Если денег мало то ставь переднее редукторное мотор-колесо. У переднего лучше развесовка.
Если смотреть низ рынка то ~7-8к на мотор, <1к контролер, 6-8к за батарею (шахид-вариант на 10-12Ah). За 15-16к можно электрофицировать велосипед.
Если денег средне, то есть два пути:
1) Ставь редукторное мотор-колесо Bafang, или MXUS с синусным контроллером.
~12-15к за мотор, ~6.5к за контроллер на базе VESC.
Высокая надёжность, тишина хода и огромные возможности настройки параметров управления мотором + телеметрия на телефон.
2) Ставь кареточный мотор с сенсором крутящего момента. Например - Tongsheng TSDZ2B, или ToSeven DM2.
30-50к за мотор.
В обоих случаях экономить на аккумуляторе уже не стоит, нормальные по ёмкости (48V@~20Ah) и качеству ячеек, а также с предустановленной smart-BMS стоят в районе 20-25к.
Если денег много то бери что-то с мотором от Bosch, Shimano.
Цены до бесконечности, требуют специальную раму. Короче говоря - проприетарный кал с сомнительной ремонтопригодностью.
Редукторные колёса дешевле, легче и их можно крутить ногами, но они требуют регулярного обслуживания и периодической замены шестёренок + около семи разных подшипников.
Прямоприводные тяжелее и создают сопротивление качению, но отличаются исключительной надёжностью - из расходников всего два подшипника.
Батарею лучше собирать самостоятельно. Это не очень сложно. Либо за качество отвечаешь сам, либо кот в мешке.
Также можно заказать сборку АКБ у мастеров с авито, они ещё и фотками процесса сборки поделятся.
Предыдущий >>1592487 (OP)
А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек и забивать на балансировку и мониторинг температуры АКБ.
Качественные батарейки только от механических повреждений загораются, если на всё остальное хуй не забивать.
Если горит дома - пытаться минимизировать ущерб, заливая всё окружающее пространство водой. Либо бежать нахуй, если задымление пошло.
Если загорится в лифте - приготовиться к смерти.
Если на улице - отбежать подальше.
> пытаться минимизировать ущерб
Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
> если задымление пошло.
Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
> Качественные батарейки только от механических
Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
> А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек
Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
>Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
Как повезёт. У кента знакомого недавно полыхнула АКБ в мангале самоката - наехал на арматуру. АКБ даже не целиком сгорела, лол, только пробитые ячейки.
>Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
Как повезёт, опять же. Они не всегда полыхают и срут дымом, часто дело обходится выбиванием клапанов спуска давления с ячеек но такое в интернет не выложат, смотреть не на что и дурачков стращать опасностью лития не выйдет.
>Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
У нас с высоты в 15м о стальную трубу уебался робот на магнитных колёсах, на котором стояло две литиевые АКБ как раз для электровелосипедов. Не подвальный кал, батарейки стоили около 30к за 48В@16Ah каждая.
У одной корпус треснул, у другой АКБ корпус треснул с продавливанием и одну ячейку замяло - и нихуя, она просто начала параллель высаживать. Только через два дня я её откусил с параллели - остальные ячейки живые, вообще нихуя не произошло.
И это при том, что они в себя насосали воды, пока робот валялся в луже после падения и аккумы двое суток потихоньку ржавели.
На одном из этих АКБ я потом 2500км проехал в сумме.
Так что мелкие ДТП они уж точно переживут, да и тебе должны в борт уебать, чтобы АКБ повредилась. Только если ты не сверхразум, который догадался батарейку закрепить перед рулём.
>Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
Я уже написал, что мониторить нужно батарейку, чтобы не полыхнула. Так-то даже при хорошей химии и сборке может ебануть от перегрева или перезарядки, если сэкономить на BMSке и активном балансире.
>>1632127
В два раза дороже. Я бы не купил.
>Можно ли на контроллере её отключить, раз она отключает на слишком высоком напряжении?
Можно. Лезь внутрь контроллера, ищи где там делитель входного напряжения для UVLO (она может либо отдельной быть, либо микроконтроллер вырубает силовую часть при срабатывании UVLO).
А в нормальных контроллерах изменение этого порога - дело 15 секунд, за которые ты просто с телефона записываешь в конфигураторе нужное значение порога срабатывания UVLO :)
>Но зачем их две штуки?
Для безопасности. Контроллер не в курсе, от чего именно питается - там может быть АКБ и без BMS.
Пару недель назад воткнул передний привод, наконец-то.
Теперь сзади стоит MXUS 3K (3000W номинал, 150Нм крутящего момента с текущими настройками тока (можно и больше выжать как нехуй, лол)).
Спереди Bafang G.020 (500W, форсировать не буду - он чисто как стабилизатор переднего колеса работает).
Сегодня выдался случай испытать его на всём том безобразии, что будет зимой. И слякоть, и снег, и даже мокрый лёд.
Шо могу сказать? С передним приводом ехать ОХУЕННО. Просто сидишь и кайфуешь от поездки, потому что тебе не приходится бороться с мопедом за удержание траектории - переднее колесо само себя тянет туда, куда ты его направил.
Не знаю, как я всю прошлую зиму на одном только заднем отъездил - даже в -30C постоянно вспотевший был к концу поездки из-за непрекращающейся эквилибристики.
Сейчас и центр тяжести сильно ниже (сумки сбоку, моторы тяжелее, да и жопу я ниже опустил), и полный привод - зимой тупо буду кайфовать от коммьютинга.
Осталось только дождаться пинлока с подогревом на шлем, чтобы визор не запотевал в морозы.
Ну и в целом сейчас мопед имеет практически законченный вид, полностью перекрывая мои задачи.
Осталось только новый комплект светотехники доделать - на более ярких светодиодах и с другим принципом управления (адресные светодиоды, которые сейчас стоят, словили бледного - новый мотор так сильно срёт наводками, что задний фонарь всеми цветами радуги мерцал при газовании. Пришлось его совсем снять пока что).
Кроме этого переделок практически не осталось - разве что багажные сумки на вилку перенести для улучшения развесовки зимой. Ну и подогрев аккумулятора и демпфера вилки запилить, чтобы оно в мороз работало нормально и чтобы мопед можно было на улице парковать.
Время езды на одной зарядке со вторым мотором уменьшилось, или +/- так же?
Из-за заднего мотора уменьшилась. От в целом тяговитее и быстрее предыдущих редукторников, соответственно кушает больше. На 500W редукторнике я 25% заряда тратил на поездку в одну сторону до работы, а на этом уже 33% заряда сжирается за тот же путь. Передний мотор расход не увеличил никак.
Но похуй, всё равно на одной зарядке туда-сюда могу съездить, при том, в отличие от Li-Ion, напряжение АКБ практически одно и то же по всей кривой разряда, соответственно тяга практически не падает при разрядке.
Угу. В предыдущем треде процесс сборки описывал, там вся инфа:
>>1598666 →
Буквально любую, эта пойдёт.
>термопрокладки ещё лучше будут
Зависит от расстояния между поверхностями. Если плотно прижимаются, то лучше термопаста, если есть зазор 1-2мм, то прокладки.
Транзисторы внутри в корпусе TO-220?
Если да, то ультимативный вариант - прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора (идеал). И термопастой промазать, конечно
>TO-220
Оно. Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
>прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора
Про такие прокладки не знал. Когда обслуживал в предыдущий раз, там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Пидорасы продавцы нихуя не пишут.
>там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Бля, чел, ну ты даёшь :D
Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
Ищи новые и ставь обратно.
Под транзисторами тоже должна быть изолирующая прокладка, если у них корпус с открытым контактом. И под гайкой на транзисторе тоже должна изоляционная шайба быть, раз уж на то пошло.
>Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
Изоляционная прокладка всё равно нужна. В стоке там, скорее всего, силиконовые, но их как раз можно поменять на нитридные - лучше будет тепло от транзисторов на корпус уходить
>Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
>Ищи новые и ставь обратно.
Но я откатал лето без них. Какова вероятность, что что-то там сгорело?
Нулевая.
Если бы сгорело - ты бы уже не поехал.
Видимо, изнутри тоже изоляторы стоят где надо.
Заказал такие прокладки с шайбами. На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина), а саму планку поставлю к корпусу на термопасту, прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету).
Так должно быть?
>На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина)
Пасту нужно в том числе между транзистором и прокладкой, и между прокладкой и планкой мазать. Любое место, где на пути тепла до корпуса будет воздух, короче.
>прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету)
Если центральные контакты транзисторов уже будут изолированы прокладками и шайбами, то смысла снаружи подкладывать шайбочки действительно не так много
Но прокладка силиконовая. Мне кажется, что термопаста с ней будет лишней. Она может через отверстие продавиться и будет замыкать. И силикон, скорее всего, всю пасту без остатка выдавит.
Бля, не спорь.
Сказано мазать - значит надо мазать.
Если хочешь узнать зачем - гугли, я ебал по полочкам раскладывать.
Я погуглил и решил всё же не мазать прокладки термопастой. Все доводы "за" - это предполагаемое наличие воздушной прослойки в этом соединении без приведения каких-то фактов того, что с пастой будет надёжней. При этом тот же гугл говорит, что наличие пасты на термопрокладке только ухудшает теплоотдачу. Я только шлифану в зеркало планку, а транзисторы от грязи протру, если она есть.
Блядь, необучаемые...
У меня в начале этого года взорвался нахуй самодельный драйвер коллекторного двигателя на 125В@10A DC ровно по той причине, что когда я его собирал в начале прошлого года - я забыл намазать термуху между радиатором, прокладкой и транзисторами. Транзисторы грелись так сильно, что на них побежало заводское лужение.
С момента прошлого, самого первого взрыва, он до этого проработал 5 лет. Как раз потому-что я его промазал термухой, но не менял её всё это время.
Но ты же умнее - делай как знаешь. Потом не прибегай плакать сюда, что твоя собранная на сухую хуета сгорела.
>самодельный
>взорвался
Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
Лето я отъездил с каптоновым скотчем вместо этих термопрокладок (с Китая такой приехал). И ничегошеньки не сгорело.
Ладно, т.к. я мало тут понимаю, выберу такое компромиссное решение: если между каптовым скотчем и транзюками было что-то намазано - то и я намажу. А если не было - то мазать не буду.
>Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
А связи между тем, что с термухой оно работало 5 лет, а без неё продержалось год - ваш аргумент не аргумент?
Нахуя я с такими дебилами в интернете спорю, пиздец. Сам пришёл, сам спросил как делать - теперь мне доказывает, что он лучше знает, как надо, НО РАЗ УЖ С ЗАВОДА БЫЛО НАМАЗАНО - ТАК И БЫТЬ, ТОЖЕ НАМАЖУ. Наверни говна, дружище.
Если ты додик и хочешь чтобы автомобилисты у виска крутили и пальцем показывали -собирай электро вел.
У современных автомобилей если их не крутить не ковырять довольно низкая стоимость владения. Довольно обидно было бы узнать что у велосипеда очень много расходников и велосипед легко украсть. И чем лучше вел тем хуже с этим дела хотя можно сигналку поставить.
Я считал за 10 лет. 5 лет ездить на аккуме как нехуй делать.
Считалось что чел проезжает 15 км до города и назад и чуток там ездит. Ну у меня особо не получилось. Но я объясню. Во первых там 20 дней все равно почти месяц из года выходные законные. И топливо может полностью компенсировать работодатель. Это очень смишно додикам на детских лисапедах. Самое неудобное здесь сами автомобилисты мешающие движению на велосипеде. Это кошмар.
Если все прикинуть то даже сейчас стоимость владения велосипеда даже с мотор колесом может выходить дороже как если кто-то купил машину покатался и продал. Если у него есть уже права.
Все равно что купил аккум и пизди липиздричество из розетки. Блестящий план.
А в результате одни расходники. Могу список написать бьют по карману.
