плотно держаться в разъёме и не шататься, но даже зарядку не давать, мне это сильно важнее, особенно когда кирпич оживляешь.
Мозг работает на радиоизлучениях, принимает Wi-Fi и Bluetooth, без проводов. Поэтому мы и радио слышим или телевизор слышим и видим, парень, никуда не подключай себе провода, честное слово, это смешно и глупо
Ты с какой планеты капчуешь, чатланин? Я заебался в Airspy с этим петушиным microUSB, чуть что он разгинается, начинает шататься и бу-бум....бу-бум отвалы заебывают, то подгинаешь его, то меняешь нахуй. А я его считай трогаю два раза в неделю, он и сейчас лежит так, чтобы его не задеть, чуть что-отвал. И такая ситуация во всем, транспортировка с кабелем в разъеме для этого говна равносильна выходу его из строя, его просто расшатывает и все, отвалы. Тому пидору кто его ввел как стандарт нужно руки переломать чтобы он не мог больше нанести такого вреда планете. Одностороннее микроговно, пожилые люди плохо видят и ломали их вставляя не той стороной, тонюсенькие слабенькие элементы, уебищная не жесткая форма, говенее разъема вообще сложно придумать, это кто-то прям старался, высирал это говно из жопы, худший на данный момент интерфейс мобильных устройств.
Если человечество может отправить радио-сигнал ТВ так далеко в Космос, то ничего не мешает нам получать через радиочастоты сигналы извне, это даже дети должны понимать, мне кажется, в начальной школе. Пару лет назад пытался найти в парке место, где раньше базировался кружок детских радистов в СССР, лучше бы я этого не делал, весь парк был аборигенах с пивом, а про само место базы юных радистов не знал абсолютно никто, кроме молодых парня и девушки, но даже и они внятно не могли сказать где это, я просто понял уже, что там всё разобрали уже и никаких кружков юных радистов уже не существует, а вывеска висела просто так, забыли убрать видимо
С обычной, блять, планеты, я ещё не встречал тайпсишного устройства которое не начинало бы мозги ебать через полгода. Единственная причина по которой я вообще знаю зачем нужен беспроводной зарядник это сраный вывернутый лайтнинг, который пытается быть 10 портами и корродирует каждым своим ёбаным усиком как будто его в кислоту макают между втыканиями. Микроюсб от обычного использования, когда за кабель устройством над головой не махали, сам по себе не расшатывался без причины, и позволял хоть как-то слить данные с устройства перед ремонтом. Похуй мне на даунов которые не могут запомнить с сотого раза с какой стороны втыкать разъём, похуй на 20 пинов которые никто не использует. Каждый раз, когда ради них что-то пытаются упростить, хуже становится вообще всем.
Да не распаляйся. Эта долбаёбина похоже сознательно троллит. Потому что у меня 100% такое же мнение как у тебя.
Самое худшее это Micro usb на отладочных Debug Probe, таких как
PICKit 4
ST-Link v3.
Конченные европидоры. Они думали что эти коробочки, debug probe явно только на еропейском чистом столике могут лежать. Посмотрели бы они в каких реально условиях приходится работать.
А Segger с JLink молодцы, заебенили USB разъем типа B. Достаточно надежный.
А уж сколько Micro USB посдыхало на телефонах и планшетах! Они если и не сдыхают до конца, то разъёбываются и перестают либо заряжать, либо передавать данные. Особенно если это планшет или телефон ребенка.
О чем вообще, разговор, если 7 апреля вот здесь >>591022
анон дрочеванил micro usb ???
Если ты думаешь что в таких же условиях тайпси от первой же пылинки не перестанет работать, то кто из нас тут реальность отрицает. Про попытки выпаять разъём кусачками, как претензию к форме разъёма, вообще охуительные истории, просто представь что у него не четыре пятака чтобы их выдрать, а десять.
Кроме красного смещения и обратной зависимости от квадрата расстояния.
>>591696
Оно выглядит литералли как попытка распилить два штекера пополам и склеить их контактными частями. Идея нелепая, кмк.
У меня на старой нокле плохо контачит микроусб, не с первого раза, но телефону скоро 20 лет будет, считай.
мимо
>>591715
Легко понять что у тебя, судя по обилию старинного оборудования видать просто очень мало устройств на USB C.
Вот поэтому у тебя мало стаститики. Вот ты и споришь.
У меня статистики по USB C уже много, это и мои телефоны и женины и сыновы и планшеты итд.
>> не с первого раза, но телефону скоро 20 лет будет, считай.
Nokia 2006 года и на ней micro usb?
Да ладно. Еще свежи воспоминания как мы бегали, искали разъёмы под семёны и нокии чтобы их перешивать.
И какая именно у тебя NOKIA? На свежих-последних наверное да, но ты номерок нокии напиши, плз.
Я только что из ящика достал и осмотрел пару нокий, одну 40й серии, второй 60й, разумеется разъемы кастомные
и отдельное гнездо для зарядки.
>2006 года
Не настолько скоро. Из 2009-го. Отпишусь, что будет в 2029-м. Если мы все не подохнем, разумеется.
Да-да. Я вижу ты номерок нокии написал
© "Очень плохая музыка". :))))
Легко понять что ты какие-то фантазии раз за разом новые выдумываешь. Моя статистика в обычном потоке всяких пердольных приблуд и трубок, которые сначала были на ремонтопригодном разъёме, а потом на каком-то недоразумении, единственное оправдание которого - "потролить" яблодебилов тупостью. Я тебе русским по белому который раз уже пишу, микроюсб чтобы ушатать придётся работать долго, упорно, и он тебе даст огромное окно понять что уже пора, а тайп-си отхлебнёт ещё до физического износа основной рамки, мгновенно и бесповоротно, потому что одноразовое говно из фольги без хоть каких-то планов по защите от коррозии. Если уж ты вспомнил Type-B, можешь на него посмотреть, и увидеть ту же картину - будет годами шататься, но работать, имея крупные подпружиненные контакты, а не паутинки которые не пружинят и отгнивают от любого чиха.
Чем ты занимаешься понятно.
Я же тебе говорю, я тебе изложил свой опыт. То есть то, что случалось в реальности. На практике.
Факты.
И давай закончим с этим.
Я останусь при своем мнении, ты оставайся при своем.
(И потому что я не тот чел, с которым ты изначально начал спорить, я второе лицо).
Всем спасибо, все свободны.
>Я останусь при своем мнении, ты оставайся при своем.
>(И потому что я не тот чел, с которым ты изначально начал спорить, я второе лицо).
Я тоже останусь при своем мнении.
мимокрок.
