Q: Чем покрыть?
A: Масло, масловоск, лак, краска.
Q: С чего начать?
A: Начни с простого, а там как пойдёт.
Q: Посоветуйте какую пилу взять?
A: Будто у тебя есть выбор, лол.
Старый FAQ: https://pastebin.com/3bfprKqM
Предыдущий тред: >>775229 (OP) (OP)
Бамп годному треду так сказать.
Раз уж речь зашла про ТБ.
Купил фрезы для сращивания, но хвостовик у них 8 мм. Когда заказывал, вроде норм. А в живую кажется ненадёжной. Как демаете , не сломается и отлетит в пузико?
Хвостовик и скорость вращения фрезы имеют прямую зависимость. Используй правильные втулки и не превышай допустимую скорость вращения (написана на упаковке с фрезой) и ни че никуда не отлетит.
Ахуеть, перекат случился
Бамп сломанным малярным скребком
Пару брусков будет, я хуй знает что из них можно сделать. Разве что чисто чтобы потренироваться в заготовке, никогда не делал.
Понять и простить его.
Если есть возможность, порезать на доски, хоть и коротыши будут, но это эвкалипт ведь - дорохо богата.
Алсо, есть опция по приколу выебать его бензопилой/болгаркой/топором/хуем - выпилить черновую форму около чаши/корыта/другой штуки, отложить пока он не потрескается и не поменяет геометрию, а потом отшлифовать и покрыть дорогим маслом Борма вазелиновым с аптеки
Есть ещё варианты наделать торцевых спилов, откалибровать - вот те доски для подачи, вопрос с подарками для друзей/родственников/прочих закрыт надолго.
Есть ещё вариант с печкой, но это кощунство
Попробуй именно ствол высушить, торцы краской замазюкай. И пусть она лежит себе, сохнет. Есть конечно ещё варианты, но чем занимаешься вообще? И какого габарита ствол/какие бруски выйдут ?
Один брус для ножек, 3 мебельных щита из сосны, 40 реек 20х20х1500, две сотни шкантов, а на сдачу клей и киянка - итого 6к на озоне. Из инструментов у меня шуруповёрт, сверло для дерева и ручная пила - а из помещений хрущевка где я живу.
Опыт с щитами из озона уже был, 3 стола и две полки из них собирал, все годные были.
Так что готовьтесь кекать с моих безумных умений
Отверстия под шканты будешь от руки шуруповертом сверлить?
Держи кондуктор няша. Кондуктор для сверления ARVANT 25К5 под присадку евровинтов ( конфирматов )
https://ozon.ru/t/pmXZgWJ
Мебельный кондуктор для сверления отверстий под конфирмат(евровинт) 5мм, 8мм.
https://ozon.ru/t/9wrRnd5 этот еще лучше.
Затарь линейку, и угольник более менее нормальные, ну и струбцин пару, а ещё если хочешь чуть более заморочено, или полноценный вкат в древоебство, то фрезер, погружной под 8 цангу, китайский, где-нибудь паз в пол дерева заебурить, или подсянсть радиус фрезой.
Да прибудет с тобой сила, избранный
И чем покрывать будешь?
>3 мебельных щита из сосны
Вот тут ты обосрался - это говно треснет. Бери фанеру и не еби мозги
Обосрался как раз ты, диванный. При правильной конструкции, ничего не треснет. Да щиты будут "играть" по ширине. Но это надо просто учесть.
Пила на 210 диске, пилит 63 мм под 90
Рейт няшу, брать? Вроде заебатая пила, и упор параллельный на зубчатой рейке, и можно букву S закрасить на корпусе, и ещё одну L дорисовать - кайф короче.
Нужна йоба пила компактная для выездов, думал брать старшего брата этой обрыги, но решил эту, т.к под мои задачи по габаритам пропила хватит, и мне нужна прям мобильность, пила будет стоять на самопальном мобильном верстаке - систейнере из клт ящиков на колесах.
Только одна саласка пол каретку, это смущает, и толкатель в следствии этого низя в правую сторону от диска поставить, но с кареткой проблему решить иззи, тупо 1 саласка, а вторая на борт стола имеет упор. Подводные?
Вот чисто убер точная хуйнюшка маленькая, для остального уже убитый, но живой эйнхель есть, какие подводные?
> Skil 1330 AA
> Пила на 210 диске, пилит 63 мм
Ну мало же ну мало. Я не понимаю все что меньше 75 мм, зачем это нужно на столе.
Вагонку резать, и всякую мелкую хуйню в мастерской, сегменты для рам зеркал пилить.
Хочу именно эту, т.к станет без проблем в мобильный верстак. Для более габаритных задач есть другая пила, которая меня в плане точности очень сильно не удовлетворяет, есть ещё советский самопальный дисептикон с хер пойми каким диском, заберу как-нибудь от мамки, бревна на доски распускать.
Это попытка наебать систему, купить настольную пилу, а не чугунную йобу, что-бы после пропила не надо было строгать деревяшку. А то пилю с припуском на финальную калибровку, а хочу - раз, и все.
Меня интересует именно хуйня с зубчатой рейкой, это есть не деволте, и все писяют кипятком от него.
Ты смотри не на то что одна салазка, а больше на то, что стол не литой а гнутый из листа. Советского качество направляющего паза в нём лютое говнище.
Шеф, это не штамповка, там ещё ребра жёсткости есть, омериканские джоны реднеки говорят что заебца пила. Короче, я хочу эту суку, но желательно перед покупкой потрогать руками, только нигде не могу найти.
Ща, доделаем балкон, и буду брать что-то, пока ещё другие варианты маленьких говно пил смотрю, есть какой-то ноунейм Роникс, и Holzstar, самая маленькая из линейки, ну а на фестул денег нет, а у выше перечисленных кандидатов большой минус - нет пиздатых зубчатых реек.
Уже думаю взять лист дюрали 12 мм, приебашить паркетку туда, и бахнуть охуенный упор туды, из профиля алюминиевого, с накладкой из второпласта, так я смогу такую копро пилу встроить в органайзер. А во второй так фрезер ебануть, ну и все это на колеса.
>>380873 (OP)
Пару дней назад я случайно расколол кончик лыжи. В итоге на сользяке появилась неровность (примерно 1x5 мм), а на внешей поверхности - трещина (примерно 2x10 мм). Как быть? Аккуратно срезать шарошкой повреждённую часть (2x10 мм или чуть больше), чтобы трещина не распространилась дальше, благо это все равно неходовая часть лыж? Что нанести на срез, чтобы избежать разрушения сердечника? И можно ли как-то сделать по красоте (скажем, нарастив дыру шпатлёвкой), или все равно получится уродливо и закономерно отвалится?