Ебать, всё настолько плохо с продажами авто, что менеджеров теперь припрягают рекламировать свою хуйню вместо, блядь, электровелосипедов???
В электровелосипеде буквально всё дешевле по стоимости эксплуатации.
40км пути можно на 1кВтч заряда проехать (и это на заряженном байке, не на 250Вт хуйне), аккум сопоставимой ёмкости стоит ~20к. Даже при днищенских 500 циклах заряд-разряд на аккумуляторе можно проехать 20т.км, а при условных 10р/кВтч эти 500 циклов обойдутся в неподъёмные 5т.р.
25к за 20 тысяч километров пробега. При том на аккумуляторе можно дальше ездить, просто ёмкости в нём меньше.
Покрышки, тормозные колодки и диски стоят копейки, можно сказать что на те же 20т.км расходников ещё на 25к выйдет.
Итого 2.5р/км. В ЧЕТЫРЕ РАЗА ДЕШЕВЛЕ твоего манярасчёта.
Покажи мне хоть одну машину, которая столько же тратит денег на один километр пробега.
Какие же ебланы сюда залетают иногда, я в ахуе.
Вес вела 15 кг. Навес аккум 6 кг, мотор колесо и контролер 10 кг. Всадник 70-80 кг. На одно колесо половина веса. Всего 4 подшипника.
Так подшипники 4 штуки - замена каждые 4 месяца
Смазка - тоже менять.
Купить хорошие тормоза и смазывать тросики. Иногда выходят из строя колодки.
Макинтош - надо купить, порошки - постоянно брызги летят. Опционально можно купить защиту и варежки.
Если в мотор колесе есть какие-то шестерни пластиковые их надо менять. При частой езде может и раз в год.
Велофонарик передний и задний и батарейки к нему. 2 года и аккум на свалку. Светодиоды тоже расходники.
Велозамок, сигнализация.
Покрышки, они не созданы на такое частое использование. Частая замена.
Чистящие средства например для мытья посуды, тряпочки для протирки вела.
Балончик с краской и прозрачным лаком, полироль для лака.
Если кореточный мотор тогда обычная магазинная цепь растянется за месяц если мотор 750 ватт. Без доводок невозможно катать либо нятяжителем и просто ждать пока звездочки буду стачиваться.
Можно тросики сюда добавить. Если гидравлика то может и надо менять соответственно тормозную жидкость.
Болтики на педалях - квадрат. Если педалирование есть и начнет вываливаться болт. Нужен уплотнитель резьбы. Надо покупать.
Мотор колесо, кареточный мотор. Надо покупать графитовую смазку.
Всякие тестеры и батарейки к ним тестировать проводку колесо батарею. Паяешь батарею аккумуляторный сварочный купи.
На сидушку купи ткань и прошей накидку.
Если говняная тушка и ржавеет надо разбирать и обслуживать преобразователями ржавщины и покраской.
Малые проколы надо заплатки покупать и запаску.
Ключи разнообразные. Для спиц тоже. Ручной насос. Переходнички на велосипедные камеры.
Усилители момента если мотор колесо.
Всякие разные доделки рамы.
WD 40
Если вилка с амортизатором плати за обслуживание.
Аккум надо в лучшем случае сдавать и новый покупать каждые 2 года.
И думаете сколько стоит в месяц владение кареточным мотором. 4 тысячи рублей. Цепь с натяжителем можно 3 месяца использовать. Она касарь стоит.
В лучше случае кастомные шестерни и две цепи ставить с натяжителями.
Даже с мотор колесом тратить меньше 2 т.р. на элетро вел не выйдет. В месяц.
Я в 17 году покупал 48в 20а за 23 тыщи из китая в сборе с зарядкой.
Можете инфляционным калькулятором проверить сколько это. Обычный, не литий который. Пош вибрации. Щас уж хз что.
Я представляю как школьник почитает мои сообщения и он подумает про твою картинку или что лучше не связываться в этими велосипедами.
Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Можно только сравнивать с автобусами. Электро велоспиед может немного выигрывать у автобусов. Потому что можно куда угодно ехать и когда угодно. Но в общем проблема с зарядкой. И даже быстрой зарядкой. Вся хуйня в том что литиевые аккумы новые могут плохо на вибрации отзываться. А значит дешевизна и та фейковая.
>Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Гораздо удобнее клянчить деньги на проезды и и ходить пешком если не далеко. Глядишь и видео карточка за 100к в кармане.
Крове вариков если на доставку их не выдают. Тогда да.
Допустим автобус 35 рублей. Туда и назад 70р в день. Бутерброды и компот еще. Ну будем считать что просто бутер и компот в 100р хотя поболее будет наверное. Итого, ну воскресения пускай тоже пофиг. 170 на 30 выйдет 5100 рублей месяц. 9 месяцев 45900 примерно 46 тыщ. За два года. Почти 100к рублей что и требовалось доказать.
https://coub.com/view/1frhij
Зеркала забыл еще. Еще можете купить светоотражатели на одежду ГИБДД может требовать за городом.
Миллионер на фото считай. Я собирал вел в 17 году. С учетом инфляции убухал на него 160 тыщ. Не доделал. Посмотрел может тыщ еще 80 надо было въебать. И он далеко не такой. 750 ват бафанг. А тушка просто железка ржавеющая. Серьезно.
Что за фотка. Охуенно. Моет сам Бил Гейтс тут сидит.
Распишу. Просто инфляция уже 2 раза. Ну уже подешевело вообще-то. Но если все просматривать может и не так. Литий подсовывают для ноутов, а он не для транспорта. Быстрая зарядка блять.
Там была тушка вела обычного городского типа круизера. 15 тыщ рублей. Потом Гдето 15т по скидке колесный переключатель ну винчи. Гидравлика шимано на оба колеса. 23 тыщи аккумулятор 48в 20а. Обода другие и камеры. Ну колеса поменял. Бафанг 23 тыщи по-моему тоже стоил. 750ватт. 1к на тот момент шимано цепь просто расходники. нятяжитель цепи. Задние зеркала китайские. Контролер отключения двигателя на тормоза, сенсор. Еще усилитель момента. Но не подошел особо. Дисковые тормоза. Тросики и прочее. Ключи смазка, выпрессовыватель цепи. Ну ясно.
Кстати поводу вариатора. Он у меня предыдущей модели. Не обслуживаемые они. На холоде не храню его. На зиму надо вообще отдельное колесо. Так вот я думаю щас всякими "шопотами" с ибея купить такой выйдет 50 т.р. Но он не особо нужен зато когда под ноль разряжен вел вполне едешь. Можно было бы и петухом обойтись наверное.
>>1634044
У них мото-мопедная классификация покрышек и ободов, т.е. на покрышке указывается размер обода, а не покрышки
>>1634624
>>1634639
Чииииво? Чё за шизофазия? Инет в дурку провели?
>Посоны подскажите, а где смазку купить для редукторного мотора?
https://www.ozon.ru/product/smkpro-smazka-silikonovaya-40-ml-1-sht-536122708/
Вот такую брал. Охуенная силиконка. Не такая густая, как заводские смазки редукторников, но подойдёт более чем.
Блин, чейта не доверяю я этому азон-зон-зону, у меня там и аккаунта даже нет.
В ОП-посте есть ответ на вопрос, чел...
Баклофенг, либо МКУСЬ. Мотор можно и на 500Вт взять, а контроллер под нужную мощность.
А что по весу у них? Мнеб чем меньше тем лучше - вел приходится таскать на себе местами, а мощность лишняя - дело десятое.
>Мнеб чем меньше тем лучше
Тогда ищи моторы типа AKM Q128. По размерам как динамовтулка, масса меньше 3кг, аккумулятор тоже можно небольшой собрать/купить под него. Были моторы ещё миниатюрнее его емнип
Bafang H400 2.4 кг (но про 29 ничего не пишут) https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g312250dv
Bafang H600 1.7 кг (про 29 опять же ничего не пишут)
https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g370250dv
Можно, просто ёмкость на холоде меньше и на меньший пробег хватит.
> ему пизда приходит
Нет.
>или ему пизда приходит от циклов минус на улице плюс в квартире?
Нельзя заряжать замерзшие, те от 0С и ниже
Там необратимая деградация, да. По чуть-чуть, но все же.
Все остальное - просто временое явление
Кстати, телефонов и ноутов это тоже касатеся. Когда вы приходите с -25С со своим айфоном при 1% и сразу тыкаете его в зарядку, а не хотя бы минут через 10 - гробите батарейку.
Есноо, что велу требуется чуть дольше времени на самопрогрев.
> от 0С и ниже
>вы приходите с -25С со своим айфоном
У телефона в кармене никогда не будет температура ниже 0.
Не раз видел как их возят в сумках/кормушках и прям там заряжают. Ультракомбо.
А есть катальщики на Хайбайк или подобном ?
Литий на разряде может до -20 работать. А вот заряжать - да, надо от +5, а лучше от комнатной. Короч, не кидайся заряжать сразу, пусть постоит, в идеале вообще 4ч. Тогда все норм будет.
>>1638080
Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
>Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ? Батарея только оригинальная встанет за охулиард, или есть аналоги качественные ?
надеюсь, ты не в городе на нем ездишь ?
>надеюсь, ты не в городе на нем ездишь
Конечно нет, лал.
>Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
В горах не живу, так что столько не набираю. Конкретно на этом - нет. Для гор, да еще с таким набором смотри с баткой 1000Втч+. Здесь 500Втч.
>Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Не люблю, когда оборудование мозги ебет. А у обладателей подвесов вечный хоровод с их линками, настройками и прочей еботней. Еще нидайбох вода попадет. А тут и так +2 узла (двигло с баткой). Ладно бы, если опять же в горах жил, а для олл-москоу ХТ вполне норм. Двигло мозги пока не ебет.
>Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ?
Не засекал, катать мешает, только когда батку высаживаешь. Ну или "разблокировка" на ассисте откиснет (я просто магнитик на педаль нацепил, и он недавно отвалился незаметно). Оче грустно, но терпимо. Один раз батку забыл зарядить и поехал без неё. Оказалось, не так плохо. Двигло сопротивляется, но не сильно и -3кг с веса. Так что опять же, пойдет.
А катать не мешает, хотя к технике электричка более требовательна. Это легкие велы ты еще можешь чисто силой дотянуть, а тут хуй. Она еще длинная, как мразь с колесной базой 1300 с небольшим. В оврагах стабильна, а вот на прыжках сложнее. Постоянно недодавливаю в вылет, пока не могу привыкнуть. Переднее хорошо так в воздухе, кажется, что уже летишь, а смотришь в записи - там еще давить и давить. Ясен хуй, сложное не прыгаю, но на простых вещах недолет не страшен опять же из-за длины. Ну недолетел "сиськи" (если не сильно резкие), ну и хуй с ними.
>Батарея только оригинальная встанет за охулиард
Да. Там же бош, защита от не тех баток стоит.
Засада в другом. Там CX-3, а под него ни зездочек спереди, ни шатунов нет нихуя. Кое-как на bike24 нашел паук на 104bcd, чтобы 32t поставить вместо вроде бы 40t (или 38, хз) сковороды.
Так что тут тебе надо в большей степени смотреть на размер батки, тип двигла и есть ли под него всякая хуйня. В этом плане лучше всех пока CX-4 и вроде CX-5. Они по посадочным местам совместимы.
>к технике электричка более требовательна.
> на прыжках
> вылет
Ну ясен хуй, что навеска там чисто заглушка, лал. Я её всю поменял.
Кстати, на ссан-туре прямо наклейка висит, что мол, увага, только для катания вокруг клумбы.
Давай фото скидывай, тогда и спросим за навеску и прочее. Ограничение скорости было, убирал?
Не, за фотками не пойду, вел в кладовке. Переклюк сзади sram gx, вилка yari 140мм, колеса dt swiss e1900. Самая хуйня - это mt200 вместо тормозов, но мне хватает, m8200 лежат на полке, все руки до замены не дойдут. Ближе к весне поменяю. Про перед уже писал, на пауке NW звезда neutrino 32t.