Ну, моя-то реальность от этого тоже никуда не делась. А у нас обоих/троих/сколькотам мимокроков ещё есть та часть реальности, где стало возможно делать детали меньшего размера, включая те пружинки на контактах, и стало можно смещать фокус с ушатывания контактов на ушатывание остального стального корпуса, особенно когда проблема зарядки уже не такая критичная.
Типа, ты покупаешь трубку на год, а потом идёшь в салон и сдаёшь её ради скидки на свежую, и для среднего пользователя илитнее выглядит когда разъём не болтается, а бекапы все уже в облаке и зарядка на жопе беспроводная есть. Вот например моя текущая трубка, у которой разъём разболтан как будто с завода и только один тайпсишный кабель в доме в ней вообще держится, но к ней докупается беспроводной блин за 300 рублей и она ещё пару лет походит. А раньше на одной трубке можно было пять лет сидеть и в хуй не дуть, и там при болтанке разъёма это был единственный способ зарядиться, и был приоритет под разными углами обеспечивать контакт внутренних площадок.
Как дела деды, канифоль с утра уже нюхнули?
Хочу попробовать вкатиться в фпв дроны (не для военки) просто интересно полетать и самому собрать.
Знаю, что можно начать с покупки пульта управления, подключить его к пекарне, скачать игру симулятор и учиться летать, а как научишься, купить или собать первый дрон и этим же пультом им управлять. Так ли это? Можете что-то посоветовать?
ты там вобще нищук?
> Вот микроюсб изнашивался как хуйня.
Может ты рукожоп? У меня с али кабель орико заказ 2017 года на стационарной зарядке пользуюсь каждый день норамально работает.
Занюхал дорожку канифоли, брррр, каеф
Что бы еще купить не нужного?
А что у тебя уже есть? С пруфами
>А что у тебя уже есть? С пруфами
Владимир Егорович Маковский
>подключить его к пекарне, скачать игру симулятор и учиться летать, а как научишься, купить или собать первый дрон и этим же пультом им управлять
>Берешь пульт с USB разъемом(дроч с преобразованиями через преобразователь хуйня).. бу вполне пойдет. Я брал FS-i6s (но его надо додрачивать)
>Качаешь Liftoff
>дрочешь
В принципе некоторые симуляторы поддерживают ГЕЙпады.. но ощущения не те будут
Да я еще ни разу не паял в жизни. Только инструментом затариваюсь, вот и думаю нужна эта еба станция или нет
Нет, это не для ньюфагов инструмент. Оплётку возьми и всё.
И квик у тебя откуда вообще оказался? Тоже перебор для вката, это инструмент уровня заводчанина горбатящегося по 8 часов.
Странные у тебя вопросы. Ты, я так понял, разжился баблом и решил скупить вообще всё что можно?
А точно есть смысл? Ты будешь выпаивать что-то трухольное (впаянное чяерез отверстия в печатной плате)?
У меня есть этот Proskit. Работает. Да, Quick 861DW тоже есть, одно другое вообще никак не заменяет.
Он невероятно удобен (незменим) для выпайки through-hole (трухол) компонентов. Для SMD нужен пинцет.
Пригодился неделю назад , когда я делал полную замену конденсторов на стиралке 2008 года.
Возможно если я разживусь платами старой электроники на распайку на детали, еще многократно пригодится. А так, при повсеместном SMD он нынче пригождается нечасто, больше стоит. У меня SS-331 и подставка и внешний вид чутка отличаются.
Кинул бы ссылку, что и где там моторашка чудит? /b большой и треды вылетают часто
>> Только инструментом затариваюсь, вот и думаю нужна эта еба станция или нет
Поверь, если ты ни разу не паял в жизни, ты творишь какую-то дичь.
You do it wrong.
Инструменты нужны по мере роста деятельности.
Quick 861 он видимо неожиданно решил прикупить из моего описания. Причем я ему указал какие Quick'и гораздо дешевле и по большому счету всех повсеместно де-факто стандарт.
Я хоть и не заводчанин, но разраб ентой вашей всей елестроники.
Кстати, Quick 861 что я только не делал. Фен это охеренно полезная штука и пригождается везде. Например, разбираю старый, древний HP 34401A. У него внутрях грубо говоря здоровенные пластиковые защёлки. Прибор 1992 года выпуска. Если что не так, этот пластик наебнется. Что делать, чтобы он пошел легче? Греть. Берется Quick 861 и используется как фен, без насадки.
Половиню телефон. Клей. Что делать чтобы клей отпустил? Греть. Итд итп, на самом деле без фена как без рук. Грею им снизу. Жалко толко что у 861DW пидорасы мало выпускают насадок, насадок надо больше. Я потому-то и писал, что хорошо бы иметь фен без шланга, чисто на вентиляторе.
С оплёткой лайфхак рассказать? Оплётку мало кто режет, используют как есть. А она охуенно теплопроводящая. Медь же.
Лайфхак в том что от оплетки надо отрезать короткие кусочки по 1см и пользоваться ими.
Век живи, век учись.
>Ты, я так понял, разжился баблом и решил скупить вообще всё что можно?
Да, всю заначку спустил (~180к) на оборудование и инструмент.
>точно есть смысл?
Ну если придется отпаивать старые радиодетали, он, наверное, бы пригодился.
>>591774
>Поверь, если ты ни разу не паял в жизни, ты творишь какую-то дичь.
>You do it wrong.
Возможно ты прав и я не разу даже не прикоснусь к своему оборудованию.
Но выбор сделан.
>Инструменты нужны по мере роста деятельности
Я не люблю покупать хлам, потом его выкидывать и покупать получше вещи. Сразу покупаю насколько это возможно качественные вещи.
> Я не люблю покупать хлам, потом его выкидывать
> Сразу покупаю насколько это возможно качественные вещи.
Чтобы выкидывать уже их, если не нужны, конечно.
Угу, интересная темка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Феномен_электронного_голоса
Кто ЧПУ станочки делол? Хочу погрузиться в тему, есть ли норм книжки без кучи сопромата?
Как лучше всего организовать двойное питание микрокомпьютера типа малина? И желательно без двойного преобразования. Будь чисто батарейное - вопрос простой, там можно на гребенку завести +5 и должно завестись. Мне нужно, чтобы оно питалось от сети с переходом на батареи. Единственное решение, которое приходит в голову - запитать от повербанка, а его уже воткнуть в розетку постоянно.
Есть идеи?
Гугли повербанки для роутеров, там всё это уже продумано.
Стоит ли пркупать?
>высокие черные штуки
Два по краям? Предохранители в термоусадке это. Ещё разрядник и 3 варистора.
>нормальная начинка для удлинителя?
Да.