Насыпать древесную пудру капнуть суперклей, насыпать древесную пудру капнуть суперклей... поторить необходимое для заполнения полости количество раз.
Это самое надёжное и крепкое и неотслаивающееся средство починки любого дерева. Единственный недостаток: на эту заделку плохо ложится масло, но какая то типа нитрокраска в цвет лыжи прилипнет уже хорошо.
А каким лаком залить? Основные требования: устойчивость к холоду и небольшому (в районе 60 градусов) нагреву, водостойкость, устойчивость к деформации.
привет, анонсы
реально ли такой шкаф собрать дома из фанеры купленной и напиленной в леруа?
Реально ли кроме саморезов и шуруповёрта ничего не использовать в соединениях для этого или всё же лучше кое-где другие технологии применить.
Ну и ширина листа не позволит сделать стенку сплошную, придется как-то в виде антресоли верхнюю часть достраивать. Ширина листа самая большая там 240см.
В общем, как думаете насколько оно того стоит?
Мне нужны габариты 240 ширина, высота 270, глубина 60 и наполнение. Наполнение сделал бы из более дешевого говна.
Так этот шкаф стоит 40к
Чатгпт в фанере раскройку мне там насчитал подешевле.
В целом ЛДСП ненавижу, вот и подумал а не собрать ли что-то подобное самому из фанеры. Чешу репу теперь стоит того или не стоит.
>Так этот шкаф стоит 40к
За готовое изделие это гроши. Фанеру надо напилить (не в леруа, там пилят криво), всю прошлифовать, всю разметить, присадить и собрать.
А потом выкинуть, потому что тебе продали сырую фанеру пятого сорта, и она у тебя высохла и завернулась винтом
Думаешь настолько все плохо? ну я в леруа покупал недавно себе фанеру и нарезал
Ну обычная фанера, рез ровный, на большом таком резаке пилят, где человеческий фактор только в том правильно ли отмерили ширину реза. Ничего не завернулось.
Друг, вот ты говоришь саморезы, а на картинке то шкаф собран на эксцентрики и шканты. Ты как себе соединение на саморез корпусной мебели представляешь? Внешний вид на саморезах будет не такой — саморезы прошивают фанеру насквозь и шляпки будет видно снаружи шкафа.
Да и ты не сможешь же просто так руками на саморезы даже это собрать. У тебя сколько рук? Две же да? Это очень хорошо, что бы закрутить саморез в пластину именно две руки надо. Но чтобы такие огромные пластины вместе держать тебе понадобятся ещё две руки, которых у тебя уже нет. Но есть угловые струбцины пикрил. Знаешь сколько таких струбцин надо что бы ровно собрать внешний параллелепипед шкафа? 8шт струбцин по числу углов ага. Одна такая струбцина стоит 1500р в среднем. И вот выбрав саморезы, ты уже попал на 12 000 р струбцин. Дальше рассказывать?
Шкаф с пикрила не на шкантах
На эксцентриках да
Его же на полу собирают, а потом поднимают вверх, там достаточно только одной-двух струбцин
Помощь возможно понадобится, но только чтобы наверх его поднять
Эксцентрики без шкантов дают люфт деталей. Будет шкаф который весь шатается шевелится.
>Друг, вот ты говоришь саморезы, а на картинке то шкаф собран на эксцентрики и шканты
Да-да, за 40к конечно на эксцентрики. Обычные конфирматы, хорошо если со шкантом, а то обычно и без него. Или ты думаешь на рендере тебе затычки пластиковые будут рисовать?
>Но чтобы такие огромные пластины вместе держать тебе понадобятся ещё две руки, которых у тебя уже нет.
Напомню, чтобы закрутить саморез в фанеру, особенно в торец, её надо сначала засверлить, иначе пиздец. А если ты засверлишь на обеих частях дырки, то у тебя получится соединение а-ля конфирмат, которое можно и одному скрутить.
> Да-да, за 40к конечно на эксцентрики. Обычные конфирматы, хорошо если со шкантом, а то обычно и без него. Или ты думаешь на рендере тебе затычки пластиковые будут рисовать?
40К хорошая цена для такого шкафа, не мало и не много. На одни конфирматы это тоже невозможно в 1 харю собрать без угловых струбцин. Так что придется шкаф со сборкой продавать, а это уже не влезает в 40К.
> А если ты засверлишь на обеих частях дырки, то у тебя получится соединение а-ля конфирмат, которое можно и одному скрутить.
Соединение на конфирматы ни чем от соединения на саморезы не отличается вообще. Отверстия в деталях так же заранее надо готовить. И все так же невозможно одной рукой крутить конфирмат/сверло под него, а другой рукой приводить огромные детали в проектное положение. Соответственно мы так же приезжаем к угловым струбцинам.
Вывод такой что эксцентрики+шканты (которые заране установлены в 1 деталь а вторую деталь можно после этого не нее накинуть) и позволяют продавать шкаф в разобранном виде с возможностью сборки для клиета в одно лицо 1 отвёрткой за 40К.
Поэтому я и считаю что он не сможет сделать такой шкаф самостоятельно. Потому что он не сможет организовать эти эксцентрики и шканты. Они сверлятся либо специальным ручным инструментом, который дороже этого шкафа в 4,5 раза. Либо присадка при раскрое плит на ЧПУ.
Производителей мебели можно наебать только став производителем мебели
Это надо в шапку треда, высечь в камне.
Буду сам делать ремонт, хочу деревянные двери из массива. Мне похрен на внешний вид, главное их крепость и возможность закрыться так, чтобы можно было "держать осаду", тк живу в неспокойной хате. Это мы опустим.
Планировал купить самую простую из сосны, которые в леруа по 10к, а изнутри пришить лист 18мм фанеры влагостойкой, выбрав паз по периметру для прочного прилегания. Фанера на саморезы и по 6 точкам сквозными болтами шляпкой наружу. Замок самый простой, плюс усилить крючком и задвижкой под потолком.
Сами стены кирпич, но надо собрать коробку. Норм будет на базе купить обычный брус 100х100, оставить его в квартире на полгодика, потом электрорубанком убрать винт и фрезером выбрать четверть? Собрать коробку и вмуровать в стену на анкера, сверху замазать цпсом.
Может сам и не соберу коробку, тогда на выборку отдам в столярку. Норм план, в чем подводные?
Хватит ли нескольких месяцев, чтобы брус окончательно высох и потом его ровнять?
Я тревожник, который может жить в спартанских условиях, мне плевать как это выглядит со стороны.
> полгодика, потом электрорубанком убрать винт
Электрорубанок это не столярный инструмент, скорее плотницкий, косметическое выравнивание поверхности. Ни о какой точности и калибровке деталей речи не идёт.