Ограничение было, убрал, перецепив датчик поближе к педали и нацепив на педаль магнит с усилием 8кг за 200р, кек.
>вилка yari 140мм
Там и со стоковой 100мм рич короткий, а ты его ещё уменьшил неподходящей вилкой, тебе там как, норм вообще?
483 - это короткий по-твоему? Мне вообще норм. Я еще вынос чуть покороче поставил до смены вилки и даже тогда по ощущениям хотелось прямо совсем чутка укоротить. Ну вот и укоротил. И стоковая не 100, а 120.
>483
>стоковая не 100, а 120
Тогда ладно, я какую-то не ту гео посмотрел наверное.
Так же если скорость маленькая руль начинает в разные стороны уходить и я равновесие не держу.
Колхозник это вообще не электровелосипед, а если уж считать его таковым, то это примерно как Ашан из мира электровелосипедов, а точнее элеткроскутеров. У них проблемы с управлением, с вилками, да они вообще не предназначены для такой скорости которую могут развить, емнип там даже рулевая на дюйм чуть ли не резьбовая, короче это пиздос полный, транспорт для самоубийц по сути.
Но тормозные диски и суппорты там идентичные мопедным, кто им остальное всё мешал таким же сделать хз, наверное каретка с педалями и наклейка на моторе 250вт.
Себестоимость мешала, очевидно же.
Колхозники и берут потому что они собраны из самого дешевого говна и сами стоят дешево.
Так-то на рынке куча вариантов более качественных скутеров и мопедов, но и стоят они от 100к и выше.
Пинлок с подогревом.
Клеится на любой шлем, не даёт визору запотевать. Пользую уже три недели, охуенная вещь. Советую.
На electrotransport писал небольшой пост про эту хуйню - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2398899
В сторону горнолыжных касок и очков даже не смотри - ебало будет замерзать, прошлой зимой это проверил.
Обычный пинлок минусовые температуры не держит, это тоже испытано.
>с подогревом.
Разве обычного недостаточно, чтобы не запотевал визор?
Обычного достаточно, когда на улице температура не ниже нуля. С обычным летом откатал - работает как надо :)
При том обычный самоклеящийся стоит чёт около 700-800р и подходит на любой шлем.
>В сторону горнолыжных касок и очков даже не смотри - ебало будет замерзать, прошлой зимой это проверил.
Потому что помимо шлемака там идёт подшлемник-балаклава или бафф что закрывает лицо. Но это знают те кто катает на сноуборде или горных лыжах.
У них и снаряга уже ясно-понятно есть.
>Потому что помимо шлемака там идёт подшлемник-балаклава или бафф что закрывает лицо.
Так я и катал в тёплом подшлемнике. Он не помогает, если на улице сильный мороз и ты едешь 20км/ч+.
>Но это знают те кто катает на сноуборде или горных лыжах.
Это знают и все те, кто хоть немного пытался разобраться в зимней снаряге для мото/вело/лыж/сноуборда etc.
В остальном у меня и так экип, в котором и в -30C комфортно ехать под 60км/ч по дороге. С прошлой зимы только шлем поменял.
Если у меня контроллер пикрил, в паре с редукторным баклофеном, то как мне перейти на VESC и будут ли профиты?
Для перехода нужно купить VESC-совместимый контр.
Советую MKS 84100HP, самый беспроблемный из простых.
Из профитов:
Управление мотором по алгоритму FOC (про плюшки загугли сам).
Есть ослабление поля (можно при том же напряжении АКБ ехать быстрее).
Есть сверхмодуляция синуса (контроллер вместо чистого синуса давит в мотор трапецию, что повышает тягу и скорость мотора при том же напряжении АКБ).
Абсолютно любой параметр управления мотором можно настроить.
Есть телеметрия в реальном времени, все параметры выводятся на телефон.
Минусы:
Оно дороже.
Абсолютно любой параметр управления мотора нужно настроить. Если настроить не зная того, что делаешь - можешь на ровном месте поиметь проблем и получить производительность ниже, чем на стоковом контроллере. Ты на изучение информации по настройке и на сам тюнинг как минимум с неделю потратишь, если с нуля влетишь в эту тему.
Но есть и люди, которые за небольшие деньги тебе целиком настройку могут сделать (в т.ч. и удалённо, я тоже могу - на VESC уже три мотора обкатывал, в т.ч. и два редукторных. В телеге можешь найти группу "Vesc Rus" и из админов написать челику с жабой на аве, это я).
С редукторными моторами будут небольшие проблемы в виде того, что VESC искаропки не умеет обрабатывать датчик скорости мотор-колеса (белый провод, который один из шести сигнальных с мотора). Чревато тем, что при движении накатом контроллер не будет показывать скорость, а вместе с ней и не будет плюсовать пробег. Вместо датчика скорости вообще по-хорошему надо будет в мотор ставить термодатчик в обмотки статора, чтобы мониторить температуру.
Короче, если двигло по мощности менее 500Вт, то я вообще не советую лезть в VESC, оно тебя сожрёт. Если речь идёт о киловаттах мощности - там уже только VESC, как минимум из-за большей эффективности (меньше нагрев) и больших возможностей форсирования мотора (настройка фазного и батарейного тока, ослабление поля, сверхмодуляция и т.д.).
>на VESC уже три мотора обкатывал, в т.ч. и два редукторных
Вот тут напиздел. ЧЕТЫРЕ мотора я обкатывал, из них три редукторных. Сейчас на байке стоит два мотора и два контроллера на базе VESC.
Бывали. Вне асфальта буквально каждое катание, на асфальте редко.
Спасибо, понял, у меня 350 Ватт. Просто хотелось ограничить мощность в некоторых режимах, или особенно при старте, когда нажимаешь на курок чуть сильнее чем нужно, и мотор выжирает сразу по 600 Ватт, а мне бы наоборот поэкономить батарею лучше, излишняя резвость не нужна.
Там такое тоже реализовать можно, но да, шибко нецелесообразно выйдет такой контр брать, чтобы в итоге <10% его мощности использовать :)
Хотя, по эффективности он лучше трапецеидальных, конечно.
И суть в чем, в том что есть обычные велики не предназначенные для моторов, и переделка их в электро часто сопровождается гемором, а результат получается так себе. Как у меня например, переделал в электро найнер хардтейл, и теперь страдаю от тряски. И причем настолько, что к вечеру уже голова начинает болеть, если катать весь день и быстрее 15 км/ч.
Есть мотоциклы и мопеды, которые слишком тяжёлые и мощные. Но у них полная подвеска, передняя и задняя.
Есть вот эти вот китайские ноунейм говноколхозники, но даже среди них есть более крутые варианты, по типу венбокса или майкаолина (хз правильно написал или нет). У них есть задняя подвеска, и даже вилки кое как работают, хотя они не воздушные.
На другом полюсе истинные элеткровелы с кареточным мотором бош, от настоящих велосипедных брендов типа трек, спешалайзд, каньон итд, за тонны бабок. Понятно что такое не нужно большинству пользователей.
А нечто такого что могло бы быть примерно посередине — нету.
Нет нормальных городских электровелов, которые можно было бы использовать и в курьерстве и просто как повседневный транспорт по городу. С нормальным размером колёс, хотя бы 26-27.5, а лучше 29. С полной рабочей подвеской, передней и задней, с чуть более усиленными алю рамами, может быть с более тяжёлыми амортизаторами, приближенными к мопедным, но не таким тяжёлым. С нормальным креплением мотор-колёс, которые могли бы быть на осях с полноценными круглыми 12 мм, а не как сейчас, когда они 10 мм в ширину и 12 мм в высоту. С нормальными багажниками, и тем не менее, с нормальной рабочей велосипедной трансмиссией, чтоб можно было покрутить нормально, а не как на колхозниках у которых трансмиссия имеется в максимально урезанном виде, чисто для галочки.
В общем, таких вариантов нету, но спрос на них вполне есть.
>>1639172
Для курьерства кареточный не подойдёт, ты заебешься цепи менять и звёзды с кассетами. Тут люди цепи укатывают в хорошую погоду меньше чем за месяц, а ты хочешь с мотором на цепи зимой кататься по снежно солевому дристу.
Только МК, а лучше сразу два.
Кстати интересно если кто на кареточных катает, то какой расход цепей у вас?
Алсо
>полной рабочей подвеской, передней и задней
>Только МК
/0
Что их искать, я знаю что такого нет, и ты тоже это знаешь. На картинке обычный брендовый дорогой 2ухподвес с кареточным мотором на обычных вело компонентах. 5к евро. Я предлагаю действительно пойти в сторону мопедов, но совсем чуть чуть, и взять лучшее от обоих "миров", от мопедов/мотоциклов и велосипедов.
>>1639178
Это похуй, по своему опыту могу сказать, что лучше хоть какая-то аммовилка с передним МК, чем полностью ригидная.
>кококо трисёт(((
Аммо подседел ты никогда не использовал, даун мопедный?
Не увидел там дословного вывода, что лучше. Просто варианты описаны и немного плюсов и минусов
> обычный брендовый дорогой 2ухподвес с кареточным мотором
И он соответствует всем твоим кртериям в предыдущем посте, кроме МК.
>Это похуй
Нет, не похуй.
> лучше хоть какая-то аммовилка с передним МК, чем полностью ригидная.
Да. А ещё лучше с кареточным мотором.
>пойти в сторону мопедов, но совсем чуть чуть, и взять лучшее от обоих "миров", от мопедов/мотоциклов и велосипедов.
Это сурроны всякие, там буквально смесь вело и мото деталей, но весит оно 60+кг. Если добавить багажники, то будет ещё больше, тогда непонятно нахуя оно надо, когда уже можно электроскутер обычный взять.
>Или через понижайку сразу на АКБ цеплять?
Вот этот вариант. Выходы с контроллера могут не потянуть большую нагрузку, эти 5В в основном под дисплей и курок газа выведены.
Собираю на базе городского вела с 20 колесами.
Не знаю. Я себе сделал на 30 МаЧ. На 12 часов курьерки хватает. Точнее, хватало на 8, но это из-за отсечки на контроллере, которая не давала разряжаться на значительно более высоком напряжении, чем отсечка на BMS. Сейчас я на контроллере отключил, должно хватать на 12+ часов.
Ну пусть будет фикс. А/ч, например.
Если мотор редукторный баклофенг g020 350 Вт 36 В, то хватит батареи на 36В 20 Ач. Ну так, впритык, 20 км/ч и 90-100 км хода, чтоб точно на 120 км хода и с 25кмч надо 25 Ач и больше.
Или две батареи по 15 Ач, заезжать домой на обед, брать вторую батарею дома, первую уносить на зарядку.
30 ампер 48 вольт батареи хватит? Мотор 350 ватт 48 вольт собираюсь брать.
Можно же будет ограничить макс скорость на дисплее? 25-30 км в час поставить, больше не надо по городу гонять.
30 ампер 48 В это прям очень большая батарея.
Насчёт ограничений скорости хз, у меня не сработало с моей моделью дисплея, но на каких-то пишут работает.
Не очень большая, но довольно тяжёлая (что на езде не сильно ощущается). Вот у меня влезла в не самый большой треугольник, места осталось под bms + если захотеть, то можно было ещё убрать у контроллера алюминиевый корпус и вставить туда же. Только тогда +морока с выводом радиатора и сохранением герметичности. Использовал 21700 с заявленной ёмкостью 3200 Ач, 130 штук. Для скрепления я их заливал эпоксидкой, предварительно обмотав по концам в 2 слоя бумажного скотча и капая на него по капельке супер-клея в местах соединения. Но если тут использовать специальные ячейки - то да, наверное, очень большая получится и даже в самый большой треугольник может не влезть. Возможно, если раскошелиться на более ёмкие элементы - всё получится проще и быстрее. Но вот больше всего попотеть пришлось именно с фанерным корпусом и результат в практике оказался не совсем удовлетворительным. Лучше бы я делал его из алюминия.