Книжек нет, это сильно свежая индустрия для книг. Ютуюбами и форумами обмазывайся.
Так китайцы давно собрали готовые платы которые сразу и заражают и разражают и питание выдают.
Если нету заземления, то все элементы, не будут работать и бесполезны?
Это тебе в обратной стороны платы смотреть надо куда дорожки идут.
> начинка для удлинителя
Ненужна. Если устройству нужно защищаться, то пусть само и защищается, а не сваливает эти обязанности на "удлинители". Кнопки с лампочкой в удлинителях это вообще тикающая бомба: лампочка греется, пластик слабеет, контакты портятся, всё ещё сильнее греется, потом нахуй всё плавится, коротит, горит нахуй. А можно было просто без всей хуйни провода к рельсам разветвителя припаять и всё.
>> лампочка греется
Но лампочка неоновая. А то и светодиод
https://mikroskopes.ru/product/mikroskop-stereoskopicheskiy-magus-stereo-8t/
Из требований к сабжу - 20А, 6К+ отсчетов, наличие подсветки, True RMS, других особо специфических требований нет. Готов выложить до 5к.
Uni-t всё ещё норм, но нихуя нового они не делали давно, а китайцы помоложе типа Zoyi, Aneng да Fnirsi уже много чего интересного настрогали.
Последний писк моды: Гибриды с осликами, LCR, генераторами и прочими приборами.
Сами замеры давно уже везде нормальные и одинаковые. Выбирай скорее что тебе надо по плюшкам: Логгер на пека, тач, отдельную кнопку включения или ретроградный галетник...
Я бы себе сейчас себе брал какой-нибудь универсальный компактный показометр типа DM40C. А если нужен йоба-прибор, то отдельно узкоспециализированный, клещи там или настольный – смотря что мерять.
И сразу проёб нахуй. Это для 100 тысяч-то. Не нужна вот эта сраная подставочка снизу. Это не работает. Так нельзя паять и слишком маленькое расстояние.
Микроскоп не для пайки берется, а для осмотра деталей, работаю в кб, беру для работы.
>и слишком маленькое расстояние.
рабочее расстояние 105мм. Это слишком мало? Среднее вроде 110 считается. Разница в 5мм слишком большую погоду сделает?
Щас нахуй. По обзорам на Youtube можно "выбрать" только кусок говна. Потому что все "обзорщики" ебаные блогеры не использующее предмет профессионально и не шарящее в чем-либо вообще. Долбоёбы.
Пример. Сраные щупы для мультиметра. Best BST-050. Уж сколько их обзоров, ах, ах, ах блядь.
На поверку, тебе приходит два дешевых блестящих сраных китайских куска пластика. И ни одна ебаная падаль не написала две самые важные характеристики:.
САМЫЕ. СУКА. ВАЖНЫЕ.
1. У этого китайского долбоёбского говна обечайка бананов настолько широкая что это говно не лезет ни в один фирменный настольный мультиметр.
Китайцы долбоёбы, да. Это доказывается каждый раз. В этот раз запороть продукт сраной пластиковой обечайкой бананов.
2. У этого китайского говна супер-короткий кабель. Настолько блядь короткий, что если мультик стоит у тебя над монитором и провода свисают сверху, тебе их не хватит нормально работать на столе.
Ни один ссаный долбоёб не написал две этих характеристики, нарочь перечеркивающие всё остальное.
Что хотеть с этих уёбков-"обзорщиков"? Они щупы не могу описать. В щупах мультимметра не могут разобраться.
Какое нахуй что-то более сложное?
>Best BST-050
Лучшие щупы, которые у меня были.
У них всегда есть контакт. Ты кладёшь один щуп на землю, а вторым ведёшь по ногам микрухи и мультиметр точно запищит.
Спасибо обзорам за такие охуенные щупы. Купил 3 набора для всех приборов. И провод там 10 из 10 мягкий силиконовый.
20A? . Это токовые клещи, не мультиметр. Нет обычных мультиметров с такким током.
>> Сами замеры давно уже везде нормальные и одинаковые.
"Соединить щупы и чтобы пищало."
Да?
Занюхал дорожку канифоли с попки электромонтера 3го разряда.
А че нет то, деньги то казенные)
На самом деле стоимость данного микроскопа складывается из:
Голова микроскопа тринокулярная с активным глазом с увеличением до 55 крат - 70к
Механизм фокусировки 11,5к
Вставки в столик 2шт - 3к
Штатив со столиком, в который встроен блок питания с подсветкой + светодиод закрепленный на штативе - 14,5к.
Но я передумал, конкретно эту сборку не буду брать. Собрал сборку как на пике с хорошим штативом с выдвижением по трем осям + доп поворот самой головы. Останется только камеру подобрать с адаптером и подсветку поляризационную.
Вообще я бы взял, конечно, Никон SMZ745T или Олимпус SZ 61TR, но сука японские тринокуляры все сделаны с блокируемым глазом.
Печать дорожек как хуйня какая то, или нет?
Ну должно быть так же как с пластиками: Бессмысленная хуйня для индустрии, заебись для несерийного производства и прототипирования.
Это бюквально любой китайский микроском среднего уровня с идентичными характеристиками
>>591809
>рабочее расстояние 105мм
Для увеличиения растояния используется линза барлоу. Для пайки без 0.5 там увеличение здоровенное слишком
>заебись для несерийного производства и прототипирования
В случае печати дорожек каких то преимуществ не вижу, вот ручку годно напечатали
>DM40C
Оо вот мне такое от батареек нужно, а то полез сетевым осцилом в ЛАТР и получил бадабум. Есть еще подобная годнота с осцилом и сигналами для приблизительных замеров?
мимо маг
>заебись для несерийного производства и прототипирования
Для несерийного прототипирования есть эмуляторы. Что ты прототипировать собрался что тебе нужна плата?
Образцы делаются только по причине того что разработка пп это итеративный процес, ты делаешь первый вариант, ловишь все дилдаки, повторяешь.
Поэтому здесь принципиально использовать ту же технологию по которой делается финальная пп, иначе ты ничего не прототипируешь.
>заебись для несерийного производства и прототипирования
ЧПУ станок заебись для несерийного производства и прототипирования.
Так эта хуйня и в осцилограф умеет.
Именно нормальный осциллограф хоть и с потешными спеками.
Кстати да, я об этом тоже думал, забыл про них написать. Но вроде как в отзывах видел, что (якобы) шляпа полная.
>>591792
Это для сборки повербанка типа?
Спасибо за ответы.
>Это бюквально любой китайский микроском среднего уровня с идентичными характеристиками
А хули делать, если японцы не делают тринокуляры с активным глазом.