А коробка двери, как и сама дверь, это столярное изделие требующее точности в пределах 1,5мм хотя бы
Вместо элеьрорубанка рекомендую найти столярный коворкинг и арендовать себе на 1 час фуговальный и рейсмус. Ими ты уберешь и винт и откалибрушь брусья
> и фрезером выбрать четверть
Это можно.
Нереально абсолютно.
Такой шкаф сделан не из фанеры и не напилен так как пилят в Леруа.
А просто таких габаритов конечно можно запилить. Но ты его людям не покажешь, стыдно будет.
Купи самую дешевую металлическую дверь не из штамповки и будет тебе счастье. Даже если ты обошъешь деревянную дверь фанерой, деревянная коробка будет не особо надёжной. У стальной двери коробка или из уголка или из трубы и при установке на анкеры в стену очень крепкая.
Подскажите про эпоксидку.
Есть немного просроченный пикрил. Как-то он медленно застывает. Толи я проебался с отвердителем, хз. Прошло больше суток, а он еще мягковат.
Собственно вопросы.
Клей с малым количеством отвердителя вообще затвердеет когда-нибудь, или так и будет как коровья какаха?
На солнце/морозе меняет цвет и/или теряет прочность?
Некоторые мешают эпоксидку с алюминиевой пудрой, для чего?
Почему же какая-то баба из подручных средств даже напилить может огромный шкаф?
https://www.youtube.com/shorts/_2xrEScNNkA?feature=share
На ютубе полно роликов как в одно рыло из подручных средств делают эти конфирматы-хуяты
Что сложного в том чтобы струбцину то поставить?
https://youtu.be/UXG8wuXe4Ak
Вот чел сделал огромный шкаф, правда иногда жена чутка придерживала, но мне кажется можно и в соло такое сделать
>Напомню, чтобы закрутить саморез в фанеру, особенно в торец, её надо сначала засверлить
И в чем проблема это сделать одному? все инструменты для этого есть.
>>824835
>Эксцентрики без шкантов дают люфт деталей. Будет шкаф который весь шатается шевелится.
Хорошо, я заказал этот шкаф, потом отчитаюсь применены ли в нём шканты, но более чем уверен, что там не будет никаких шкантов. И о его крепкости тоже доложу.
Я тоже брал этот клей от этого производителя, вообще не застывало. Делал по инструкции.
Говно какое-то
Потому что в видосе не показано как она его собирает. Потому что она его не собирала. Потому что вот эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
> ЛДСП, а не фанера
> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
> Использованы хоть и дрянные, но угловые струбцины
> Собирали два человека а не один
Т.е на видосе показано буквально все что тебе в треде пояснили, а ты принес это видео в качестве опровержения.
> https://youtu.be/UXG8wuXe4Ak
> Вот чел сделал огромный плохой шкаф с многочисленными нарушениями технологии.
Этот шкаф простоит год после сборки, потом начнутся проблемы.
А он такой отвечает: да, работал, выгружал его позавчера у вас
А корпуса из фанеры, если у тебя нет станков и оборудования - на хуй самому лепить, хоть это и пиздатая тема, потом под покраску, естественно, ну и миксовать с каким-нибудь обкладок из массива.
Более щадящим вариантом будет заказать раскрой и присадку ДСП, и уже потом собирать ебурду самостоятельно, ругаясь на челов которые раскололи и присудили криво, и на себя, за не совсем удачный конструктив, это если хочешь не такой как в магазине
Короче, со шкафом не ебись, купи готовый, и все будет заебись, йоу.
Щит делать не хочу, размеры щита 38 на 48. Если склеить 2 щита, гонять их по одному, а потом ебашить шип-паз - в рейсмус влезет, но это хуйня из под коня. Один хер, не выходит так клеить щиты, чтобы после склейки не надо было их калибровать повторно, даже с микрошипом немного убегает. Клею ваймами
Ну если тебе нормально, что у "дубового щита" нет торцевого среза, то вперед. Какого хоть размера нужен щит? Точно не легче дубовый щит купить да и всё
>Использованы хоть и дрянные, но угловые струбцины
Где я сказал что я бы без струбцин это делал? что это вообще за аргумент такой который из раза в раз всплывает
>Собирали два человека, а не один
Я могу накидать таких же роликов где один человек собирает
>>824939
>эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
пикрил
>ЛДСП, а не фанера
Принципиально в чем разница?
>> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
Это второй пространный вопрос был, опциональный
В целом, повторюсь, я уже забил на эту идею и тему можно закрывать
Так будет обклад, с заусовкой, пирог спрячу, если ты про это, а размеры щита я написал в посте выше.
Та и вообще, хотелось бы обкатать эту технологию, в целях экономии дорогого материала. Зажимать только будет весело, но что-нибудь придумаю.
Да ты проебался с отвердителем.
Единственное что спасёт твоё пожелание, это печка на 70-80 градусов на пару часов. Если и после этого не затвердеет, то уже никогда.
Алюминиевая пудра, цемент, опилки и тд это наполнители для увеличения прочности. С ними получается композит.
Пожалуйста делай. Но получиться у тебя говно. Даже если фанера не треснет каким то чудом при закручивании в нее шнуров или конфирматов без засверливания. И еще это будет говном, так как ты не думаешь даже прятать кромку фанерных деталей.
Вот тогда то до тебя дойдёт что ролики на ютубе не для того что бы ты научился чему то, а чтобы погреть чсв автора и чтобы были лайки и просмотры.
Тебя не смущает что шпонирование делают шпоном тоньше 1,5 мм, да еще и с "рубашкой"? А если используют ламели, то не клеют их на МДФ? Подумай....
> Где я сказал что я бы без струбцин это делал? что это вообще за аргумент такой который из раза в раз всплывает
Твой самый первый пост:
>>824808
> Реально ли кроме саморезов и шуруповерта ничего не использовать
> Шкаф стоит 40К
Исходя из этого я тебе отвечаю что всё равно нужны ещё хорошие угловые струбцины которые в свете 40К уже нормально так стоят.
> >Собирали два человека, а не один
> Я могу накидать таких же роликов где один человек собирает
Но только на саморезы шуруповёртом без струбцин дешевле 40К давай, что бы соблюсти твою аскезу.
> >эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
> пикрил
Это подделка крэга, да они существуют. Но как видишь ценник даже на подделки конский. Напоминаю тебе что ты сражаешься с 40К шкафом от производителя.
> >ЛДСП, а не фанера
> Принципиально в чем разница?
Фанера более твердый и по весу тяжёлый материал по сравнению с ЛДСП. Соответственно выбирая фанеру ты выбираешь более неудобное трудное сверление отверстий. И так же ты выбираешь более громоздкие детали.
