Делимся своими макрофотками в масштабе от 1:2 (но лучше от 1:1) и крупнее.
Обсуждаем фотки других анонов, аппаратуру, техники съемки и технологии фокус-стекинга.
ОП заготовил несколько технических гайдов по теме. Они будут в отдельных постах внутри треда. Не претендую на звание эксперта, т.к. сам только начинаю изучать тонкости макро. Да и получается пока не очень.
Почему тебе стоит попробовать макро:
— Это не дорого. При наличии системной цифровой камеры со сменными объективами, вкат в макро стоит намного дешевле, чем вкат в фотоохоту с телевиком, астросъемку и другие узкоспециализированные направления.
— Это относительно не популярный жанр. В пейзажной, портретной и уличной фотографии все мыслимые и немыслимые сюжеты уже 100500 раз были сняты до нас, и всё стало банальным. В макро с увеличением 5:1 ты ещё можешь наснимать кучу привычных вещей так, как до тебя их почти никто не снимал. И есть ненулевые шансы, что результат покажется интересным не только тебе и маме.
— Всё это можно наснимать не выходя из комнаты. Идеальный вариант для фотографов-сычей.
— Жесткое макро — это комплексный технически сложный процесс. Если ты пердолик технозадрот инженер, возможно макросъемка — это хобби, которого тебе давно не хватало.
Самый дорогой, простой и очевидный вариант: макрообъектив. Он фокусируется от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Максимальный масштаб увеличения будет на МДФ, обычно он написан прямо на самом макрообъективе. Можно немного усилить масштаб с помощью телеконвертера, не потеряв при этом возможность фокусироваться на бесконечность.
Макрокольца с обычным объективом. Уменьшают МДФ, и соответственно увеличивают максимально возможный масштаб проекции объекта съемки на матрицу. Но за это забирают возможность фокусироваться на бесконечность и снижают эффективную светосилу.
Можно адаптировать объектив с коротким рабочим отрезком под систему с длинным рабочим отрезком. Например прикрутить на Юпитер-3 или Индустар-69 переходное кольцо М39-М42, и вкрутить его в адаптер с М42 на твою систему. Только не повторяй моих ошибок, помажь резьбу на объективе смазкой (не литолом и аналогами с литиевым загустителем), и не храни его долго с прикрученным кольцом. Оно прикипит так, что потом не открутишь.
Можно перевернуть задом наперед обычный Гнилос-44-2 и использовать его как светофильтр перед полтиником. Ну или просто поставить объектив в камеру через реверсивное кольцо.
Объективы от микроскопов с резьбой RMS (Royal Microscopical Society). По принципу адаптации к фотику есть два типа: с коррекцией на бесконечность, и с коррекцией на длину тубуса. Первый тип можно использовать как светофильтр, прикрутив его перед обычным телеобъективом, сфокусированным на бесконечность. Второй тип ставится на фотоаппарат через тубус длиной 140-180мм (обычно 160мм). На пик2 слева планохромат с увеличением 10:1, относительным отверстием f4 (0.25 = 1/4 = f4), которому нужно расстояние 160мм от задней части объектива (от плоскости корпуса после резьбы) до матрицы, с поправкой на покровное стеклышко толщиной 0.17мм (в целом пофигу какая поправка для съемки макрофото). Справа — бесконечный планохромат с масштабом 40:1, относительным отверстием 0.65 (примерно f1.5), поправкой на стеклышко 0.17мм. Ну вы поняли.
Список покупок для дешевого вката в жесткое макро:
— Китайский микроскопный объектив с резьбой RMS под тубус 160мм с увеличением 2x-40x (лучше не берите на первое время больше 5x, вы и на 2x охуеете от разных сложностей). За 1500-5000 рублей.
— Адаптер RMS-M42 за 300 рублей.
— Набор макроколец для М42, лучше с телескопическим геликоидным кольцом, чтобы в итоге набрать ими длину около 160мм минус длина адаптера с М42 на байонет. Получится до 2500 рублей за среднебюджетный вариант не из совсем хуевого силумина.
— Адаптер с М42 на вашу систему.
И собираем пепяку, как на пик-3 (на белую накладку не обращайте внимания, она осталась со времен, когда я пытался крутить геликоид фоллоу-фокусом).
Обзоры микроскопных объективов для фото можно посмотреть на https://radojuva.com/2010/07/lenses-for-microscope-macro/
Некоторые микроскопные ЛОМО с авито тоже неиронично хороши. На заглавной странице буржуйского https://www.photomacrography.net/ сейчас висит фотка, сделанная на простой советский ЛОМО 3,7.
Тут поможет фокус-стекинг. Снимаем серию кадров с разной дистанцией фокусировки (точнее в моем случае с разным положением объектива относительно объекта). Потом собираем из них один резкий кадр на компьютере.