Остаётся только Лейка Ивеста третья, в которой только тушка с окулярами 250к будет стоить. И не факт, что ее доставит какой нибудь магазин, а с лохито покупать нет возможности.
Вот и остаются китайцы
>А хули делать
Делать самому. Либо покупать китайский продукт лучшего качества.
Ты прикалываешься что ли? Как я нахуй сделаю сам микроскоп?
>Либо покупать китайский продукт лучшего качества.
Так предложи китайца более лучшего качества. Я лучше нихуя не нашел
>более лучшего качества
Зачем тебе лучшее качество? Тебе не хватит достаточного?
Катушки через МДС рассчитываются.
А тебе что конкретно нужно посчитать?
Да пока ничего. Взял крутые дидовские книжки по ТОЭ, нашел там такой закон в общем. Теперь понимаю, что я ноль в анализе и линейной алгебре. Пока что матешу повторяю
Я даже ома и кергофа никогда толком не применял. А есть ещё про последовательное и параллельное сложение сопротивлений и емкостей. Вообще бесполезная вещь. Мне кажется никто эту хуйню столько не использует сколько меня ею дрочили в школе. Я вот себе плату схему рисую из компонентов, открываю пдф, тащу оттуда рекомендуемые элементы.
> Мне кажется никто эту хуйню столько не использует сколько меня ею дрочили в школе
Ну не скажи, очень много всякого высокочастотного греющегося колхоза именно за счёт параллельных кондеров достигается, когда один большой не может того, что смогла стая мелких. Или когда банально нет нужного потенциометра, но ты кидаешь резистор на крайние ноги и вот у тебя логарифмический, но нужного размера.
А выставлять номиналы по формулам из даташита охуенно, спору нет, их для этого и пишут.
>Мне кажется никто эту хуйню столько не использует сколько меня ею дрочили в школе
>открываю пдф, тащу оттуда рекомендуемые элементы.
Потресающе. Ты только что выписал себя в ненужный кусок говна.
Ты не сказал самое важное, а что, ваше предприятие способно закупить у частника? Или вам нужно офиц. в белую?
Включил, в радиусе 20 метров электро кикшеринговые самокатчики будут глохнуть.
Или хуйня полная?
Они не будут глохнуть, шиз. Связь будет немножко теряться
Так ты сам петух получается. Зачем против своих воюешь тогда?
Посмотрел на фотки внутренностей, что-то не очень впечатляет. Простые варианты выглядят так, словно через полгода убьют аккумуляторы перезарядом, они попухнут и откажут в самый подходящий момент.
>>591784
Что если взять плату от кетайсково повербанка с озона, намертво припаять блок питания на вход, а дальше развестись на плату (ну или подключить usb-usb, не принципиально), по моим замерам оно жрет меньше трех ватт, а теоретичесий повербанк может отдавать ватт пять спокойно, а то и десять, если не из мусора сделан.
Если ты планируешь их таким образом воровать - то тебя все равно найдут и посадят. Но попытка спасти город от говна хорошая.
Сап, анон. Я не совсем уверен что это лучшее место для вопроса. но мне кажется что в тредах о бытовой технике мне врядли помогут.
Кратко - выбираю дешевую мясорубку, у той что понравилось есть вскрытые фотки. Господа, кто на опыте, подскажите, это медные обмотки или омедненный алюминий?
Гопоту спрашивал, он галлюцинирует в одном чате сказал что это медь, в другом что алюминий.
из того что меня немного напрягает у гопоты спрашивал про маркировку мотора, он выдал что эти моторы алюминиевые обычно 300-400вт номинал, медь 450-600. При том днс для мясорубки указывает 800 номинал 2квт макс, дичь какая-то.
Причина почему интересуюсь - хочу нидораха, и чтобы она за 2 минуты работы раскаленной не становилась с режимом 2 минуты покрутил 15 покури.
Они его омедняют, электролизом наверно. А как это потом монтируется я без понятия. Спеки самого мотора по маркировке находил на китайском сайте, не конкретно это исполнение, а вообще - этот мотор что-то вроде дефолтного мотора для кучи оем брендом кухонной техники, "Material Copper or CCA", что "Copper Clad Aluminum - Алюминий с медным покрытием". То есть в таком формфакторе моторов допустимо исполнение с алюминием. Вот хочу понять в том что на фотке выглядит на что больше похоже? Нейросеть мне бредила тем, что можно определить по толщине жил, оттенку и т.п. Но я без понятия как оно должно выглядеть при использовании меди или алюминия.
>выбираю дешевую мясорубку
>хочу нидораха, и чтобы она за 2 минуты работы раскаленной не становилась с режимом 2 минуты покрутил 15 покури
Хочу говно. Хочу что бы говно было вкусным..
Если б еще и с кукурузинками, было бы вообще здорово. То, что гарантированно не говно, боши какие-нибудь в раза 2,5-3 дороже стоит. А в таком же корпусе выставлены другие модели, и стоят дороже, а комплекты беднее. Ну и у этой конкретно фотки внутрянки есть. Хотя, признаться, конструкция кенвуда мне нравится гораздо больше, где нет корпуса редуктора, и шестерни отдельно продаются. Но как и бош это сильно другой ценовой сегмент.
С чего бы кассете не работать?
Есть блютус приемники с линейным выходом, если у этой бандуры есть линейный вход.
Если он ловит обычные станции без шумов значит шумит трансмиттер
Воровать нет. В пиздц.
Посыл такой, что вокруг меня такой "шарик" помех, вокруг которого эти питухи глохнут.
Либо, включать у точек, типа у метро, где эта хуета берется и оставляется с аренды.
И там будут хуи сосать.
1. Это медь.
2. Ты занимаешься ебаниной. Этот мотор все равно закрыт в копусе и вентилятор гоняет воздух внутри корпуса. Долго она все равно не проработает.
3. Если в редукторе пластиковые шестерни, то проработает эта мясорубка недолго и сдохнет от того же, от чего и все китайские - от износа пластиковых шестерен в редукторе.
>> и чтобы она за 2 минуты работы раскаленной не становилась с режимом 2 минуты покрутил 15 покури.
Ты изначально поставил бредовую задачу. Мясорубки с более-менее продолжительным временем работы и сроком жизни выполняются не из пластика. И не стоят 1-2тыс рублей.
Любая глушилка уводит уровень сигнала ниже уровня шумов; в городе есть миллион мест, куда не пробивается радио: парковки, подземные переходы, радиотень и тому подобное. Зачем оно должно глохнуть при потере сигнала?
>берется и оставляется с аренды
Это более вероятно. Но таких точек в городе миллион. В моей мухосрани летом они вообще валяются в случайных местах поодиночке.