>результат в практике оказался не совсем удовлетворительным. Лучше бы я делал его из алюминия.
Тебе весь тред об этом говорил, столяр ёбаный.
И где теперь этот тред? Полтора-два пропука активности за месяц. А фанера так и держится. Только боковину с герметика тяжело снимать. Приходится подбивать пластиковые клинышки, целый день потратил на это. Надо было всё-таки сделать там какой-то жёлоб и вставить корд по контуру. Но с другой стороны, там так давит, что и корд порвался бы. Так что надо как-то делать лелюминь с прокладкой.
А у меня не было 3Д принтера.
>сгорают от 5 вольт
Да ну нах, с чего бы им от 5 сгорать? Скорее что херню продали.
Возможно... На озоне в отзывах в конце предыдущего года есть несколько сообщений, что по целой пачке нерабочих получили. Но я проверил один рандомный до установки в газульку, один живой у меня есть. А тот, что я поставил последним в газульку - мёртвый. На магнит не реагирует, показывает на + и сигнале (1 и 3 нога) напряжение батарейки. Остальные уже без ножек, проверить не получится.
>на землю
>На ней 40 вольт.
А куда его надо? Или сколько там вольт должно быть? Я сейчас поставил проверенный датчик. Всё заработало. Но оставил неподключенным этот странный проводок от дисплея - теперь дисплей не горит.
И он сука такая спустя 30 секунд выключается сам, хотя значок "свет вкл" на дисплее горит.
Кто-то сталкивался с такой хуйней?
В разъём на контроллере для подключения света.
Почему только он вырубается спустя 30 секунд непонятно. Вряд-ли это из-за того что велосипед стоит на месте.
Вероятно срабатывает какая-то защита по идее. Полярность правильная, если подключить наоборот то вообще не загорается.
Сама фара какая то хуевая оказалась, там всего один диод, хоть и стоила больше 1к. Может быть он считает что нагрузка маловата, и поэтому отрубает её? Или наоборот, нагрузка слишком велика. Но там же всего один диод, вряд ли он может дать большое потребление. Ещё там как будто бы в ней сигнал звуковой есть, но проводов никаких к нему нет. Придётся наверное её разобрать завтра.
Там нету какого-нибудь энергосбережения?
Я бы обратился к продавцу для начала.
Вот это >>1639447 надо делать, если по уму. Покупаешь понижающий модуль, приделываешь его куда-то красиво, подключаешь к аккумулятору и уже через понижайку питаешь фару. По крайней мере, если попробовать так, и проблема сохранится - то станет понятно, что что-то в фаре сломано. Скорее всего, это будет конденсатор.
Надо поставить тумблер и кнопку без фиксации в обход датчика холла в газульке, добавить переменный резистор и с его помощью подобрать нужную скорость. Затем измеряем сопротивление на переменном резисторе и заменяем его на непеременный с нужным сопротивлением. Когда надо загнать велик по подъезду - включаем тумблер (можно сделать переключатель, чтобы газулька в этот момент отключалась, это от случайного рывка), жмём на кнопку и велосипед едет с вашей скоростью по лесенкам. в самом контроллере такого вроде нету, есть только круиз-контроль, который держит слишком высокую скорость.
Рейт.
Далеко не во всех контроллерах настраивается.
>>1643424
На приличных контроллерах ручка газа отвечает за фазный ток/крутящий момент на двигателе, там эта 140IQ схема с тумблером работать не будет.
Свою бричку просто покрепче прижимаю к лестнице и аккуратно поддаю газку, пока сама вверх не поедет. Управление по току как раз.
Но я повыдёргивал все лишние провода и теперь не могу разобраться, куда и чего подключать. Как это в контроллере сделать?
>>1643440
Можно на таком контроллере вот эту >>1643424 схему реализовать? Или как её на плате делать?
На 3-4 пиках новый корпус для него, просто выпендриваюсь. Торцы на герметос или специальный клей можно посадить. Старый лопнул.
Задача: как можно долгие поездки, скорость хочу держать около 25км в ч, использовать мотор только как ассиста.
Если чисто как ассист - советую вообще брать AKM:
https://aliexpress.ru/item/4001135107233.html
Но если хочешь баклофен, то бери на 500W, который G020. По качеству изготовления топ, плюс легко найти расходку типа подшипников и шестерёнок.
Езжу по грунтовкам и плохому асфальту и боюсь, что с мотором скрость возрастёт и я пососу от тряски.
Правильно думаешь, что с повышением скорости ты пососёшь от тряски. Энергия от скорости квадратично зависит, так что и тряска усилится.
Так что либо максималку ту же держать, либо раму менять.
Соре, для меня вилка - часть рамы.
Но да, хотя бы с рабочей аммовилкой ездить куда приятнее, чем на ригиде. Особенно на электричке.
Ну смотря какие собираешься ездить, мне на ригиде норм с главное высоким широким рулём, пеногрипсами ну и резину спереди воткнул побольше, но есть мысли поставить аморт вилку, хотя у меня 80 процентов по городу велодорожкам
А, у меня гейроповел с 250 и 25 максималкой ну поэтому ригидки там хватает, хотя валяется амовилка и нужно докупитькой че чтоб ее поставить но как то все не идёт, а когда катаюсь на брата электричке там под 40 скорость, и да без аморта возможность пососа сильно увеличивается
Раз уже зашёл есть вопрос по моему велу, там хз какой контроллер, но с дисплеем 866, и смотрю ручки тормозные подключены к косе, но при нажатии ничего не происходит, стоп молчит, заднюю фару на акуме тоже приходится включать кнопкой которая на самой батарее, на переднюю выведена отдельная кнопка на руле, куда смотреть? В настройки или раскручивать батарейный бокс и смотреть контроллер какой и какие провода как идут и разъемы? Подключал для теста другие ручки точно рабочие и они тоже не сигнализировали
Эти ручки не нужны, не зря они отключены. Игрушька дьявола.
Если покажешь контроллер, то можно подумать, какой проводок отрезать.
купи что-то типа:
https://www.ozon.ru/product/boks-dlya-batareek-chernyy-1590908731/?sh=9H-1jVr3uw
О мой вел в шапку попал!
п.с. добавьте при перекате полезные советы типа бокса под батарею, усилителей дропаутов и ссылок на 2-3 вело-форума в раздел электричек.
многих (и меня) посещают такие мысли - нужна рама лёгкого скутера с передними и задними амортизаторами. Энтузиасты используют раму от мопеда Рира (12-26), которая весит около 30кг без движка. Электровел на её основе будет весить 50кг. Некоторые переделывают мопеды из семейства альф. Другие ищут б/у фэты для электрификации. У китайцев на али появились электроскутеры - то, что надо, но до нашей розницы пока не дошли.
литий сейчас везде: в часах, в телефоне, в напольных весах, в ноутах/планшетах, в пультах для телевизора. Случаи возгорания без причины исключительно редки - один на десятки и сотни миллионов батареек. Вот если было механическое воздействие или кз, то тут уже надо выкидывать/отдавать на разборку/переборку.
Я видел загоревшийся прокатный самокат. Он валялся на газоне, пока я под красный стоял, он задымил и загорелся. Не знаю чем кончилось, но наверняка ему пизда.
>Случаи возгорания без причины исключительно редки
Довольно частые в китайских ноунеймах.
Ты мотор напрямую собрался подключать, в обход контроллера?
Если мотор коллекторный, то сработает. Если бесколлекторный (три силовых провода вместо двух), то не сработает.
Если через контроллер - скорее всего не сработает, т.к. у контроллера есть нижняя отсечка рабочего напряжения.
Батарейка от шуруповерта 18В, мотор баклофенг 48В, контроллер там встроенный. Если бы была батарея 48 то завелось бы? Как вообще можно проверить? Если блок питания, где можно напряжение выставить клещами туда подцепить к XT60 разъёму?
В электричестве почти не разбираюсь.
Да чего там проверять то? За мотор беспокоиться не надо. По крайней мере в электрической части. Стоит только смазку проверить.
>Если бы была батарея 48 то завелось бы?
Да.
>Как вообще можно проверить? Если блок питания, где можно напряжение выставить клещами туда подцепить к XT60 разъёму?
Можно и так, да.
Но вообще тебе правильно анон >>1647213 грит. Если там баклофен со своим контроллером - с ним всё ок будет с завода. Просто ставь на лисапед, потом цепляй аккум (как раздобудешь) и катай в кайф.
успокойся, пока мотор не сжёг. Всё придёт и всё заработает - жди!
п.с. как уже сказали, запускать мотор без контролёра - плохая идея.
>>Стоит только смазку проверить
я свой не смог вскрыть. Вывернул винты и в отверстия залил ВДшку аэрозольную.
на авито умельцы (с хорошими отзывами и кучей заказов) собирают акумы на фосфатных элементах - они не горят и не деградируют, но больше размером и весом при той же ёмкости.
Надо оценивать опасность и её минимизировать: крепить батарею на багажник или в низ рамы, катать в штанах - чтобы успел спрыгнуть при внезапном загорании. Хранить батарею в чехле под ванной или на отапливаемой лоджии или в подъезде в закрытом отсеке на лестничной площадке опять же в чехле; заряжать в чехле под присмотром:
https://www.ozon.ru/product/boks-dlya-batareek-chernyy-1590908731/?sh=9H-1jVr3uw
>Вывернул винты и в отверстия залил ВДшку аэрозольную.
Не зная броду, как говорится.
Нахуя ты туда прыснул минералку, если для пар трения пластик-пластик и металл-пластик используются силиконовые пластичные смазки? На ровном месте себе уменьшил ресурс редуктора у мотора и интервал до следующего обслуживания.
>>1647294
>Хранить батарею в чехле под ванной или на отапливаемой лоджии или в подъезде в закрытом отсеке на лестничной площадке опять же в чехле; заряжать в чехле под присмотром:
Бля, ебать шиза.
Обычный литий с должным контролем никогда не пыхнет. Достаточно просто не из хуй пойми каких ячеек собирать саму АКБ и поставить smart-BMS с балансиром (JK, например).
А железофосфат и подавно - я на нём себе АКБ собрал и байк спокойно в квартире заряжаю, не боясь что он пыхнет.
>>Нахуя ты туда прыснул минералку
крутиться колесо стало лучше. Колесо такое 48V500W Motor Only:
https://aliexpress.ru/item/1005005892604502.html
не стал курочить, хрен его знает, как оно разбирается
>>Бля, ебать шиза.
бережёного Бог бережёт. Покупать вел и колесо за 50к, и экономить 1,5к ради безопасности и удобства переноски/хранения? - странно.
У самого нет опыта сборки акб, хоть с паяльником дружу. Купил такую за 27к:48V20Ah Hailong G80
https://aliexpress.ru/item/32914092155.html?spm=a2g2w.orderdetail
>крутиться колесо стало лучше.
Конечно оно стало крутиться лучше, ты ж ВДшкой вымыл пластичную смазку из мест контакта, в итоге у тебя пары трения на тонкой прослойке минерального масла работают. Вот только оно текучее и очень быстро утечёт с тех мест, где оно должно смазывать, в итоге у тебя сателлиты со скоростью света будут истираться о "солнце" и корону (внешняя шестерня).
>не стал курочить, хрен его знает, как оно разбирается
Крышку откручиваешь и стамеску/лезвие ножа аккуратно забиваешь в щель между крышкой и мотором, пока крышка от герметика не отклеится. После этого у тебя будет доступ к внутрянке мотора.
Разбирай и меняй смазку, а то придётся сателлиты менять куда раньше, а они нихуя не просто снимаются вместе с муфтой.
Смазку советую вот эту брать - https://www.ozon.ru/product/smkpro-smazka-silikonovaya-40-ml-1-sht-536122708/
Сам её для редукторных МК брал, но она в целом для пластиковых деталей подходит.