> >> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
> Это второй пространный вопрос был, опциональный
Ну вот праздный вопрос оказался ебать каким принципиальным если в нем разобраться. Оказалась разница колоссальная.
Оказалось что саморзы до сих пор существуют в технологии потому что они невероятно прочные соединения создают, но нужны дополнительные приспособления и шаги в сторону эстетики изделия.
А эксцентрики до сих пор существуют как технология потому что позволяют собирать большие корпуса со скрытыми соединениями без дополнительных работников и минимумом инструмента в считаные минуты. Но эксцентрики требуют дополнительной очень дорогой предподготвки с присадочный оборудованием.
Смотри насколько ты умнее стал в этом треде, это же просто потрясающе.
В этом то и дело, что смущает. Но, теоретически должно быть норм, спрошу у знакомого хай скилл столяра.
Алсо, видел у Максима Козлова дверь, там была интересная переклейка, по пласти тупо доски в 3 слоя. Только там сосна, а у меня дуб. Короче, надо что-то придумать, скорее всего не буду трахать себе мозг, и тупо щит запиздячим
Зачем прятать кромку? сейчас не те времена
Можешь какой-нибудь Skog бренд загуглить, там полно моделей с обнаженной фанерной кромкой. Или что ты имел под этим в виду? Пикрил 1
>>825066
>Фанера более твердый и по весу тяжёлый материал по сравнению с ЛДСП
Пикрил 2
>праздный вопрос оказался ебать каким принципиальным если в нем разобраться
не отрицаю что ты что-то в этом понимаешь, но ты драму накручиваешь мне кажется
Сосновую фанеру ещё пойди найди пригодной для мебели толщины. Сосновая фанера это в основном упаковочный материал для посылок, товаров. Она идёт очень тонкая 1-2 мм толщиной обычно. Вся фанера что ты видишь в конструкции мебели и прочего это именно что берёзовая фанера и она тяжелее ЛДСП одинаковой с ней толщины.
> Зачем прятать кромку? сейчас не те времена
> Можешь какой-нибудь Skog бренд загуглить, там полно моделей с обнаженной фанерной кромкой.
Ну как то некрасиво почему то голая кромка выглядит. Она нормально выглядит только когда покрыта сплошным каким то очень темным цветом, черным например. Все остальные оттенки: масла, лака, пропитки оставляют впечатление как будто эта кромка просто грязная какая то. На ней какие то чёрточки и пятна проявляются после нанесения ЛКМ, даже если она хорошо отшлифована и отфрезерована. Всё это из за того что поверхность кромки фанеры имеет очень неоднородные свойства впитываемости. И в тоже время эти неоднородные свойства ещё и слоями расположены. Кромка фанеры капец некрасивая получается, общение стеллажа, склада, какой однозначной индустриальной атмосферы, это хорошо работает только если мебель и нужна в стиле индастриал. Тогда фанера и её мерзкая кромка играют только на руку изделию. Во всех остальных стилях это неприемлемо.
Вопрос снят, решил проблему
Кому надо
https://www.youtube.com/watch?v=A4viS67JyHE
Мне кстати не очень понравилась такая схема. Можешь посмотреть в сторону двусторонних штоков для стяжки. И шкантами в разные точки само укрепление делать.
>>825052
>Да ты проебался с отвердителем.
В общем на 4 день эпоксидка вроде встала. Ацетоном не оттирается. Но немного резиновая на ощупь. Интересно на сколько прочность снизится в таком случае.
Положил на батарею, буду наблюдать дальше. Отдирать уже слишком геморно.
Или лучше натянуть и степлером зафиксировать?
Надо взять обычный ПВА, налить его в тарелку и 20 минут просушить клей в ней. Потом слегка смазать водой поверхность бруска и затем тонким слоем нанести высушенный клей на нее. Потом уже приложить ткань, всё расправить и сжать вторым таким же бруском и струбциной. Подождать 20 минут и всё готово.
Но важно после высушивания клея в тарелке действовать максимально быстро и проворно, что бы клей окончательно не застыл.
Хочу я допустим стеллаж, тумбочку или табуретку. Но даже самую простую хуйню всё равно надо нарисовать, просчитать, переложить в погонаж, карты распила, штуки метизов и шкантов...
Я даже не про сопромат, художку или мягкую мебель – ну его нахуй, просто обычный максимально типовой и убогий шкафчик хотя-бы. Не хочу это говно проектировать в базисах-хуязисах. По наитию собирать тоже заебался, вечно чего-то не хватает, что-то торчит и не стыкуется. Не говоря уже о тупых ошибках ньюфага.
Уверен что нормальный мебельщик может накидать чертежей с соединениями, зазорами и картами чтобы потом любой хуй в гараже с пилой и фрезером повторить смог.
В совке в журналах точно такое раньше было, но не бегать же сейчас их по архивам искать и листать.
Да, всё правильно, в журналах и книгах. Но самому расчерчивать все равно придется — все самые крутые проекты что я видел, почему то в дюймах рассчитаны.
Я сначала засверлил эти места и вставил туда шканты (чтобы нарастить как бы шип) и сдобрил это всё столярным ПВА D3, но через какое-то время кресло развалилось снова.
Что можно сделать с этим? Пришла мысль взять шпильки резьбовые на 8 и вместо шкантов их использовать с поксиполом. Норм идея?
Ваши варианты что с этим сделать можно?
Фото пока впадлу прикреплять, сорян.
Дополню
Как вариант еще взять брусочек, напилить его под размер углублений и сделать из него шип. Выдержит ли? или всё-таки шпильки будут лучше
сделать-то можно, но это будет кривой кусок кала, на который ты потратишь тысяч 15 тупо для закупа мебельных щитов и фурнитуры, плюс 3-7 дней на пердолинг
Мажешь брусок клеем пва. Даешь ему высохнуть. Прикладываешь ткань. Проглаживаешь утюгом.
PROFIT!
клей пва обратимый на самом деле, принагреве размягчается как термоклей. Будь только осторожен, не перегрей
Архив журналов вудмастер, американские книги с проектами мебели.
Прочность соединения шип-паз сильно зависит от точности изготовления. Может ты и шканты на отъебись сделал? Потому у тебя и разваливается все.
Ну дома в кустарных условиях с минимум инструментов как смог так сделал
Учитывая вообще что я реанимировал это кресло после того как его узбеки-дворники в щепки разломали
Но вообще эти шканты просто пополам разломились, поэтому и пришла мысль о тяжелой артиллерии
Каким сечением детали? Может это, тупо вставной шип сделать?