Я купил бесперебойник, т.к. соседи отключают мне электричество. У меня сеть 230, я хотел настроить ибп, чтобы он мне выдавал на выходе тоже 230, пользовался мультиметром. Начал измерять что показывает в режиме работы от сети и я, конечно же, переставлял щупы по одному, в итоге один щуп был на входе в ибп, другой на его выходе, и бесперебойник начал пищать.
Если начал пищать, значит проблема обнаружена, значит есть защита от ебливых ручонок? Всё работает как и было, никаких ошибок в журнале нет.
Пикрандом
Кстати, я как-то спрашивал про ток утечки, когда жопой коснулся батареи и одновременно массы на мониторе, и меня ебнуло током, да, это был я.
>в итоге один щуп был на входе в ибп, другой на его выходе, и бесперебойник начал пищать.
Подтверждаю что ты ебанутый, держу пари что твой тестер был не в режиме вольтметра, раз ИБП (который в разы умнее тебя) это заметил. Соседи тебе свет отключают потому что ты музыку слушаешь как Саша Спесивцев? Отъебись от ИБП разницы никакой не будет, стандарты сети 180-250 В, большинство слаботочных потребителей сохранят работоспособность даже на 40-50 вольт и на постоянном токе, у них просто вырастет скважность ШИМ.
>У меня сеть 230, я хотел настроить ибп, чтобы он мне выдавал на выходе тоже 230
Нахуя? Ставь 240 - меньше токи будут в проводах
Заряжаешь маленьким током в 0.1 емкости - больше влезает заряда, меньше портится, греется слабо, можно даже не контролировать окончание заряда, воткнул на ночь в тупую зарядку и заебись.
Заряжаешь большим током - заряда влезает меньше, быстрее деградирует, греется как падла, надо контролировать окончание заряда умным устройством.
>Ненавижу эти ни-мх, вечно вольт не хватает, вечно разряженные, вечно надо их тренировать.
Наоборот. Хорошие аккумы под свои задачи. Главная их фишка это безопасность. Да и сейчас есть емкие экземпляры с низким саморазрядом - почти идеальная замена батарейкам. А кому вольт не хватает есть NiZn.
В таких аккумах как у тебя на картинке стоит плата защиты, преобразователь напряжения и юсб, под сам аккум места остается мало, соответственно емкость понижена. Выдают ток с пульсациями.
Спасибо анон. Я вчера общался с чатоп жопети, он мне пояснил, что там без сигнала все равно будет ехать.
> потому что ты музыку слушаешь как Саша Спесивцев?
Просто хожу и говорю в войс в игре в 10 часов дня, просто у них в однушке ниже в хруще ЖЕРЕБЕНОК, а они ЯЖРОДИТЕЛИ
Господь уже давно изобрел литиевые аккумы АА выдающие 1.5В.
Про эти знаю, но думал, есть что-то более элегантное (и ёмкое). Видимо, придётся их.
>>591926
Не, в моём дилдаке устройстве ничего сверхпрожорливого типа вибрации или моторчиков нет, экран и тот монохромный, производитель говорит, что 17 часов от батареек должно жить.
В 2026 у них всё ещё есть эффект памяти и саморазряд или это уже пофиксили?
У NiMh нет эффекта памяти. Есть саморазряд в дешевых моделях. Ищи с пометкой LSD - низкий саморазряд.
Если я хуёво выпрямлю 50 гц то получу 100 гц?
Всю жизнь был, вроде. В них еще дендриты растут. Просто эффекты послабее кадмиевых, в остальном такой же мусор.
Возьми норм аккумы, например LADDA - будут долго служить.
Ведёт себя непонятно, картинки нет, потребление скачет, как будто пытается запуститься, но где-то затыкается. Программатор имеется, поэтому решил для начала прошить, но для скачивания дампа везде надо регаться и тесты проходить, или платить. Скинь по братски дамп, желательно с чистым ME регионом.
Одними кондерами обойтись не получится, всё равно будет срать немного, надо будет обмазаться либо буферами, либо кренкой это всё срезать и ещё кондеров ебануть после неё. А потом ты обнаружишь что срёт ещё и через землю.
поиск Google буквально то что ты написал:
"Лейка Ивеста третья"
https://pikabu.ru/story/leica_ivesta3s9d_overprays_khlam_12152812
>ENELOOP
Сейчас, говорят, оригиналов трудно найти. Одни китайские подделки.
Купил себе недавно приемник для кухни по совету в б и остался доволен.
Но тут у меня чуть более специальный вопрос и б мне не хватит.
Я захотел посмотреть а чего вообще радиолюбители делают.
15 минутный поиск привел меня к такому мнению — купи ICOM HF IC-718 да слушай/болтай.
Вопроса 2а.
А что в качестве антенны в городе используют в квартире?
И какие законы я должен выполнять?
>с режимом 2 минуты покрутил 15 покури
Это обычный режим работы любой бытовой техники и инструмента.
Если хочешь, чтобы оно ебошило по 8 часов без перерыва на номинале, добро пожаловаться в мир профессиональной техники. x10-x100 к ценнику, закладывай в бюджет 100к, чудес не бывает.
Нахуй эту Ивесту с их Fusion optics. Немчура решила выебнуться, наебали сами себя. Говно без задач, только зрение ломать на этом говне
Хуй его знает. Мастер на пике говорит. И это топовый соптоп 9, что там другие китайцы выдают по ресурсу лучше не думать
Охуеть профессиональная техника, фарш крутить дольше двух минут
https://www.ozon.ru/product/dymoulovitel-optimal100-2937520450/?at=A6tGPj61gc0PjXZ2iQxQE8ZfwooxnpcEpp3rrfn0YkP4
Нахуя? Ты прям восемь часов в день не поднимая головы паяешь? Тебе не разрешают вывести вентиляцию в окно?
Если ты немного паяешь, то ничего не будет. Можешь вентилятор направить в свою сторону что бы он дым сдувал от твоего ебала. Если всё таки хочешь вентиляцию, то сделай в окно/вытяжку. А этот гроб ебаный будет шуметь и фильтры засорять. И хуй его знает какая от него вообще будет эффективность фильтрования.
Бля, бро, я тот чел, который еще нихуя не паял ни разу в жизни) Я просто щепетильно отношусь к своему здоровью. Я не знаю как вывести вытяжку в окно. Так то я в съемной хате живу и соответственно никаких дырок в стене сделать нельзя.
Идея с вентилятором вроде звучит неплохо, только в жару он сможет эффективно сдувать в окно дым? Да и зимой с окном особо не посидишь открытым, даже щелку я не оставляю, ибо холодно
Лейка как я понял вообще оверпрайс всегда и во всём.