Уже миллион раз где только не говорили, что ВДшка не подходит для смазывания - один фиг ей пытаются смазывать. Там растворители и лёгкая минералка, ВДшка нужна для очистки и расклинивания закисших узлов, не более того.
>бережёного Бог бережёт.
Ладно, тут не поспоришь. Но всё равно слишком сильно трясёшься.
>Купил такую за 27к:48V20Ah Hailong G80
Вроде не совсем кал говна, вряд ли пыхнет без механического вмешательства. Но лучше тоже разобрать и внутрянку глянуть, а то приколы сборки всякие бывают.
>>стамеску/лезвие ножа аккуратно забиваешь в щель между крышкой и мотором, пока крышка от герметика не отклеится
не, не буду курочить - там всё герметично. Лучше ещё смазкой попшикаю. Не все советы двача полезны, надо и головой думать)
Например, вот этим герметиком:
https://www.wildberries.ru/catalog/435273885/detail.aspx?size=617807600
обмазал все щели колеса - он слез как змеиная кожа - не держится на краске. Пусть ходит, пока ходит.
>Не все советы двача полезны, надо и головой думать)
Да, надо было головой думать, а не заливать растворитель в мотор.
Не понимаю, на кой хуй я в очередной раз распинаюсь перед долбоёбом, который в очередной раз меня не послушал и в очередной раз будет в итоге научен жизнью.
мне пох - могу себе позволить и новое колесо купить (или мотор - давно хотел сам что-нибудь заспицевать).
Ого!
Ребят, видели??
Он себе может себе ПОЗВОЛИТЬ КУПИТЬ НОВОЕ КОЛЕСО за 12 тыщ!!!!
Ты - говнодел ёбаный. Делай нормально и будет нормально, свою рукожопость количеством денег ты не исправишь.
>>Не понимаю, на кой хуй я в очередной раз распинаюсь
Это бесполезно - надо свои шишки набивать. Я, например, уже подраздолбал дропауты вилки всего лишь 500Вт мотором. Думаю вилку менять (за 2к ригидную). Заказал также усилители:
https://www.ozon.ru/product/velosiped-snegohod-gornyy-velosiped-litievyy-usilitel-moshchnosti-2823017187/
зачем заводскую герметизацию сразу же нарушать? Пусть отходит 3-5к, потом, может, и вскрою -смажу. За прошлый сезон раз 5-6 успел только батарею зарядить, т.е. около 300-500км проехал
>Это бесполезно - надо свои шишки набивать.
И не поспоришь. Ну, дело-то не моё в любом случае, пусть жрут кактус.
>Ссылка
Усилки так себе, рычаг очень короткий - продавят твою ригидку.
Бери с бОльшим рычагом, чтобы нагрузку на точку крепления снизить:
https://www.ozon.ru/product/usilitel-dropauta-elektrovelosipeda-10h14-na-zadnyuyu-os-1576180319
Я вообще для переднего и заднего моторов делал обжимные усилки из стали 40Х с закалкой. Переднее чисто как ассист, там усилок только по одной стороне и ось сжимает с силой всего в тонну, опираясь на ногу вилки рычагом в 50мм.
Сзади два усилка, каждый ось обжимает усилием в 4 тонны, рычаг ~82мм. Без них мотор своим моментом в 150Нм уже давно бы сам себе ось винтом скрутил и я недавно видел, как чел кривожопыми усилками себе как раз и скрутил ось на таком же моторе.
>>1647442
>зачем заводскую герметизацию сразу же нарушать?
А зачем ты туда уайт-спирит залил, которого в ВДшке 50%? Не залил бы - не надо было бы разбирать, на заводской смазке оно могло тысячи 4-5 проехать, если в номинал мощности мотор нагружать.
К моменту, когда ты его разбирать будешь, там уже пора будет шестерни менять, которые без смазки всё это время работали.
>>Бери с бОльшим рычагом,
в два раза дороже и (субя по отзывам) требует допила, выглядит колхозно с хомутами..
>>А зачем ты туда уайт-спирит залил, которого в ВДшке 50%?
ВД-шка - это общее название смазок, может, там и другое название("размораживатель замков"). Я им и цепь поливаю, и звёзды - убирает ржавчину, смазывает. Возможно, там основа - керосин, а не вайт-спирит. Колесо плохо крутилось даже не зажатое. После смазки крутится как обычное.
п.с. уже проебал резиновую накладку на гайку мотор-колеса (не где провод входит, а с другой стороны). Можно (и нужно ли) где-то купить?
>>которые без смазки всё это время работали
Их что, на заводе не смазали?
Закажу силиконовую смазку и ещё раз попробую вскрыть..
>Их что, на заводе не смазали?
Смазали, но челик же туда ВД залил.
это я и был) Побоялся, что будет щель и туда начнёт пыль забиваться.
Эх.
Совет такой.
Так нахуя ты очередной сорт колхозника покупал? Берешь нормальный кареточник на bosh/dji и просто не забываешь батку заряжать.
Если это ты с двумя моторами один из которых передний баофенг на 500 Вт, у меня передний такой же, только на 350 Вт, и я на него стараюсь больше 150 Вт не давать, правда давал пару раз друзьям долбаебам жирничам затестить они сссука каждый раз максимальный уровень врубали 9ый.
Ну в общем я так и не ставил усилители дропаутов, нужно ли их ставить если я продолжу в прежнем режиме кататься не вылезая за 200 Вт в максимуме? Надо ставить хотя бы один или сразу два?
Я кстати хотел ещё взять 2ой мотор послабее (баклосан g312 или g370) и полегче на честные 250 Вт, а у него вообще отсутствует возможность подобный усилитель поставить, и даже стопорная шайба только с одной стороны имеется, в то время как у g020 по такой шайбе с каждой стороны.
В кареточнике разве не такой же планетарный редуктор на пластиковых шестернях и не нужно силиконовую смазку точно так же менять как в редукторных мотор колёсах?
>Если это ты с двумя моторами один из которых передний баофенг на 500 Вт
Ага, я.
>Ну в общем я так и не ставил усилители дропаутов, нужно ли их ставить если я продолжу в прежнем режиме кататься не вылезая за 200 Вт в максимуме? Надо ставить хотя бы один или сразу два?
Хотя бы один усилок нужен, да. Совсем без них крайне не советую юзать мотор - дропауты вилки порвёт 100%. Ну, только если там не стальная ригидка. С пониженной мощностью можно и просто стопорной шайбой обойтись, наверное, но на алюминиевых дропаутах я бы не рисковал.
У меня фазный ток на баклофене выставлен 35А, батарейный 15А, мощность в 500Вт ограничена емнип. Одного усилка хватает более чем, но у него и конструкция особенная.
>а у него вообще отсутствует возможность подобный усилитель поставить
Ну, там одна стопорная шайба-то есть, так что хоть что-то.
>>1647680
Офк, там тоже редуктор с пластиком, и его тоже нужно время от времени обслуживать.
Чё то мнения разделились насчёт смазок
Бля, electrotransport - это пиздец помойка.
Половина сидящих там - шизофреники с примесью повышенного ЧСВ. Я бы десять раз перепроверял инфу, прежде чем чему-то там верить. Технически грамотных людей там по пальцам пересчитать.
Я там несколько раз по делу хорошенько пукнул, лайкосов пофармил и не заходил больше.
Нихуя не нужно. Насчет DJI не знаю, но на бошах народ наматывает километражи, не лазя туда вообще. Вот шимана, она да, ломучий кусок говна. Внутри может и то же самое.
Что за магия? Или у них металлические шестерни в редукторе?
У меня не колкозник.
С электрифицированным тебе вообще грех жаловаться. Раз решил, что такой рукастый дохуя - ебись теперь.
Хуй знает, просто как факт. Может, и металлические. А с другой стороны - хули ему не работать? Корпус-то закрытый. Опять же, пластик разный бывает. Когда в нефтянке работал лет 10 назад - уже была запорная арматура на пластиковых шестернях. ЕМНИП, Rotork ими хвастался. Как оно было на практике - ХЗ, не дождался даже пробных поставок.
Т.е. ты уже пробовал её мазать и всё было норм? Просто смущает слово фторопластовый и описание для кофемашин всяких, а не мотор колёс
Я вот нашел на Али
https://ali.click/c2nszv
пишут прям бафанговская, но хуй знает насколько это правда, выглядит как литол какой то обычный, вдруг наебалово...
И вот такую ещё нашёл на Али
https://ali.click/bbnszz
>есть переходник чтобы без пайки их присоединить?
Припаяй XT60 к контроллеру.
Переходники есть, но это потенциальное слабое место.
А вот здесь индус хуйню делает, да?
https://www.youtube.com/watch?v=8ZTUEiebQFY
У меня просто паяльника нет и к кузьмичу идти не хочу.
>ссылка
Это не просто хуйня, это легендарная хуйня. Я подобный прикол в первый раз вижу за двадцать лет работы с электроникой.
Контакт на примере с видео, дай бог, долговременно пару ампер выдержит без существенного перегрева.
При том разъёмы типа буллетов тебе могут такое же качество контакта обеспечить - контакт конструкционно слабый и не может обеспечивать качественное усилие прижима. Я с буллетами в своё время тоже наебался, когда у меня на первой же покатушке мотор начал отъёбывать. Припаял его напрямую к контроллеру - проблемы пропали.
Тащемта, 50% проблем в моей работе были связаны именно с дерьмовым контактом.
Либо хороший разъём (винтовое соединение или, хотя бы, переходник), либо пайка, третьего варианта не дано.
Я начал задумываться о сборке кастомной йобы для курьерки и у меня есть пара вопросов.
Будет ли жить кареточный мотор в дождь? Можно ли сделать ему хорошую гидроизоляцию?
И будет ли электроассистент на 500 ватт работать на скорости больше 60км/ч при спусках с гор?
Хочу 29" MTB с кареточным мотором ватт на 500 в режиме ассистента и планетарной втулкой
Сейчас езжу на обычном велосипеде, и физухи хватает чтобы накатывать вплоть до 100км за день на шиповке не сдохнув по пути
>Будет ли жить кареточный мотор в дождь?
Будет.
>Можно ли сделать ему хорошую гидроизоляцию?
У кареточных она хорошая с завода.
>И будет ли электроассистент на 500 ватт работать на скорости больше 60км/ч при спусках с гор?
Нахуя? В городе разрешённая максималка как раз 60км/ч, а тебе на типичной курьерке вообще противопоказано больше 40км/ч ехать. Тем более с кареточным мотором.
Если по сути вопроса - нет, толку от 500Вт на таких скоростях нет.
Тебе чтобы нативно ехать 60км/ч нужно около 2кВт мощности. Ассист ножками и кареточным мотором на таких скоростях только управляемость ухудшит, с последующим риском разъебаться насмерть.
>Хочу 29" MTB с кареточным мотором ватт на 500 в режиме ассистента и планетарной втулкой
Хоти. Но с кареточником не рассчитывай быстрее сорокета ехать. Более высокие скорости требуют стабильности, а там уже мопедно-мотоциклетные схемы типа подвесного мотора и мотор-колёс.
>Сейчас езжу на обычном велосипеде, и физухи хватает чтобы накатывать вплоть до 100км за день на шиповке не сдохнув по пути
Если так, то просто купи себе мопед, или мотоцикл. С твоей физухой электроляс, или слабый мопед будет ни туда, ни сюда.
ЭТО ХУЙНЯ! Нахуй таким интернет засорять? Пиздец.
>>1651088
Ищи переходник, на али всякая хуйня есть. Найди человека с паяльником, работы хуй да нихуя.
>Если по сути вопроса - нет, толку от 500Вт на таких скоростях нет.