На, бери
https://www.mdm-complect.ru/catalog/ekstsentrikovaya/9147/
Но проще взять укороченный дюбель, в сквозную дырку на 16-ой плите с двух сторон спокойно влезает
https://mfsibir.ru/catalog/item/dyubel_system_6_63h8_mm-rodr/
>>825553
В дюймах не самые крутые, а самые доступные. Типичная ошибка выжившего и мягкая сила штатов, своим контентом всё завалили.
>журналов вудмастер
Вот реально заебись конечно.
Но как вы себе это представляете, нужна мне табуретка – я беру подписку в библиотеке и листаю три стопки в поисках табуреток?
Сделать что-нибудь ради деланья пойдёт, беру первый попавшийся номер и что там описано то и собираю. Но мне то табуретка нужна была, а не домашний офис из трёх секций с полкой для принтера.
Там не тысячи проектов и сотни номеров. Захочешь и табуретку найдёшь.
Сейчас в процессе небольшого обновления-апгрейда кухни собираюсь сделать стол из 21 мм фанеры. Она уже распилена мной по-черновому.
Идея такая: подоконник переходит в стол, т.к. слишком высокий, а стулья мои – для стандартных столов 75 см. Т.е. стол будет как бы в двух уровнях. Фанера полностью закроет пластиковвй подоконник сверху, без вырывания оного.
В связи с чем вопрос. Как правильно обработать стык подоконника с окном, обработать и положить фанеру, чтобы она не набрала в себя конденсат, не гнила у оконной рамы и т.д.?
Эти мероприятия делаются на этапе установки рамы окна в оконный проем. Без её демонтажа уже особо ничего не навертишь. Если у тебя из под рамы изморозь и лёд в помещение лезут, то фанерке пизда через год два: она вспухнет вся по периметру как книга которую уронили
Не, изморози и льда нет, просто щель примерно 3-4 мм и холод с окна.
Красковар норм масла. Дело в сосне.
И в тебе долбоебе, которые прежде того как покрывать изделие не потренировался на обычных досках из той же доевесины.
Если хочешь норм цвет. Покупай два оттенка и мешай, тогда подберешь под свою задумку. Ну или методом проб и ошибок. У масел и морилок нет особо сильной зависимости между ценой и цветом. Вот чем дороже, тем укрывистей и концентрированней это да.
Щель надо убирать. В плохих условиях любое дерево поведет себя неправильно (кроме жаренного и стабилизированонного). Пожарить стабилизировать фанеру нельзя. Что я тебе ещё скажу?
Можно попытаться наверное закрыть всю фанеру в круг эластичным уретановым лаком в три слоя, это вероятно загерметизирует её от проникновения влаги. Я так поступил с торцом обрезка ДСП столешницы, которую держу на улице и у нее соответственно торец ни чем не закромлен. Это обрезок с 4х сторон из под отверстия под раковину. Отфрезировал кромку и закрыл голое ДСП уретановым лаком на авось. 2ую зиму живёт на улице и торец не портится пока.
Анон, как думаешь чем это безобразие можно нарастить, чтобы был белый закругленый угол, не прибегая к замене плашек?
Стоит ли использовать старую морилку на водной основе(срок годности истёк полтора года назад) для покраски стеллажа, или я только испорчу последний, и лучше купить новую?
> чтобы был белый закругленый угол
Радиусной фрезой ебани и покрась потом.
На тестовой деревяшке возьми да проверь, как морилка ложиться будет.
Блядь, почему запрещают всё нахуй, а вот таким идиотизмом как фасовка химии разной в тару для пищевой продукции никто заняться не может?
Я б задристал какой-нибудь эпоксидкой, пластиком или глиной.
Не заметно не получится в любом случае, былый – самый пидорский для колеровки цвет, невозможно подобрать его второй раз, тем более по другому материалу.
Чего ни будешь делать готовься к тому что глаз будет цепляться за другой оттенок белого.
Ладно, убедил
Придется расчехлить торцовочную пилу и заменять стык попутно отодвинув всю кухню
Как же впадлу это делать
В общем, собрал я этот говношкаф. Как и обещал, отчитываюсь:
да, в кое-каких местах там были шканты. Сам по себе он хлипенький, кривой, из говна. ЛДСП крошится, петли на саморезах держатся плохо. Ещё туда напихали 4 вида петель на похуй вообще. Я ахуел это кривое говно регулировать. Ещё там двери одного размера все, а секции разного. Вот и вся история.
Думаю не сильно больше ахуел бы, если бы из фанеры попробовал чет подобное сделать.
Сильно больше.
В частности, прошёл бы весь путь которым там 4 вида петель оказались.
> Сам по себе он хлипенький, кривой, из говна. ЛДСП крошится, петли на саморезах держатся плохо
Ну смотри зато у тебя есть огромный шкаф всего за 40К. Ты его сам собрал и никого даже не нанимал его собирать(+опыт). Это великолепная сделка, практически лучшая из возможных.
Просто если бы ты был готов подвигаться в цене вверх тебе бы уже можно было бы предложить крепкий долговечный шкаф из массива/шпонированной фанеры/красного дерева.
Этот шкаф был бы собран не на крепеж трения (весь стальной крепеж, который так или иначе закручивается/забивается в дерево, держится на силе трения), а на надёжные монолитные столярные соединения дерево-дерево, проточки, Mortise and tenon и прочие замковые проклятия, которые сам ты даже собрать никогда сможешь
Так для одной только сборки такого уровня мебели нужна полноценная столярная мастерская с набором инструментов стоимостью под 2,5 миллиона рублей.
Но за такой человеческий не пластмассовый шкаф ты бы отдал порядка 150-170К. Но этот шкаф пережил бы и тебя и твоих детей и даже внукам бы достался практически целый/под лёгкую реставрацию.
Твой шкаф хлипкий и крошится потому что такой шкаф ты себе и можешь позволить, но он хотя бы у тебя ЕСТЬ. Ликуй и возрадуйся и пожалуйста не вздумай роптать.
>>826235
Я бы мог изнутри просто скрепить все на уголки саморезами, чтобы не ебаться с вырезанием отверстий под комфирматы и эксцентрики. Или так нельзя?
>ты бы отдал порядка 150-170К
Ебанулся чтоли, шкаф из массива на столярке в разы больше стоит.
150 – это всё ещё дсп, только получше, плюс фурнитура, отделка и дизайн хорошие.
Ну если отбросить, что строительные уголки уродливо выглядят то так можно. Но тогда стенки надо толстые принять, чтобы саморзы хоть сколько то длинные использовать. Чё ты с 18мм стенками там закрутить в эти уголки? 16мм саморезы?