100-200тыс за микроскоп, это же ебануться и охуеть.
Так и к чему склоняешься? Есть имена пароли явки?
Ты в деревне живешь?
Что это может быть? Ренген не должен проходить сквозь бетонные стены, тогда что?
Говорл, что им всё-раано никто не поверит.
В итоге остановился на китайце. Фирма Magus, выбрал Stereo 8HT. Вроде российская фирма, но производство КНР. Спрашивал у них по ходу оптических осей, сказали что параллельность осей у них присутствует, из эксплуатации нареканий не поступало. Посмотрел кто покупает их микроскопы, дохуя исследовательских институтов.
Для меня критичным было наличие активного глаза в тринокуляре. Поэтому все японцы сразу отвалились. Оставалась только Лейка из топов, но разные картинки в окулярах мне не нужны
> с вентилятором вроде звучит неплохо, только в жару он сможет эффективно сдувать в окно дым
Не в окно, а просто что б в ебало не летел. Когда паяешь дым всегда летит в ебало, такая вот особенность. Просто какой-нибудь поток воздуха в твоём направлении будет нормально сдувать дым что б он не долетал до твоего ебала. Всё.
>Вроде российская фирма, но производство КНР
Ты либо барыга который продвигает свое говно, либо долбоеб.
Фирма это хуйня на палочке, а общая картина называется "white-label product "
Ну а ты чего хотел, вечную йобу за нидораха, чтобы ещё на флакон стекломоя осталось?
Полагаем, что прибор работает не дольше 5 минут, за это время сопливый движок на 100 Вт не успевает перегреться, заклинить и сгореть, а сопливые шестерни в пластиковом редукторе не успевают перегреться и расплавиться. Вот тебе бытовая техника, там всё расчитано под 5/15 по условиям перегрева.
Ещё есть сопромат и техническая механика. Не пихай в бытовую мясорубку мясо с костями, её механика на такие нагрузки не рассчитана и высокоскоростной шестерне №1 быстро придёт пизда. Защитить эту шестерню пытается соединительная муфта, задача которой наебнуться раньше.
З.Ы.: Когда начинается сезон сбора урожая, толпы колхозанов прут в сервис эти бытовые мясорубки и соковыжималки, и каждый раз удивляются, когда им говоришь, что оно на такие режимы работы не рассчитано.
>дым в ебало
Как что вы паяете чем?
С пиздючества пёрся от канифоли, зачем её проветривать, этот запах облагораживает.
Я хотел чтоб ты в реальность вернулся, когда мясорубка достаётся только чтобы сидеть всё утро этот фарш крутить к очередному застолью. Ты же не ожидаешь, что соковыжималка попросит отдохнуть на середине мешка яблок, или закруточная крутилка потребует техобслуживания на последних трёх банках, вот и не жди что мясорубку кто-то будет жалеть пока на столе ещё осталось мясо. Какие нахуй кости, кто их потом из фарша выковыривать будет?
>Ты либо барыга который продвигает свое говно, либо долбоеб.
Я для завода беру, на котором работаю.
>white-label product
И че? Я в курсах епта
единственя мясорубка которую я видел у которой не срезало шестерню редуктора совковая со стальными шестернями корпус ебанит но всеравно у нее поломало нож - больше скажу даже промышленая не расчитана на кости даже совецкая - обычно меняли ножи их там 2 и 2 решотки и повариха получала пиздюлей
>>591995
по части медь не медь - пиздоглазы хитрые пидорсы красят так чтобы выглядело как медь тое визуально ты хуй поймеш только шкарябать и тебе верно сказали последнее что тебя должно ебать так это медь не медь на мясорубках умирают в основном нож и редуктор от ебаной лени пиздомразей от костей
>С пиздючества пёрся от канифоли, зачем её проветривать, этот запах облагораживает.
А причем здесь канифоль? Ты хоть понимаешь процесс пайки? Почему он называется именно - ПАЙКА?
Объясняю, тем, кто в танке. Ты паяешь не канифолью, а припоем свинцово-содержащим. Ты вообще, в курсе, что свинец при попадании в организм потом из него не выводится? Отравление свинцом характеризуется поражением всех отделов головного мозга и это навсегда.
Ответ заебись.
А что за "активный глаз" в тринокуляре?
Что такое тринокуляр я в курсе, это оптический отвод на видеокамеру.
>>591976
Ты наверное не понял мои слова "слишком большой".
Объяснюсь.
Вот тут Weller Zero Smog, чувачок урвал его БУ на Avito всего за 10 тыщ рублей в 2020 году. Повезло. Я обзавидовался, с учетом того что эта хуета стоила тысяч 50-70. Weller неебически дорогие игрушки.
https://cloud.mail.ru/public/3wwH/eGjruS5pW
https://cloud.mail.ru/public/4STs/54tdLuMAa
и то, здоровенная дурища. Ты представляшь куда ты (ДОМА!!!! В съёмной хате!!!) эту тумбочку на колёсиках въебенишь?
https://www.ozon.ru/product/dymoulovitel-optimal100-2937520450/?at=A6tGPj61gc0PjXZ2iQxQE8ZfwooxnpcEpp3rrfn0YkP4
Ты совсем дурной?
А если учесть что ты никогда не паял... Бля.. даже не знаю что сказать. Наверное охуительнее только случаи, когда люди покупали гараж, автомобиль и потом автомобиль у них так и простял в гараже 30-50 лет. Такие случаи были, люди вскрывали "капсулы времени" с абсолютно новыми "Волгами" и "Жигулями", гуглите.
Хот хуле я хочу. Это ж двач... Концентратор безмозглости.
>Вот тут Weller Zero Smog, чувачок урвал его БУ на Avito всего за 10 тыщ рублей в 2020 году. Повезло. Я обзавидовался, с учетом того что эта хуета стоила тысяч 50-70. Weller неебически дорогие игрушки.
Ты можешь купить самый дешевый пылесос, и он будет не хуже работать.
Активный глаз это когда все три канала активны сразу, изображение идет на окуляры и в вертикальный канал для камеры. Минус такой схемы в том, что освещенность делится между окулярами и каналом для камеры. Плюс в том, что при включении камеры в обоих окулярах будет изображение.
Блокируемый глаз это когда есть рычажок переключения. Если камера не нужна, то канал на камеру перекрывается рычажком. Но если нужна камера, то рычаг выдвигается и изображение поступает на камеру, но при это один из окуляров блокируется и в нем изображения не будет. Плюс такой схемы в том, что при неактивности камеры света в окулярах будет больше, так как канал на камеру заблокирован.