Речь конкретно про спуски, с которых я летом только ногами спокойно разгоняюсь до 50+км/ч
Рекорд скорости у меня 70км/ч. Гоняю с велокомпом с датчиком скорости
>Нахуя? В городе разрешённая максималка как раз 60км/ч
С нештрафуемым порогом в 20км/ч
>Более высокие скорости требуют стабильности, а там уже мопедно-мотоциклетные схемы типа подвесного мотора и мотор-колёс.
Откуда нестабильность?
>Если так, то просто купи себе мопед, или мотоцикл.
Зимой на таком не поездишь особо
>С твоей физухой электроляс, или слабый мопед будет ни туда, ни сюда.
Что с ней не так?
Чем лучше?
Не сдохнешь сейчас - будешь продолжать срать на сусаче, а мне такое не нравится.
>>1651131
Неееет, анончик, не убивай себя 😭😭😭😭
Сделай сальтуху :)
>>1651134
>Речь конкретно про спуски, с которых я летом только ногами спокойно разгоняюсь до 50+км/ч
Рекорд скорости у меня 70км/ч.
Так тебе больше и не надо. При 70км/ч ты, с вероятностью в 90%+, разъебёшься насмерть.
>С нештрафуемым порогом в 20км/ч
Да да, те самые 20км/ч, которые (в зависимости от скорости) энергию столкновения возводят в квадрат.
>Откуда нестабильность?
У велосипедной геометрии тупые углы и короткий вылет колеса, на больших скоростях это превращается в тряску. Добавь к этому движение своего тела при педалировании - и ты точно разъебёшься на ровной дороге.
>Зимой на таком не поездишь особо
Я чёт на своём полноприводном шипованном мопеде катаю, и в хуй не дую.
>Что с ней не так?
С ней всё так. Ты слишком сильный и выносливый. Если хочешь принципиально другого опыта - электроляс тебе тут вряд ли поможет. Либо мопед с парой киловатт мощи, либо мот.
>энергию столкновения возводят в квадрат.
Чуток обосрался. Не энергию столкновения, а один из множителей формулы KE=(mv^2)/2 возводит в квадрат.
> Если хочешь принципиально другого опыта
Принципиально другого не надо, бюджет ограничен примерно 100 килорублями
Надо и скорости больше, чем сейчас (до 40км/ч летом на плоскаче) и возможности проехать больше
>У велосипедной геометрии тупые углы и короткий вылет колеса, на больших скоростях это превращается в тряску.
Ты про рейк и трейл?
>Добавь к этому движение своего тела при педалировании - и ты точно разъебёшься на ровной дороге.
Есть такое. На большой скорости и правда надо крутить педали аккуратно чтобы не шатало
>Я чёт на своём полноприводном шипованном мопеде катаю, и в хуй не дую.
Это на чём ты таком ездишь и влезет ли оно в мой бюджет?
>Принципиально другого не надо, бюджет ограничен примерно 100 килорублями
>Надо и скорости больше, чем сейчас (до 40км/ч летом на плоскаче) и возможности проехать больше
Тогда бери какой-нибудь классический Баклофен/Тосевен/Тоншень, либо кареточник CYC Motor (+30-50к к стоимости мотора, за то мощность ебейшая).
100к тут прям с запасом, на батку ещё 15-20к выйдет, остальное можно на тормоза и экип потратить.
>Ты про рейк и трейл?
Да, они самые. Написал по-русски, чтобы уровень недопонимания снизить.
>Есть такое. На большой скорости и правда надо крутить педали аккуратно чтобы не шатало
Ага. А ещё на большой скорости твои вложения по мощности настолько малы, что лучше педали вообще не крутить :)
>Это на чём ты таком ездишь и влезет ли оно в мой бюджет?
У меня мотор-колёса. Специфическая хуйня для коммьюта по (почти) ровным дорогам. В бюджет влезет, но за пределы ровного асфальта/накатанных тропинок на этом лучше не вылезать:
>>1632271
>Да, они самые. Написал по-русски, чтобы уровень недопонимания снизить.
Насколько я знаю, эта проблема, может и частично, но решается
Плюс, я думаю над сборкой нового велосипеда, с новой рамой, которую ещё надо подобрать
>А ещё на большой скорости твои вложения по мощности настолько малы, что лучше педали вообще не крутить :)
Зависит от передаточного числа и требуемого каденса
Если надо выдавать больше 110 оборотов в минуту, то, может быть, и то можно поспорить. А так -- нет
Кстати, дикпик дипсик подсказывает, что Тоншень рассчитан только на каденс до 100 об/мин. Его можно разогнать, но есть риск перегрева
Придётся ставить звезду спереди побольше
>В бюджет влезет, но за пределы ровного асфальта/накатанных тропинок на этом лучше не вылезать
Кстати, о ровных дорогах: насколько какому-нибудь Тоншеню похуй на тряску?
Сейчас я спокойно пролетаю неровности на ходах просто встав в атакующую позицию
Планетарка точно не любит сильную тряску, а что насчёт мотора? Гирька висящая на кареточном стакане не выглядит надёжно
>>Так тебе больше и не надо. При 70км/ч ты, с вероятностью в 90%+, разъебёшься насмерть.
тоже так думаю. Ограничил мото-колесо на 40км/ч. По идеальной дороге нормально, по ямам сыкотно. Если упаду (без шлема и всякой защитной одежды) будет пиздец. Поэтому когда говорят, что скуткер 50 кубов больше 60-65км/ч не едет, то, имхо, и слава Богу - может, цел останешься в случае падения на скорости.
>спокойно пролетаю неровности на ходах просто встав в атакующую позицию
Это с курьерской сумкой на спине, или на багажнике?
Ой баляяять 30 кг тоже на спине потащишь? Ну успехов тебе, удачи и высоких заработков ёпта. А ваще не лезь блядь оно тебя сожрёт нахуй, тебе это надо?
>>1651117
В 2к26 лучше искать нормальную работу, курьерка щас эт самое, хартьфу блядь, просто самое днище ебаное, просто пиздец. Началась весна ебаная и везде повылазили мильярды курьеров, ебанарот, чтоб их кони ебали блять. Кэфы отключили полностью, заказов нет нихуя, ну удачи тебе возить заказы по 100р на 3-4 км в этой конторе ебаных жёлтых пидорасов. Другие конторы не сильно лучше.
Ща ещё запретят на электро по тротуарам и вообще пизда будет.
Ну а так вообще кареточный мотор не годится для курьерства, заебешься менять всю трансмиссию, цепи, кассеты, звёзды.
Ставить планетарку вместе с кареточным мотором это ебанизм. Кареточный мотор только с нормальной петушиной трансмиссией с кассетой сковородой.ю́юб ООО
Если так хочешь планетарку и мотор, ставь тогда переднее мотор колесо.
>Ой баляяять 30 кг тоже на спине потащишь?
Если хорошо заплатят, то потащу (максимум 27кг возил), но у жёлтых пидорасов таких заказов не может быть в принципе. Максимум мультик на 20кг суммарно, а к зелёным пидорам с их сверхтяжёлыми заказами я не хочу
>Ща ещё запретят на электро по тротуарам и вообще пизда будет.
Да и похуй. Я и так максимально дорожный поц, плюс пошёл учиться на права категории A (мотоциклы)
Так даже лучше, потому что ссыкуны-мимокрокодилы отсеятся
>Ставить планетарку вместе с кареточным мотором это ебанизм.
Намекаешь на то, что она развалится? Если да, то пруфы будут?
Скорее всего, если часто будешь такое возить, станешь инвалидом с убитым позвоночником. Среди грузчиков здоровых нет.
Не, не намекаю что она развалится, скорее всего ей ничего не будет, и она всё выдержит,и много раз видел такие велы.
Но она тяжёлая, и эффективность немного ниже, но с мотором конечно это пофиг. Просто про ощущениям от развесовки. Только у тебя ещё и мотор и батарея добавляют вес. И груз за спиной.
В целом если хочешь курьерить и ездить 40 км/ч бери майкаолин.
Расположил в порядке увеличения курьерских качеств:
Обычный вел-электро с кареточным-электро с редукторным МК- электро с ДД мотор колесом (колхозник)
Так стой, падажжи ебана, а через какую контору ты хочешь по 27 кг возить? Х5?
Я не хочу, мне довелось один раз отвезти 27кг в Купере
Там хуева туча тяжеленных заказов. От них можно отказываться, но тогда будешь какое-то время сидеть без дела
>>1652196
>Но она тяжёлая
1.67кг весит моя SG-S7001-8. Мотор-колесо тяжелее
>электро с ДД мотор колесом (колхозник)
На постоянных подъёмах-спусках по 50-100 метров он тоже топ?
Алсо, насколько будет хватать батареи в колхознике? Я не просто так хочу себе именно кареточный мотор.
Я не хочу покупать себе огромную батарею чтобы проезжать 100км, которые я сейчас могу накатать за день, я хочу дополнить и разгрузить себя маленьким моторчиком чтобы также крутить педали, но ездить быстрее и заёбываться меньше
>1.67 кг
А сколько обычная втулка с кассетой и петучем будет весить? Явно меньше.
Хотя если она у тебя уже есть...
Постоянные подъёмы скорее всего его удрочат, в подъём ДД МК жрёт по самое небалуйся. У нас на плоскаче кто целый день катает, им по 2-3 аккума надо на фулл слот. А если холмистая местность то я хз даже.
Тогда ставь кареточник на свою планетарку, возможно сингловая цепь и звезда подольше ходить будут. Из плюсов переключение передач ревошифтером стоя на месте с любой на любую.
Вопрос в том только какой брать мотор, и как у них с ассистом, чтоб резко весь момент не выдали сразу.
>Вопрос в том только какой брать мотор, и как у них с ассистом, чтоб резко весь момент не выдали сразу.
Что-нибудь с торк-сенсором, то есть с датчиком крутящего момента, чтобы электроника точно дозировала тягу. ToSeven DM02, Tongsheng TSDZ2B или что-то подобное
Проблема в том, что оба этих мотора в стоке могут выдать только 100 об/мин, в то время как у меня постоянно максимальный каденс за день держится в районе 120. Иногда ещё больше
>Постоянные подъёмы скорее всего его удрочат, в подъём ДД МК жрёт по самое небалуйся.
Вот и я о том же.
Однако выше я описал лишь самый холмистый район города. На другом берегу почти везде плоскач, но там не всегда есть заказы. Стоит быть готовым уехать в район, куда другие не любят соваться из-за лютых перепадов высот
UPD: нашёл ToSeven DM01, который мощнее и крутится до 160об/мин с завода
Мб ещё что-то найду. А может возьму Тоншень и буду ебаться с кастомными прошивками чтоб он крутился быстрее
Ничего не понятно, денег нет, только коплю и присматриваюсь
Вот по комплектующим пк есть такие шопы: типо 28bit,7seven, а по велам?
То есть вылазим к 70-90К. Так себе идейка чтобы просто попробовать. При этом, на том же Авите можно взять готовый вел - вариантов дохренища просто. На разный кошелек, с разными моторами. За 90К можно взять готовый нормальный вел на масляной РокШокс, деоре, и прочее, типа с малым пробегом. Но не ясно конечно какая там батка - скорее всего дегроиднутая. А можно за 115К взять Cyctrak - очень гармоничная штука, а не колхозинг вот этот самопальный. Вот его бы я взял.
Потом трезво прикинул своё количество выездов и дальность поездок, понял что они для меня станут золотыми. Буду ездить просто на велике. Что-то уже много минусов набегает. Вел становится тяжелым, обрастает всей этой херней. Плюс за баткой надо как за малым дитем смотреть зимой. Че-то там подзаряжать, держать на уровне и т.д. К хуям короче эти проблемы. А если дождь или пыхнет? Та ну его...
Батки в электротеме - ахиллесова пята. Это никуда не годится на текущем уровне развития. Даешь хотя бы в три раза легче, в три раза дальше, и в три раза дешевле - тогда и поговорим.