Как снимать:
С рук. Беру яркий свет. Ставлю на фотике скоростную серийную съемку. Подвожу фокус чуть ближе передней границы снимаемого объекта. Прижимаю руку с фотиком к ребрам. Зажимаю кнопку съемки и делаю плавный вдох. Такое работает только с небольшими увеличениями, до 4:1.
С рук хорошо снимать насекомых и пауков, потому что они не будут ждать, пока вы разложите и наведёте штатив с макро-ригом и светом. Просто берите в одну руку фотик, во вторую фонарик, и снимайте. Сильного увеличения здесь не нужно, 1:1-4:1 на фуллфрейме достаточно и даже местами избыточно для большинства букашек.
С направляющей макро-рейкой. Можно купить ручную рейку типа пик-1, но дешманские варианты сгодятся только для 1:1, в лучшем случае 2:1. Там направляющая сделана из куска говноалюминия, и у неё будут такие поперечные биения в процессе движения вдоль оси, что вы отсосёте с приличным масштабом увеличения. Я купил и отсосал.
Можно сделать свою моторизованную макро-направляющую из рельсовой направляющей MGN для ЧПУ станка с винтовой (или шариково-винтовой, если ты богач) передачей. Станочная рельса, какой бы китайской она не была — это уже серьезный агрегат для серьезных задач. На пик-2 моя самодельная направляющая с мотором. Проект на гитхабе: https://github.com/ipv3network/MacroPribor-32 Стоимость такой поделки около 4000-5000 рублей, если считать только обязательные компоненты, без излишеств типа falcam f22 и зажимов от смоллрига.
Вот еще проекты опенсорсных макро-направляющих от других авторов:
https://github.com/appliedprocrastination/OpenMacroRail/
https://github.com/mattwach/motorized_macro_rail
Можно еще крутить геликоидное макро-кольцо с камерой на штативе. Руками или фоллоу-фокусом.
Можно крутить фокусировку на объективе, руками, фоллоу-фокусом или с пульта, если камера такое поддерживает. Вот например есть проект программируемого пульта на контролере ESP32 для Сони, который делает фокус-стекинг для автофокусных объективов на камерах, в которые не завезли фокус-стекинг из коробки: https://github.com/frank26080115/alpha-fairy/
Можно купить микру 4/3 (потому что у неё ГРИП широкая на маленькой матрице) со встроенным фокус-стекингом. Ну это уже для хардкорных макро-задротов, я к такому пока не готов.
— https://github.com/PetteriAimonen/focus-stack/ — не самая точная, но самая быстрая софтина, поддерживает opencl, собирает стек силами видеокарты. Иногда хорошо получается.
— https://www.zerenesystems.com/ — платная проприетарная, но работает без ограничений во время пробного периода. Пробный период легко сбросить удалением одного файла. Неплохо собирает по двум разным алгоритмам.
— Если весь автоматический софт обосрался — можно выровнять стопку изображений через https://hugin.sourceforge.io/ в GUI или входящий в его состав консольный align_image_stack, ну или тот же focus-stack (если он обосрался только с объединением, а не выравниванием). Открыть выровненные изображения как слои в GIMP. Наложить на них маски в виде монохромной копии слоя. Применить к маскам фильтр выделения края по алгоритму Собеля или Прюитта, подкрутить им уровни, может быть добавить гауссово размытие. И доработать маски вручную кистью.
Весь известный мне фокус-стекинговый софт работает с растровыми изображениями. Так что если ты планируешь делать финальную цветокоррекцию после сборки стека — лучше отключи всякие sigmoid/filmic в проявщике RAW и экспортируй фотки в TIFF c 16 или 32 битами на канал и линейным цветовым профилем (типа Rec 2020, не sRGB/AdobeRGB), если фокус-стекинговый софт такое осилит. И фотки из фокус-стекера тоже экспортируй в жирный TIFF. Так останется больше динамического диапазона для финальной коррекции.
Если ты не линуксоид, то скорее всего у тебя есть ещё разный проприетарный софт для фокус-стекинга. Но у меня Линукс, поэтому пользуюсь тем что есть.
Скорее всего из-за бликов и отражений. На жестком макро увеличении (от 20:1) бликующими и глянцевыми становятся даже те поверхности, которые невооруженным глазом кажутся абсолютно матовыми. Программным алгоритмам сложно отличить мощный блик от контура объекта. Нужен поляризационный фильтр. А лучше два: один между источником света и объектом съемки, а второй между объектом съемки и объективом. Второй фильтр можно засунуть между объективом и матрицей, как можно ближе к объективу и как можно параллельнее плоскости матрицы. С микроскопными объективами не под бесконечность это может быть непросто. Но без поляризатора не сфоткаешь нормально мелкие металлические хуйнюшки и кристаллы.
На первых трех фотках результаты без поляризатора. На последней спичечная головка с приложенным рукой круглым CPL.
Котакты microSD карты.
Обычная бумага А4 для принтера с надписью гелевой ручкой.
Паук около 2мм в размахе лап.
Пик3-4 сфотканы с рук.