>>592009
Я сначала попробую с вентилятором поработать как здесь советовали, если не будет хватать его, тогда уже вытяжку закажу. Поставил бы рядом со столом. Место под квадрат 30х30см я смогу выделить
Заебал уже.
>я в съемной хате живу
Откладывай деньги и копи на ипотеку, а не покупай промышленное оборудование без понимания зачем оно.
у меня точно я в детстве свинец как жувачку жувал
а потом трахал тваю мамашу
>>592018
>зачем оно
будет разглядывать твою пипиську
>Что бы свой писюн рассматривать?
>>592019
>будет разглядывать твою пипиську
У тебя какая-то нездоровая зацикленность на рассматривании пиписек.
Вот до чего отравление свинцом доводит
>я в детстве свинец как жувачку жувал
>а потом трахал тваю мамашу
Папаня, узнал тебя, хотя и не видел никогда. Мамка расказывала, что по пьяни дала какому то имбецилу. Ты только алименты не забудь заплатить, хорошо?
Поржал что написано на правом мониторе :)))
красафчег ;)))
Да, и спасибо за разъяснение. Ты один из очень немногих, крайне адекватных людей здесь.
1. Во-первых способен написать многострочные вменяемые тексты.
2. Во-вторых, образ мышления здравый.
Я хуею бля над людьми пишущими в профильную конфу про синец-жувачки и пипписьки, напоминают бандар-логов. Не удивлюсь если бы камера навелась на них и мы бы увидели бородатых сисадминов.
>>592016
Я понял кстати откуда ты захотел такую высоску дыма. Ты, небось, смотришь каналы ремонтников, как и я, и думаешь что надо набить домашнюю мастерскую таким же оборудованием?
Просто заметил шланг вот здесь >>592017
Ну да, ну да... А ты считал, сколько стоит полный экип? Табличку с деньгами составлял?
Там вот есть такая вещь как инфракрасная паяльная станция ТермоПро ИК-650. Патамучта без неё выпаивать-запаивать BGA можно будет только феном. Хотя вот этот поц хуярит BGA просто руками https://youtu.be/o6-uwKkUFKk?si=FJr9PNUrvLYYQ0Ec&t=416
И они ведь занимаются ремонтами. То есть это не хобби, а оборудование ремонтной мастерской. Ты что, пойдешь в ремонтеры... Там тже нет счастья, это такое... То пусто, то густо, как повезет.
>нездоровая
вполне здоровая или по твоему телескопы пакупают чтобы на звезды смотреть??
и я тут не один такой этот >>592021 не мой пост
>>592022
>алименты
ебанулся чтоли??
>ебанулся чтоли??
Папаня, нужно платить за ребенка, ты разве не знал?
в гугале нагуглил что за неделю погрешность +- 0.4гц
я даже твоей мамаше за секс не платил - она меня поила так с какого хуя я должен платить за последствия?
благодари меня за то что я вообще на нее залез - пиздец она страшная еслиб не водяра ...
>> Ты можешь купить самый дешевый пылесос, и он будет не хуже работать.
Да, кстати в точности такая же мысль была. Не знаю что да как, попахивает наебаловом, но по запросу "пылесос" на авито выпадают какие-то совсем смешные цены в виде автомбильных пылесосов.
Но придется колхозить вручную фильтры.
А вот эти хуйни, фильтр (HEPA + уголь), ты не заметил? Это основное. Без них она будет просто гонять дым по комнате.
И еще. Эта Weller'овская поебень очень тихо работает. Выше есть видео или лучше можно скачать в полном формате (300мег)
Для сравнения, китайские долбоёбы клепающие кал, абы продать:
https://www.youtube.com/shorts/5dwvLZ3fA_Q
Одна из идей.
В советское время даже некоторые электроныне часы использовали.
>фильтр (HEPA + уголь),
Буквально в каждом пылесосе. Ты так горишь, словно это особая магия.
Но ведь только она тебе дала, и родила ребеночка, похожего на тебя, папаня!
К тому же это была твоя последняя женщина, и ты никого не любил больше чем ее. Я знаю что ты вспоминаешь ту ночь, как лучшую в твоей жизни.
В наше время нет. Во-первых лишние детали. Во-вторых сейчас не только кварцы дёшевы и широко доступны, но и даже внутренний генератор у микроконтроллеров гораздо лучше будет. В-третьих, лишняя опасность от заведения сетевого напряжения в устройство.
если делать с замкнутым циклом то придеца использовать фильтры с очень маленькой ячеей а чтобы не было грохота придеца задирать площадь фильтра
но можно поступить иначе использовать те пъезы от микро кондиционеров
тое достаточно тихий вентилятр тянет дым или что там у тебя? после него сечение трубопровода сужаеца а поток бульбулизируеца и эти пъезы дуют туда водяной туман он адгезирует в себя всю дрянь а дальше по идее должен гдето конденсироваца - очевидно на какойто холодной "железяке" достаточной площади вот только вопрос чем эту железяку охлаждать можно модулем пельтье... блядж ну не ставить же компрессор от холодильнига и всю эту фрионовую ебалу
хотя смотря какая необходима производительность
помоему вот тупо проще срать на улицу
>>592034
>только она
хуйни не неси судя по тому пиздецу что по этой весне творица с мылачером половину местной публики - мылачеров можно смело мне в спиногрызы записывать
>>592035
прежде всего поясню что это устройство уже имеет микроконтроллер моняторящий переход фазы через нуль - симисторный регулятор - ну не хватает мине в канкретном контролере таймеров а писать для них разделение - распаралеливание нет особого желания
точность 1-2% меня вполне устраивает
>> Ты паяешь не канифолью, а припоем свинцово-содержащим.
>> Ты вообще, в курсе, что свинец при попадании в организм потом из него не выводится?
Какой-то claude-sonnet-4-6-search поискал по вебу и сформулировал доклад про отравление свинцом при хобби-пайке
https://gist.github.com/jermuh561-51/ed4f177a7e65ea5f6cfe3623b304c7e9
Ну я пылесосы свои регулярно разбираю и чищу. HEPA там есть, тоненькая и мало. Угля и вовсе нет. И воет пылесос громче, так как у этой хуераги турбина полностью утоплена внутри коробки, она также не глядит на вход шланга, а утоплена под фильтром.
>>592031
о блядь я придумал нахуя охлаждать конденсер если можно нагреть поток? мамкиным феном
и тогда пар конденсируеца на "железяке"
и при комнатной температуре
Да нухай, какая особая магияю Говорю же, раздумываю. Меня жаба давит отдавать хоть 20, хоть 25. Но это я еще не считал стоимость турбины и коробки, шланга и своей работы. Скорее всего п оматериалам это будет ДОРОЖЕ чем купить китайскую такую поебень.