Почему приостановили работу над ДВС в мире вело? Вон у автомобилей современные ДВС очень тихие и не вонючие, почему на велик нельзя сделать такой же, только маленький??? Понятно дело, что продающие сейчас 2Т киты - это смех. Короче, шо то хуйня, шо это.
>За 90К можно взять
Скутер, который буквально во всём лучше электровелокала.
Но он тяжёлый просто пизда. Попробуй ещё с него колесо снять и камеру/покрышку поменять
>>1653728
Всё так примерно, всё так. Но блин, зачем тебе именно этот ббс02? Тонгшенг дешевле, его можно поискать бу.
Аккум бери самый дешёвый чемрайдер на Али без корпуса, 36в 10-11 ач на гнусмасах с минимальным весом, там не очень большая цена у него, просто в сумку его закинешь..
А если ценник на кареточные моторы не нравится, то есть мотор колеса, есть очень лёгкий бафанг G370, G312, и более тяжёлое и мощное G020, и всё это до 15к.
Или же можно вообще колхозник взять с литийферрофосфатным аккумом, тяжёлый конечно сучка, но зато не так дорого. Ну или действительно мопед с ДВС.
>он тяжёлый просто пизда.
Кек. 90 кг - тяжёлый? Ты рахит?
>Попробуй ещё с него колесо снять
Ставишь на подножку и меняешь. Да, нельзя тебе Харлей, они от 300 кг весом, а Король Дорог за 400 например.
> тяжёлый
Ну,в руках не поносишь, да. Но тебе ездить надо, или носить?
>камеру
Там бескамерка.
>покрышку поменять
Да. сложнее, чем на веле, но её хватает на десятки тысяч км. В крайнем случае в сервис можно обратиться.
>>1653783
Покажи свой харлей, а то ты пиздишь о них тут постоянно зачем-то.
Да, я додик весом в 60кг, мне и электровел мой весом в около 25 кг тяжело по лестнице поднимать, и то спина потом болеть начинает. Был бы гараж наверное тогда на вес было бы пофиг.
1. цены выросли на ВСЁ! и прилично.
2. исходи из своих потребностей: если "прогулки" до 80-100км, то, имхо, электровел тут лучше (простое ТО, большой ресурс, дешевизна обслуживания - тот же скутер на запчасти/масло/бенз/замену ЦПГ сожрёт больше, чем стоит батарея и расходники на вел), тишина и нет запаха бенза, не надо регулировать клапана и отвалившиеся детали. Если более 100км и хочешь перевозить грузы (палатку, рюкзаки), то мопед лучше. Если бабки позволяют, то лучше несколько велов, несколько скутеров/мопедов и несколько машин с разными прицепами, в том числе для перевозки велов/скутеров.
>>А можно за 115К взять Cyctrak - очень гармоничная штука, а не колхозинг вот этот самопальный. Вот его бы я взял.
колхозинг - это контроль и ремонтопригодность. Ты видишь, что вышло из стоя: контролёр, дисплей, батарея или провода и меняешь за 5к дисплей и контролер, за 3к провода или за 30к батарею. А что ты будешь делать с Cyctrak если/когда потребуется?
Колхозинг - это жигули, которые можно починить в гараже. Даже аккум можно отдать на переборку за 3-5к, если замкнула одна батарея.
>>Потом трезво прикинул своё количество выездов и дальность поездок, понял что они для меня станут золотыми.
народ ипотеки берёт на квартиры для детей (т.е. в них им не придётся жить). Я рассчитываю откатать 5 лет по 2+к за сезон. Имхо, за 5 лет и 10к км удовольствия стоят эти 40к за аккум. У курильшика за год сумма на сиги больше, а я не курю)
Почему хочу именно BBS02? У меня на велике хорошие втулки на промах, не охота ставить не пойми что. Опять же лишаемся быстросъема на мотор-колесе.
Столько нюансов с батареями - ужас. Вроде бы есть надежные LifePo4 и не горючие - но тяжелые и дорогие. И по факту такое никто не ставит на велик. Хорошо, двигаемся. Согласился на Li-ion в заводском пластиковом корпусе Hailong. Но там тоже не просто! Хочу 48V20Ah. А это будет означать что на элементах 21700 сборка будет без пластиковых сот - элементы просто склеены друг к другу суперклеем. Даже на Смарт БМС не останется места, будет обычная БМС. ИИ мне сказал что это не безопасно! Так что опять ограничения! Если хочу корпус именно Hailong и грамотную сборку - то это будет максимум 48В-15Ач. Блин блин блин! Вот и сиди раздумывай.
Скутер конечно круто, но постоянно будут донимать ДСП - нафиг оно надо. А я хочу максимально остаться великом и быть невидимкой для всех. Хранить дома, ехать по паркам и тихим районам. Ради этого и нужен электровел.
Зачем тебе именно хайлонг? У меня как раз хайлонг 2 на 21700 гнусмасах, 36в 20 Ач, не разбирал его, и даже чё то страшно теперь стало после твоего поста....
Просто возьми аккум без корпуса и засунь его в сумку. С кареточным мотором когда ты можешь переключать передачи, тебе не нужен 48в, хватит и 36в. Полностью заряженная она будет 42В.
Можешь взять 2 таких аккума, или один побольше, второй поменьше, и брать сразу оба, или один из них в зависимости от маршрута
https://ali.click/lf6531b
я бы взял на LifePo4 (лишние пару кг ради пожаробезопасности и низкой цены не смущают), но меня смутило отсутствие корпуса и крепления в комплекте. То есть, либо заряжать (и следить за зарядкой) в гараже, либо вел домой тащить. С Hailong снял батарею и понёс в сумке домой на зарядку. Как там внутри устроено - имхо, пох. Я не хотел бы (не собираюсь) там копаться и ремонтировать. Без пластиковых сот, значит, лучше теплообмен и меньше габариты.
Не не не, если ты всё ещё собираешь электровелосипед, то лишние пару кг сразу нахуй. И вел надо максимально облегчить, т.е. бескамерки, каретка и система ХТ2, карбоподседел, вилку ригид с электро уже не варик, значит лёгкая топовая воздушка при заднем приводе, и мясистый жирный пружинноэлстомерный сантур при переднем приводе, хотя это уже уход в сторону. Но топовая воздушка не выдержит передний привод, и у них дропауты по 9 мм вместо 10, и видел на ФЭ люди писали как дропауты на рокшоксах отъёбывали с передним приводом.
Ещё видел для всяких колхозников есть вилки отдельно в виде отдельных ног, может вообще чё то такое надо.
А если у тебя в концепции лишние пару кг это похуй, то сразу тогда собирай мопед на ДД колесе, на специальной мопедной раме, с мопедными тормозами, батареей на 60В и выше, с контроллером фардрайвер, мопедной сидушкой, полностью без педалей итд.
Есть возможность купить вот эту ебалумбу:
https://burchda-official.com/products/burchda-rx70?srsltid=AfmBOop8M2QGl87OWwgLQig4jmnf3W5Eu-7AFyRofj2yUNCIJ1GcIP3p
Что скажете? По-моему, из того, что я вижу на озоне, этот вариант самый пиздатый до 110к
>электровел
>какого то движения добавить в свою жизнь, надеюсь похудеть
/0
Возьми обычный. Потом моторчик приделаешь, когда похудеешь.
у каждого своё видение идеального вела) Я, например, не согласен с советами выше брать пару батарей малой ёмкости, да ещё 36В. Имхо, батарею надо брать 48-52В максимальной ёмкости не жалея денег - это продлит ресурс.
>>А если у тебя в концепции лишние пару кг это похуй, то сразу тогда собирай мопед на ДД колесе, на специальной мопедной раме
И взял бы! На базе ранних моделей мопеда Рига. Поставил бы мягкие амортизаторы и пару больших батарей 48В 30Ач, чтобы на 150-200км хватало. Но цена.. перекрывает цену мопеда, т.е. готовый электровел будет дороже 100к и прилично дороже. За одну раму (Риги) просят 30к, а ещё колёса, замена почти всех деталей, настройка, подгонка, две батареи 80к и т.п. За 110-110к можно новый мопед 50(125) купить без ПТС с хорошими амортизаторами. Или тот же суперкаб 50 с небольшим пробегом.
Друк, накинь в рюкзак себе блинов со штанги до моего веса, и расскажи как тебе охуенно педалировать. Мне достаточно лет, чтоб не создавть себе мучений за свои же деньги.
Фитнес браслет, держать пульс 100-120, в режиме асистента, думаю, норм план.
поясни, пожалуйста, я совсем не в теме, понаблатыкался буквально последние сутки, т.к. выбираю вел
Накинь себе говна за щеку и оставайся жирным, так уж и быть.
Пасиб за совет, думал над этим вариантом, но решил, что проще сразу взять готовую хуйню
пидарас ты. Ты же, блять, гей.
Посоветуй, пожалуйста, вилку на мой вес?
Есть вероятность, что стоковой хуйни хватит на сизон?
на пульс не смотри, слушай своё самочувствие и ощущения. У тебя, вангую, пульс покоя (спокойной прогулки) уже за сотню. Электровелы с ассистентом дорогие, т.к. ассистент по нагрузке позволяет сделать только бошевский кареточный мотор (крутишь по любому рельефу с постоянной нагрузкой, а остальное добавляет мотор). Остальные кареточные моторы (и моторы в колёсах) позволяют сделать "ассистент" по каденсу - скорости вращения - это совсем не то, что тебе хочется. По твоей ссылке мотор в заднем колесе. Мне с дивана видится, что там хреновый ассистент - по каденсу.
Совет с дивана: купи стальной сингл (можно б/у за 5к), чтобы был удобный по твоему росту. Они прочные. Поставь сзади звезду на 2-3 зубчика побольше (справится даже школьник, цена вопроса пару сотен), чтобы педали было легче крутить и колени беречь (проиграешь в скорости). И тошни себе пару часов в день. Заодно поймйшь, что тебе хочется изменить, добавить; седло удобное подберёшь для следующего вела, с посадкой (выносом руля) и тормозами определишься (руками или ногой тебе удобнее тормозить). И уже зная, чего хочешь, будешь выбирать электровел.
Почему не хочешь навернуть Рейс Мюллер? годные електрички
https://www.mosgorbike.ru/catalog/brands/riese-mller/
проще, это если породистый (бошевский) мотор - там должна быть совместимость компа, батареи,конроллера, прошивки. Обычное мотор-колесо (мотор уже в сборе с колесом) ставится на вел за два часа (с учётом крепления контроллера, велокомпа, батареи, красивой укладки проводов с помощью изоленты). Посмотри на ютубе.
На вилку приходится менее 30% веса; 40кг выдержит любая.. при разумном катании: не жести, на спусках не гони, по лестницам в руках веди, с бордюров не прыгай.
Спасибо большое! Звучит все очень сложно, я, к сожалению, пока не готов на это все. Я хочу приобщится к вашему комьюнити, но плавненько, начинать с малого и простого.
У меня друзья катают на обычных не первый год, все в один голос говорят, что если хочешь брать - бери уже электричку.
>>1654364
я обычный нищий анон, цена этих велосипедов меня унижает(
>>1654367
спасибо, я сохранил твой коммент в блокнотик, где собираю инфуь по всей этой хуйне)
Планирую откатать на ебалумбе сезон, чтоб вообще понять, хочу ли я этим увечься, если все пойдет с кайфом - буду апгрейдить этот зимой, либо копить на новую ебалумбу и запчасти на нее
Пасиба, посоны, вы все достойные товарищи, начислил уважения каждому, даже пидарасу.
все же лучше что то с кареточным мотором, либо самому собрать либо взять готовый сетап. Так у тебя будет и спорт нагрузка и мощща добавится. ( с ассистентом) . Ассистент конечно и на обычном мотор колесе тоже есть, но это не то пальто.
А зачем там перекл и кассета, если нет ни цепи, ни самой системы?