>>894762
Двачаю, анон, пиши есчо! Вот моя единственная хорошая макро фоточка. Сделана на какой-то древний кенон и юпитер 37 с макрокольцами. В фотоохоту уже вкатился, надо теперь всяких букашек попробовать половить
Выставляю экспозицию и свет по зебре, чтобы на объекте съемки не было ни одной зебринки пересвета от бликов, даже если объект получается темный. Фоткаю серию с фокус- и экспобрекетингом. Потом делаю фокус-стекинг фоток с одинаковой экспозицией. Делаю из них hdr или что-то вроде того. Конкретно в этот раз открыл изображения с разной экспозицией из фокус-стекера как слои в GIMP и выбрал метод наложения слоев "Luma/luminance Darken only".
На пик-1 старое китайское сопло от 3d принтера, ни разу не использовалось, лежало про запас. Сопли на нем — это пыль и микропластик от полиэтиленового пакетика. Невооруженным глазом этого не видно.
Кончик маленьких бокорезов для электроники. Масштаб 20:1. Длинные прозрачные штуки — это видимо пыль из волокон синтетической одежды.
Фреза-кукуруза для чпу, рабочая часть 0.6мм в диаметре.
Старая фотка 3д-печатной задней крышки для объектива, которую потаскал в сумке, собрал на нее немного пыли.
Микропластиковое загрязнение — это не шутки.
Да, букашки крутые.
Зачем фоткать спины прохожих, когда можно сфоткать спину шмеля?
Слушай, я насколько примерно придётся потратиться, чтобы сфотографировать хорошо одну микруху размерами 1.7 на 1.18? Зеркалка есть, штатив есть, объектив для микроскопа у знакомых найду, свет какой-нибудь организую из подручных средств. Даже макрокольца на м42 где-то валялись. Вот фото этой микрухи на какой-то самый дешманский электронный микроскоп
Ну допустим у тебя APS-C матрица размером 25.1х16.7 мм. Делим длину и ширину матрицы на длину и ширину микрухи, получается что тебе нужно увеличение примерно 14x, чтобы проекция микрухи покрыла почти всю матрицу. Лучше бери 10x, у него дистанция фокусировки маленькая, но её хватит, чтобы просунуть между микрухой и объективом CPL фильтр. И к тому же по краям у объектива будет мыло, так что все равно нужно 10х (ну или что-то типа 15х на ФФ). Можешь купить у китайцев поляризационных пленочек. Можешь сначала попробовать без поляризатора.
Макро-направляющую ради одной микрухи покупать не стоит. Приклей микруху на какой-нибудь уголок двусторонним скотчем, уголок положи на книжку, или дощечку. Можешь приклеить к столу два куска профиля как импровизированные направляющие, чтобы катать между ними постамент с микрухой. Поставь рядом фотик на штативе.
Может на неделе найду какой-нибудь мелкий smd компонент с похожим размером, попробую сфоткать. Настоящую микросхему с голым кристаллом вряд ли найду.
На Зенитар 2,8/60 Макро под Никон F. За фуллпрайс на официальном сайте лучше не берите его, он не стоит 44к. На авито или по скидочке на маркетплейсах за 20-35к можно взять.
Тут он использовался с телеконвертером KENKO Teleplus N-AF 1.5X и переходником на Сони.
Светодиод в корпусе 1608.
NPN фототранзистор TEMT6000 в корпусе 1206.
С фокус-стекингом и без. Оба под своими линзами.
На китайский планохромат 10x/0.25 160/0.17, фулл-фрейм матрица, неопределенная длина тубуса с телескопическим мако-кольцом, где-то в районе от 160 до 200 мм. Наверное можно было сфоткать и лучше, но я старался не изо всех сил.
Может потом попробую напечатать на 3д-принтере более узкую апертурную маска для этого объектива. Надеюсь с ней станет лучше.
Со стекингом выглядит прям хорошо. Пора доёбывать знакомы по поводу микроскопа
Бедняга. Жалко их, хорошие объективы. Были бы у меня руки из нужного места, время, деньги и станок, я бы их рехаусинги. Они заслуживают лучшего.
Хотя ФРГ (Иско) и ГДР внутри тоже так себе. Жапан не разбирал ни разу не смотрел.
Хочу попробовать поснимать макро, но не хочу тратить много денег.
Не пробовал их. Но это больше аксесуар для видео, или для ловли подвижных насекомых, когда светосила важнее четкости и чистоты картинки, насколько я понимаю. С большими диоптриями будет мыло и аберрации. Но сможешь снимать с рук без штатива там, где с макро-кольцами не хватит света. Если можно поставить штатив — лучше поставить макрокольца и выдержку подлиннее.
Еще дешевле будет реверсивное кольцо для объектива типа пикрил.
В общем, не знаю. Можешь попробовать, потом расскажешь и покажешь что получилось.
Камень, который я нашел в овсяной каше с изюмом.