Толстые стенки — непредсказуемое удорожание материала. Толстая фанера совершено уже безумных денег стоит (как для фанеры), ДСП толстое тоже не в радость будет.
По сути мог бы купить вот такую хуйню и обстукать снаружи фанерой
Если эта доска из массива дерева то в торце волокон дерева плохо держится крепеж. И поэтому сделаны специальные куски дерева по краям с повернутыми на 180° волокнами, что бы крепеж в концах палки держался лучше. Это чисто я догадываюсь, зачем это в точности нужно я не знаю.
О! Люблю такое. Нашел как-то старые сломанные деревянные часы с кукушкой, решил разобрать на детальки и охуел от конструкции корпуса. Все как-то непросто склеено-переклеено, на первый взгляд хз зачем вообще заморочились. Я весь день этот ребус разгадывал лол.
Не похоже, я провел магнитом по краям - ничего, скорее всего склейка, домино или колышки.
Ты не понял, речь про крепеж этой всей палки к остальной тумбочке, а не этих кусочков по краям к палке посредине. Внутри самой палки понятно что что никакого крепежа нет. Возможно в нее что то закручивается и надо чтоб оно закручивалось поперек волокон, а не вдоль.
Тут нет аутистов и тролей тупостою, я так и подумал, нет там металлических крепежей.
Ну можно было бы сделать каркас из бруса, а на него присверлить фанеру, не? Мне кажется вышло бы всё ахуеть как дешевле.
Возможно немного поебался бы с просверливанием лунок под петли, да и всё
Пока собрал рамку в высоту два профиля и планирую нижний профиль сточить по диагонали или срезать, думаю это будет пиздец задачка
>из соснового профиля
Это ты зря.
Сосна говенный материал. Она очень мягкая, быстро теряет внешний вид. Затирается, царапается, по углам выкрашивается. Никакой лак не поможет. Её обычно твердым деревом обклеивают.
Но в твоем случае проще найти нормальную деревяшку, березу и бук какой-нить.
Самое лучшее чем ты можешь покрыть этот корпус, это яхтный лак. Он очень стойкий к внешним факторам. Есть в мелкой фасовке и не дорогой.
Не ну он же ее выровнял. Можно потом даже и калибровать её стандартными методами(фугование+рейсмусование).
Одна только маленькая проблемка в том что он порвал волокна этой доски в двух местах и фактически теперь несущая способность этой доски снизилась до состояния вот этой рейки, до которой он ее не допилил в этих местах.
А эти клеевые швы которые он создал они чисто декоративные и никакую нагрузку на растяжение не вынесут. Ведь клей правильно работает только повдоль волокон, а не поперёк, как он его нанес.
Это теперь ровная, но опасная и непредсказуемая доска. Он создал больше проблем, чем решил.
Выкинь нахуй сосну, возьми хорошее дерево. Ценную породу какую-нибудь, будет очень пиздато. Или хотя-бы просто дуб, он дешёвый.
У тебя же тут не столешница, маленький брусок без проблем относительно дёшево можно купить хоть на озоне. Можно вообще на даче или помойке какой-нибудь старый шкаф найти и попилить, будет халявно и красиво.
Ну а масло/лак норм. Они полимеризиуются. Даже если сотрёшь – шлифанёшь и покроешь ещё раз, в том и прелесть дерева.
>нагрузку на растяжение не вынесут
А на сжатие наверное даже не сильно плохо будет.
В принципе для каких-то применений пойдёт же. Сильно лучше например чем то из чего этот его дырявый сарай построен.
У меня из инструментов только напильник и ножовка. Я не могу в цельном куске дерева выдолбить объем, тем более такой большой и ровный
Стамеску тогда возьми, не дорого стоит.
Дедовскими технологиями ножовкой и стамеской хоть корабль построить можно.
Ну или хуй с стобой, бери тонкие бруски и клей из них. Так же как из сосны, просто из хорошего дерева.
Тайтбонд хорош тем что у него есть специализированные виды ПВА, например такие которые высыхают быстрее 20 минут — есть ситуации когда это надо. И так же ПВА класса D3 тоже у них не плохие. Само клеевое соединение особо ничем не отличается.
У тайнтбонда есть зеленый клей с сертификатом для пищевых продуктов. В остальном столярные ПВА не сильно различаются.
Лучше когда ты умеешь и применяешь несколько видов клея (пур, эпоксидка, ПВА).
Клею на обычный ПВА с магаза, полет нормальный. Но, если бы я делал какой-нибудь убер йоба комод фулл из дуба, взял бы тайтбонд. Главное зажать хорошо, лучше ваймами, в пизду быстрозажимные струбцины, и все будет заебись.
Алсо вопрос по пуру, он расширяется сильно? Типо вот есть задача, надо наебашить балок потолочных, я тупо пилю под 45, и через бруски по внутрянке притягиваяюсь, намазюкав стык пуром. Потом вся эта йоба будет выебана болгаркой, конструкционной фрезы под 45 в хозяйстве нет, а если бы и была, то фрезер не потянет. Нормальный план? Ещё есть мысля сделать кондуктор, и ыальцевой фрезой с подшипником выбрать паз под вставной шип, какие подводные?
Ничего не понятно.
Пур не сильно расширяется. Главное учитывать что он обязательно хоть немного вылезет из соединения и это придется зачищать или срезать. Для шпона или щита из ламелей вообще насрать, для шип-паза с разной толщиной деталей геморно.
Приветствую, господа-мебельщики
Гипотетическая задача есть, решаема ли она?
Во-первых мне нужно сделать чуть повыше пасадку у этого кресла, чтобы колени анатомически под 90 сгибались.
Во-вторых, каким-то образом нужно сделать чтобы сидушка не такой сильный уклон назад имела.
В голову разные мысли лезут как это сделать:
Например, сделать отверстия в боковинах чуть подругому, чтобы изменить поворот и высоту кресла, но тогда возможно угол спинки приобретет некомфортное положение.
Еще как вариант каким-то образом нарастить ножки кресла снизу, но как это можно сделать?
Но в обоих вариантах надо что-то скорее всего с наклоном спинки будет делать, а значит и менять отверстия в боковинах.
Берешь струбцины и четыре деревяшки. Наставляешь деревяшками ножки, проверяешь удобство посадки.
1 делаешь новые детали ножек с учетом новых длин. Минус сложно попасть в цвет остальных элементов, много точных работ. Наилучший результат.
2 делаешь наставки по типу коронки на зуб или на болтах. Минусы всратый вид. Но просто и быстро.
А можно ли вкрутить такую херобору? как этого добиться? нужно туда наверное всверлить еще металлическую клепку с резьбой не?