>> даже внутренний генератор у микроконтроллеров гораздо лучше будет
Нет. Посчитай с указанным выше уходом.
И еще. Этого столика для нормальной работы с электроникой будет очень мало. Не знаю где и зачем ты его взял, он совершенно крошечный по площади.
Нужны полки + стол чем глубже тем лучше.
Максимум тряски.
На том уровне, когда оно начнет сказываться на здоровье, ты уже отравишься свинцом.
> Без них она будет просто гонять дым по комнате.
Ты в коробке от холодильника паять китайским флюсом за 100р собрался? Я сделал себе из бп от компа насверли отверстий на против вертушки, лишние заглушил картоном с термосоплями. Присрал порт для зарядки и повышайку на 12в.
>указанным выше
это каким? тот что я здесь>>592029 указал?
смысол для моего мозга не сказать чтобы не понятен скорее возникают некоторые вопросы
но разберем по порядку высраное алисой
>Согласно ГОСТ 32144-2013, в синхронизированных системах электроснабжения общего назначения частота должна находиться в пределах 50,0±0,2 Гц (допустимые значения) не менее 95% времени суток, не выходя за предельно допустимые 50,0±0,4 Гц.
вооот а вчера когда я гуглил она пиздела про НЕДЕЛЮ теперьже затирает про СУТКИ
так чтобы отпали все вопросы НАХУЯ МНЕ ЭТО НАДО и что это вообще
есть проект на пиках это что промежуточно универсальное но основная задача сверлильный станог висит с прошлого года ну как висит? все прошлое лето я швабрировал направляйки - точность требует жертв ты даже анон не представляеш ...
карочи по механике и сварным еще надо доделать мелочи а вот ПИД регулятр уже хочица сейчас
на данном этапе поставлена задача опробовать вот эту самую идейку с синхронизацией от сети - нашей разеткой 220в
в чем проблема нахуя это надо?
проблема в том что в в этом контроллере 89с2051 всего 2 аппаратных таймера - счетчика времени нулевой строго завязан на высирание момента отпирания симистора - внедрять туда доп код это не есть хорошо - по одной простой причине - глюки мне там нахуй не нужны это исполнитель и ему НЕОБХОДИМ свой таймир. ТОЧКА ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ ну конечно были попытки но установочные биты + общие задержки - прикались манюня даже казалось бы "идеальный" инструмент имеет свои погрешности и задержки по скорости начала счета и его окончании обусловленные структурой самого вычислительного процесса в камне
блядь я уже заебался ПАДАТЬ копать? все ниже и глубже - подвал под подвалом еще один подвал а там целый нахуй лабиринт из подвалов ...
посему принято решение НИКОГДА НЕ ТРОГАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ну принято и принято что орать то блядь?
это плач макаревны https://vk.com/wall-51333381_25 алиса тут тупит офца пидальная
карочи каков выбор? да его по большому счету то и не остаеца
что мне блядь считать за что цепляца?
что то понятно ламели мотора там стоит ахуительный датчиг их на один оборот 12
и тут у меня диссонанс наверно от свинца + синька ++++
детишки не гнобите синькой ваши не окрепшие умы
карочи остаеца один таймер и одно прерывание
что мы можем сделать? - задача надо реализовать индикаторчиг и первичный учет данных
на одном прерывании и таймере
школьнеги у вас пока мазги не достаточно пропиты а может нейро сеть? есть пиздец какое желание иметь МНОГО этих виртуальных прерываний
опятьже к нашим баранам - система подсчета по прерыванию показала бешаную погрешность а именно много шума от датчига врасчения его я запирал что пиздец как
дифченки 339кампаратр с отрицательной обратной связью это наше все
а вот теперь хочу вот как
ГОТОВТЕ ВАШИ САМАТЫКИ
мои прелести
ноч обещает быть жестокой
>хорошая ли идея использовать в качестве опорного времени 50гц в разетке?
50 гц это слишком медленная опорная частота, даже будь она идеально стабильной - она просто слишком низкая.
Шизик мог бы сделать простейший счётчик, который считал бы количество переходов через 0 в сутки и за неделю набрал бы достаточно статистики "стабильности" частоты, нешизик просто возьмёт копеечиный RTC модуль с алишки и не будет придумывать хуеты
>в чем проблема нахуя это надо?
>проблема в том что в в этом контроллере 89с2051 всего 2 аппаратных таймера - счетчика времени нулевой строго завязан на высирание момента отпирания симистора - внедрять туда доп код это не есть хорошо - по одной простой причине - глюки мне там нахуй не нужны это исполнитель и ему НЕОБХОДИМ свой таймир.
Ты пытаешься изобрести частотник для сверлила, шизло ебаное?
Почему у васян кузьмичей такая крипотина выходит? Сварено из какого-то мусора бухим, все черное в масле и говне, то какая-то убитая дрель стоит, то токарничек из спичек и желудей. Неужели им самим не противно?
Потому что есть тиктоковые кузьмичи, которые вбухивают в такой станок мандуёв на сто тысяч рублей и могут в огромном цеху заливать каждую деталь литром карбклинера, а есть вот такие проекты из говна и палок которые реанимируются чтобы сделать одну деталь, и потом опять оставляются догнивать до следующего захода через год. Тут он даже не уникален, это тупо жиза. Пока не начнёшь массово производить ту деталь, так и будет, тут ещё удача что реанимировать говностанок было дешевле чем купить ту деталь готовую с чужого чпу.
Пиздоц. У меня была сборочка на 3 штуки для обеспечения изолированных 10-12. И каким то образом оно случайно коротнуло.
Повезло что улетело не в меня, а в сторону.
Потому что ты обсмотрелся ютуба и на улицу выходил последние 40 лет назад.
И можно ли через него APRS гонять?
Или для такого уже IC-9700 нужно?
Хочу сделоть EDM прожигатель по схеме пикрил 1, но обычные трансформаторы на сердечниках какие то очень дорогие, можно ли заменить на блоки питания пикрил 2 или подобные для ламп, выпилив из основной схемы диодные мосты? Спасибо.
з.ы. внезапно вспомнил про компьютерный блок питания, он же подойдет?
>> Почему у васян кузьмичей такая крипотина выходит?
Не обобщай. Это видимо Ммтарошкино творчество.
Матарошка бедный человек и живет в грязи. Поэтому и продукты его творчества грязные.
Зато видно что Матарошка имеет какую-никакую голову на плечах и руки у него тоже есть. Ему бы простой человеческой наглости и борзости и он бы в Москве вполне бы мог найти неплохо оплачивамую работу.