Короче, буду делать пикрил, и делается он по месту, прямо на объекте прорипилб под 45° стыки, и ебану на ПУР, по углам внутри саморезами стяну. Мне то и надо, что-бы пур расширился, и заполнил все проебы при запиле, потом все равно буду ебать это дело болгаркой.
Только вот сомневаюсь в адекватности решения, будто лучше взять фрезер под 12 цангу, и купить нормальную конструкционную фрезу, вопрос состоит именно в этом
Я бы взял тупо обтянутые части кресла, и ебанул бы новые несущие элементы. Только это в условиях мастерской с фрезером, строгальный и станками, и распиловочным.
Если у тебя чисто шуруповёрт и пила ручная, то хз как, но это возможно, правда будет ебли много + анон выше писал про попасть в цвет с новыми деталями, тогда есть вариант потом под глухую покраску в какой-нибудь графит, или другой цвет.
В плане варианта склеивания тут пут идеален. Вполне сможет закрыть щели до 3 мм. Только после морилка может плохо лечь на эту "шпатлевку".
А там где плоскости ровные, шов от пура ты вообще не заметишь, он в отличии от пва легко выдавливается оттуда где есть пирижим.
Если применить шканты, а лучше ламели, то склеить будет еще проще, без всяких фрез.
Плохая идея. У этого кресла ножки из фанеры и она может расщепится от отверстий вдоль слоев. А опоры с креплением на пласть будут максимально всратые.
Спасибо. Кстати, а вроде как пур и на холоде не теряет своих свойств?
Шов Пур клея на клене.
В самом клееинет воды так что минуса он не боится. Клеит даже в холоде (естественно дольше), но при минусе не пробовал.
Я немного изменил конструкцию. Первый вариант разобрал. Я просто зашпаклюю акриловой шпаклей и ДОДЕЛАЮ, обязательно. Похуй на материал, это просто коробка. Похуй, что дерево спрячется, я понял, что сосна хуйня, просто надо доделать аккуратно вещицу. У меня есть береза, я попробовал стамеской 24мм и молотком вырубить полость, но оказывается это очень тяжко. Я просто оставил отметину миллиметр в глубину
Правда, мало чем могу похвастаться - за неведомые свои грехи получил я от начальства повышение... Теперь вместо чиления на рабочем месте с ножичком, скачу кабанчиком туды-сюды с пачками бумаг, да еще руковожу пятком оболтусов (одним из которых сам еще недавно был, а по бумагам - и до сих пор являюсь. Прям подмывает самому себе выговор влепить, лол). Дома - меньшая подросла и АКТИВНО интересуется любой плохо лежащей на столе вещичкой. А если вещь лежит хорошо - то научилась стул придвигать. Что таки успеваю вырезать - расходится в момент, раздаривается новым нужным человекам для пущего облегчения коммуникации.
Но кое-что получается даже так.
В первой серии - дочкины игрушки. И прежде всего - подарок ей на годик, лебедь-мобиль (или как такая конструкция называется?) Вырезал и собрал я, раскрасила супруга. Офигенная штука, только с нитками мы немного не рассчитали, надо бы на леске такие подвесы крепить. Чтобы не обрывалось, повесили пока повыше, дочку на руках поднимаем подергать. Ну и с балансом я все ошибки новичка допустил - от неправильной птицы (лебединая башка перевешивает, надо либо брать птицу с крыльями в середине тулова, либо делать тяжеый хвост-противовес) до балансировки крыломашества без учета дергательного кольца (пришлось вместо него повесить самую легкую погремушку).
Вырезал ей также по-быстрому из липы небольшой зоопарк, ЧСХ несмотря на обилие другой игрушечной рухляди именно с ним она играет больше всего. Заодно и все более-менее приличные фигурки из старья ей передал.
А во второй серии - подарочно-обрезковые дела.
Летом купил я пару брусков кипариса. И что-то я его не понял. Джва бруска, из одного места, в одно время заказанные, месяца два лежавшие в ожидании очереди. Но из первого я радостно вырезал слоника без особых проблем. А второй - второй в это же время порвало трещиной нахрен пополам! И торцы растрескались в хлам. И вот шо это было?
Наиболее крупный остаток пустил я на кита, однако дочка при первом же знакомстве с ним отломала кусок хвоста - тоже явно по трещине. Как я ни презираю клей, пришлось тут поступиться принципами, уж очень китяра мне понравился. Вот только пахнет он теперь... не только кипариом, а в аромате ж был самый прикол.
Из клена давно хотел вырезать сову, а тут у нас как раз любительница сов увольнялась. Ну я ей из обрезка и сделал прощальный подарок.
Вообще, в основном режу я теперь остатки и обрезки былых поделий. На одну мини-фигурку в полпальца уходит пара часов - как раз вечером после работы пожужжать, пока семейство где-нибудь в гостях. Нашел электронную подборку модных журналов с 1880-х годов, потому перешел с любимой своей восемнашки на более близкие к нам времена.
> Из клена давно хотел вырезать сову, а тут у нас как раз любительница сов увольнялась. Ну я ей из обрезка и сделал прощальный подарок.
Эта SCP сова делает что то омерзительное пока ты на нее не смотришь.
Кит ахуенный, его бы пикрил морилочкой, и в масло
Заценил толщину клеевого шва? Толщина ламелей в склейке около 18 мм.
1 насколько точной должна быть геометрия?
2 Какое количество таких мест надо сделать?
3 можно ли заменить это тем что делается прямоугольный вырез и туда вклеивается четверть цилиндра?
1. Чем точнее, тем лучше.
2. Много.
3. Вклеивать - не вариант 100%
Морально готовлюсь колхозить на 3д принтере какую-нибудь насадку на кромочный фрезер, чтобы его можно было вращать по дуге вокруг этого выреза. Но решил сначала спросить у анонов, может есть какой приемчик "от японских мастеров", чтобы как-то попроще это разрулить.
Ну 3d принтер то хоть возьми. Стандартными методами не решается это, нужно очень точное приспособление для фрезера . Паз явно машиностроительный, а не столярный.
А запах, запах кипарисовый как сохранить? (Впрочем,супруга одобряэ - ей как раз этот аромат не показался приятным, увы)
Ну раз точно и много то да надо приспособление.
Главное что тебе надо это концентричность поверхности твоего паза и поверхности дуговой направляющей приспособы. По ней должна поворачиваться каретка с фрезером. Не обязательно кстати печатать на принтере, можно и лобзиком выпилить кстати.
Ну приёмчик то простой: Отрезаешь ленту наждачки и с двух рук как как мочалкой пидоришь.
Чем покрасить в черный матовый в нулину?
Краской для волос норм будет?
Или есть чё-нибудь более стойкое?
Как снег сойдет хочу на даче тестя римскую скамью и строгального коня сколотить, и начать рукоблудие. какие подводные, с чего начать? стоит ли? какие подводные?
Стоит ли почитать какую то теорию? чего почитать? какой инструмент в первую очередь взять? Инструмент из оби/леруа говно говна или пойдет на первое время? нашел сайт рубанков.ру, подохренел от цен
Последний раз деревяшки пилил лет в 25 назад полный ноль
> нашел сайт рубанков.ру, подохренел от цен
Зря подохренел. Лучшего качества ручного инструмента и не существует.
Моё мнение: на плохой и неудобной гитаре невозможно научиться хорошо играть.
Я сам мало работаю ручным, я ad victoriam ex machina. Но если бы я ударился в рукоблудие, то постарался бы взять изначально хороший инструмент хотя бы ради того что бы в голове был эталон заточки инструмента. Потому что заточка это 95% успеха в ручном инструменте.
Я просто всегда думал, что умею следить за лезвиями, пока не отдал их специалисту по заточке. Больше я вобще свои кромки на станках даже не трогаю. Если чувствую что заступились, отдаю их точить тем кто понимает в этом.
Но у меня в целом то 2 станка, тупятся они, ну скажем так, сильно реже чем какая то стамеска или лезвие ручного рубанка.
А за ручным инструментом требуется чуть ли не ежидневный уход, насколько я понимаю. И рукопашнику надо понимать когда и как надо точить, а когда надо успокоиться и перестать дрочить точить. Это все очень тонкое искусство, сравнимое с приготовлением пищи — тут нет никаких объективных методов оценки. А есть вкусно и невкусно. А если ты вкусную еду никогда и не ел, то приготовить её ты ну никак не сможешь, разве что случайно.
Ютуберы снимают ролики не для того, чтобы тебя научить, а чтобы ты поставил лайк или что то купил.
Для начала сделай скворечник.
Читать отечественные учебники для техникумов и институтов для теории и американские книги и журналы годов 60-80 для вкуса и вдохновения.
Для начала купи все же электроинструмент для обустройства мастерской. Если ты хочешь заниматься именно классической ручной столяркой, то тебе надо верстак, сборочный стол, полки и шкафчики для инструментов. Циркулярка и дрель-шуруповерт. Электрорубанок пригодится только на первое время, дальше ты либо будешь работать ручным, либо купишь фуганок и рейсмус или универсал, так что думай сам. Инструменты в массмаркете почти говно, скорее заготовка для допиливания напильником. Если знаешь что и как делать, то можешь и рубанок из Ашана, который на зоне делают, довести до ума, а не умеешь, то и условный Диктум угробишь. Рубанки.ру не охренели, их цены соответствующие их качеству.
Если полный ноль, то как уже писал, сделай скворечник. А то ютуб хорошо смотреть. А делать другое.
Два чая. Хорошо и плохо заточенные рубанки это абсолютно разные инструменты в работе.
И да мало купить хороший инструмент, надо его уметь точить. Резчицкие инструменты например точатся примерно 20-30% времени работы. То есть 10 минут точишь/доводишь, 20-30 режешь.
Можно и стянуть. Тут больше вопрос в том почему должен отвалиться кронштейн и почему монитор вызовет пожар при повреждении?
Он не сломался. Ему просто старая ручка надоела - просит новую.
У меня аналогичный девольт.
1) зубчатые рейки это заебись.
2) один паз это (мне лично) глубоко похуй. Заебашил 2 каретки из листа фанеры (для торцевания под 90 и для 45 углов у всяких молдингов и багетов) и ебал я врот штатный девольтовский толкатель. Может когда-нибудь возьму у китайцев какой-нибудь навороченный с нормальным транспортиром и с регулировкой плотности посадки в паз.
3) наклон диска у скила как реализован? И девольта тупо рукой двигать ручку - крайне заёбисто ловить угол. Зря они так. Если бы выбирал пилу сейчас то искал бы только с крутилкой для плавной тонкой регулировки угла, но тогда с зубчатой рейкой был только девольт
4) Что за пистолетная обойма в правом нижнем углу торчит у скила?
А я бы не выебывался, собрал каркас из бруска типа 40х40 вполдерева и обшил эти рамы тонким листовым материалом (фанера, осп, да хоть тканью обил) с лицевой стороны. Очень легкая конструкция будет.
Деталь креплю струбцинами к столешке и обрабатываю. Теперь о проблемах
1. При вырезании паза под ДВП в ЛДСП местами могут появляться сколы на ламинации.
2. Зрительно паз ровный, ДВП встает, но вот верхний край паза (где ламинация) выглядит слегка волнистым.
3. После кромочной фрезы на сосновом щите требуется шлифовка: пара десятков сантиметров идеальная гладкость, потом какой-то ворс, потом опять гладкость. Это строение сосны такое? Или фреза?
4. Дешевый фрезер, встроенный в стол, сделает итоговую работу лучше, или особой разницы нет при работе с подшипниковыми кромочными фрезами?
В какую сторону копать?
В сторону рук (стараюсь каждый день по часику что-нибудь кроить), в сторону материала, в сторону оснастки, в сторону железа?
Добавил пикчи
> 1. При вырезании паза под ДВП в ЛДСП местами могут появляться сколы на ламинации.
Перед тем как вырезать паз наклей на поверхность по которой пойдет фрезер профессиональный малярный скотч так, что бы он перекрывал весь паз полностью потом фрезеруй.
> 2. Зрительно паз ровный, ДВП встает, но вот верхний край паза (где ламинация) выглядит слегка волнистым.
Волны от того что фрезер сильно вибрирует во время работы. Надо выяснить от чего вибрации и устранить их. Причин вибрации может быть много: фрезер плохой, руками держишь неуверенно, сама фреза не по одной оси с царгой вращается, подшипник на кромочной фрезе мог разболтаться.
> 3. После кромочной фрезы на сосновом щите требуется шлифовка: пара десятков сантиметров идеальная гладкость, потом какой-то ворс, потом опять гладкость. Это строение сосны такое? Или фреза?
Это сосна, она хуйня. Она откалывается, ворсится, шагренится. И всю возможную хуйню делает, которую нормальные твердые породы дерева НЕ делают.
> 4. Дешевый фрезер, встроенный в стол, сделает итоговую работу лучше, или особой разницы нет при работе с подшипниковыми кромочными фрезами?
Разница в размере обрабатываемых деталей. Если детали мелкие и их удобнее поднести к инструменту — встраиваем фрезер в стол. Особенно стол ускоряет процессы когда деталей много.
Если детали огромные и неподъёмные, то проще фрезер поднести к ним.