А там опционально можно снять вот эту подставку для ног и вместо неё будет каретка с шатунами, цепью итд.
>>1654338
Слушай ну 145 кг это пиздец полный, у обычных велов по 120-140 кг это максимальная нагрузка, а ты собрался электро брать где ещё + вес всей электрозалупы. Похуйдей сначала до 100 кг, ну тупо не ешь ничего по несколько дней в неделю и даже не пей (жир при распаде даёт воду), или там только овощи всякие, кефир, никакого сахара, мучного итд. Ходить, бегать, и кататься на велике до похудения не надо. А там уже бери обычный велик мтбшный на 26ых колёса. Почему на 26ых? Потому что они прочнее и дальше похудеешь до своей нормы уже с великом, и там хоть электро хоть мопед с ДВС бери.
Блен, рассказываю с позитции чела, который до пубертата был худой как все и лет в 14 какя-то хуйня случилась и я набрал к 17 годам 127 кг, далее уже в 20-22 года худел до 70 (как раз как ты говоришь, особо не кушая, прост в то время было много чего в жизни, что можно было спокойно прожить день и забыть хотябы раз поесть) Сейчас мне около 40, лет 7 на удаленке, и с моей конституцией (или хз как это называется) это прямой путь в помиральную яму, в свои 37 я разваливаюсь. Весь этот велик это и есть вот это "Похуйдей сначала до 100 кг..."
> в 14 какя-то хуйня случилась и я набрал к 17 годам 127 кг
К эндокринологу ходил?
неа, я из диких ебеней в сбири в пгт, там таких слов даже не знали в те времена
+ я еще после педофила в 11 лет вобще особо не с кем ничего не обсуждал никода, старался просто хотя бы выжить)
ну ща толстый, ваще на все похуй)
>вилку на мой вес
Любая с несварными штанами.
Сварные штаны под тобой сломаются с первого бордюра.
Вообще весь вот этот >>1654338 вел это просто мусор, прям кусок говна, максимальный наёб лохов, там плохое абсолютно всё, это даже бесплатно брать не надо.
Пиздец( а я типа думаю, што, ебать, ща по фильтрам на озоне выставлю, что я жирный и как кресло для компа, по параметру макс_нагрузка выберу, и этот, со своими 180 кг единственный вылез.
Пиздец(
Получается, только брать хороший вел и сверху это ебучее мотор колесо.
Готовые варианты только за развальцовку очка на острове епштейна, как я понимаю?
Пиздец!
Ну вот просто не кушой опять, катался как то с жирным челом, он буквально чуть не помер, попытался немного помочь ему подтолкнуть его рукой в спину, и как оказалось вся футболка у него была полностью мокрая, насквозь пропитанная таким мерзким жирным холодным потом, что мне аж хочется проблеваться, вспоминая это. Он потом лежал помирал. Хорошо что не помер, а то что бы я сделал? Там ни связи ничего не было, только попутку ловить и даже как его в тачку мы бы закинули, учитывая что я дрищ? Ты прикинь как ты будешь кататься, просто сидение на седле оставит у тебя на промежности пролежень, а кручение педалей, поднимая каждый раз тяжёлую жирную ногу, разотрет тебе кожу на жопе до невозможности тупо сидеть, один друг когда немного набрал лишних кг столкнулся с этим и даже перестал катать, и чсх до сих пор, лол.
А тот жирнич после той поездки сказал нахуй велосипед, пока не похудею. И тоже так и не похудел до сих пор.
Так что просто возьми и похудей для начала, перестань жрать как скотина, твое хуевое самочувствие очевидно является следствием лишнего веса.
нашёл на ютубе годовалое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=AIxQNSC7th4
цена за раму и вилку (т .е. за раму с вилкой) 110к, за весь вел 250к..Имхо, это за гранью добра и зла.. За год цена ещё выросла. Проще и дешевле уж какую-нибудь Дельту/Ригу (как самую лёгкую) не на ходу за 15-20
https://auto.drom.ru/moto/izhmorskiy/delta/delta/scooter/moped/645672819.html
https://auto.drom.ru/moto/riga/scooter/all/?order=price#tabs
взять и электрофицировать. Экономия будет 150+к
имхо, если не прыгать, то стальной ашан-байк выдержит! Особенно, если на 26 колёсах и 36 спицах (колёса можно переспицевать более толстыми спицами). Если вел без пидорской хуйни типа алюминия, полых втулок, баттинга, то спокойное катание выдержит!
О хоспаде, какие ещё педофилы? Не надо придумывать себе оправдания, это всё полная хуйня. То что когда то давно в пиздючестве кто-то что-то с тобой сделал ещё ничего не означает, ты от этого не лишился ноги, руки, члена итд, телкой и пидором тоже от этого не стал. Не стал же? В животном мире у обезьян такое постоянно происходит, и люди такие же ебаные обезьяны. Баб постоянно ебут, и что? Тебе надо похудеть и выебать какую нибудь годную шлюху, вот и всё, это снимет большинство проблем с менталкой.
>Ребята, кароч, я 145 кг жирнич 195 ростом, хочу взять электровел
Ищи КАРГО байк
С менталкой проблем особо нет, ну шизофрения, но ща вроде жить не мешает.
Хуй его знает зачем я этой хуйней иногда козыряю не в тему, так-то я обычный жирный чел. Прост вы накинулись с этой хуйней, что пришлось выдавать что то в стиле "не бейте, обосыте".
Буду соблюдать режим питания, а в качестве легкой активности - катать по немногу. Мне все равно еще месяц привыкать, кататься по полчаса в день первую неделю, чтоб не заебаться в усмерть в первый же день и потом просто хуй забить и продать его в итоге зимой за бесценок.
Мотор-колесо редуктор MXUS 500W номинал, пережил батарею. Хороший тяговый работяга. Перепаян + пересобран на подшипосах NTN.
Батка литий 48v25ah. Элементы 21700. Собраны на холдерах и контактной сваркой + текстолит + изоляция + утепление.
Контроллер Инфинион 6фет не прошитый, обычный пресет.
вообще-то жирничи довольно сильные, такой вес таскать каждый день. Тебе надо привыкнуть к тому, как крутить педали чтобы не уставали ноги, и нащупать скорость (не велосипеда, а вращения педалей, но потом и велосипеда тоже) на которой тебе комфортно. Ниже 15 км/ч она быть не должна, иначе велосипед не будет ехать сам, и ты будешь постоянно его подгонять, а люди так не ездят.
Но я сразу предупрежу, что велосипед не помогает быстро худеть.
>Что скажете?
Скажу что надо собирать кастом. Дешёвых вариантов под такой вес нет - как минимум нужны прочные колёса на ДХ ободе и 36 спицах.
Или брать вялотренажёр и крутить его. Причём желательно дешёвый потому что он для тебя станег расходником. Как для меня в своё время стал расходником пафосный эллипсоид (дорогой для потребительского уровня и с кучей плюшек, но как оказалось потом всё ещё не рассчитанный на жиробасов).
Слишком толсто. Как должна выглядеть техника переваривающая без проблем трамплины и 50А батарейного, покажешь?
>>1655581
Выглядит пиздец, как и любой самопал. А чего опасаться? Рама со мной давно, пережила 3 батарейки и минимум 4 мотора, не лопнет. Батарея изолирована и дополнительно обшита мягким материалом Вешать снизу? Ещё опаснее. Вилка говно. Демпфирования нет, но до 20к я ничего лучше не нашёл. Может ещё что подскажу... А то местные не боятся брать готовые аппараты, как по мне это опаснее вразы
Можешь посоперничать с тем фэтодебилом с низким фонариком за звание самого уёбищного велосипеда /би.
> и дополнительно обшита мягким материалом
Со стен снимал?
>норм было
>дымились провода
Да сук я подумал что обойдется, теперь стоит он у меня одиноко в подвале сервиса какого то...
Я хуяку забил, ебаться лень стало, надеюсь в сервисе дешевле 5к это выйдет все...
Блядь, выкини эту залупу, угоришь по хардкору нахуй, и соседей спалишь.
Похуй на соседей, да он итак на улице стоял, домой я чисто на осмотр затащил. Хотя я одно время думал огнетушитель купить для аккумулятора, но забил хуй
Ставь новый cunt roller сразу, сразу фарик чтоб было збс, ну и если на улице будешь дальше хранить, надо норм загидроизолироаать.о
Вообще был вариант обрезать те коннекторы и просто запаять провода, это норм был варик? Я просто уже в сервис отнес, хз че они там намудовертят
Это было первым шагом для диагностики/ремонта. Но если бы после этого всё заработало - то больше делать ничего не надо.
Надеюсь в сервисе шарят за это. К сожалению специальных сервисов я не нашел, отнес в тот, где в списке были электросамокаты. Но приняли, сказали посмотрят
мимокабанчик на 199см/115 кг, год откатал на 1200Вт монстре в яндекс еде, и по сути он реально разваливаться начал, уже дохуя чего поменял.
в этот раз хотелось бы что нить покондовее, но хз как выбрать
из того что видел, визуально и по ТТХ понравился aimiko U2 premium, 3 квт, 250кг грузоподъемность, но отзывов объективных про него не нашел
Но вот вчера новость была что минтранс собирается ввести обязаловку с госномерами для частных электросамокатов. Со сдачей экзаменов, штрафами, пошлинами за регистрацию и вот этим вот всем. Словил тряску и отменил заказ. Раз взялись за один вид сим, то и до остальных доберутся же.
Что думаете по этому поводу?
>Что думаете по этому поводу?
Всё правильно делают, ибо заебали ездить 40 км/ч по тротуарам и слепить прожекторными фарами.
Ну и что теперь, регистрироваться или ограничиваться 250вт на электровеле? Покататься хочется, платить и сдавать экзамены не хочется.
>Покататься хочется
>платить и сдавать экзамены не хочется
Езжай на натуральном велосипеде.
Есть такая тема. Кругом компромиссы. Сначала я тоже хотел было начать собирать вело-монстра, на базе Super73, полный привод, моща на тысячи киловат, нехилую батку. В итоге - он бы весил как пидарас под 70кг. Ну и нахуй нужен такой "велик"? Его в квартиру не запереть. Это мопэд. На тратуаре и в парке смотрится как чужеродное тело. Внимание любого ДПСника гарантировано, а значит пивка уже не попить. Короче тут уже проще тупо на машине ехать и не ебать мозги.
Надо просто подумать - что именно ты хочешь от электротранспорта? Какие твои цели? Я лично понял, что хочу именно лёгкости. Пусть это будет тот же самый велик, но немного "бустанутый".
Если я могу поехать на велике 60км, ну край 70км, то сейчас хочу расширить радиус до 150-200км. И чуть-чуть добавить скорости и драйва. Кстати, 250Вт - это мощность как раз средне-подготовленного человека. По сути ставя такой мотор - ты умножаешь себя на 2.
Поэтому я заказал кареточный моторчик Tongsheng TSDZ2b с торк сенсором. Это идеал. Датчик крутящего момента - именно тот естественный буст, ты почувствуешь себя суперменом на велике. И да - крутить предали придется, но в этом весь кайф! Крутишь педали слегонца, а несешься как будто тебе ураган в спину дует.
TSDZ2b маленький - его по сути не заметно. Это не 5Квт шайба в колесе - на которую сагрится любой, даже далекий от темы человек. Для окружающих ты остаешься просто великом. Стелс режим гарантирован. Небольшую батку на раму вместо бутылки, в аккуратном корпусе Hailong.
Я вообще на складничек всё это ставить буду. Сам велик 13кг, мотор 3.5кг + 4.5кг нормальная батарея. Супер лайтовая штука получается, а проеду я на нем по факту гораздо дальше чем на каком-нибудь "монстре". Но у меня упор именно на легкий туризм, пифко, покупаться и т.д.
Монстра можно собрать чисто для краткого отжига в стиле эндуро - чтобы - без поклажи, без рюкзаков вот этих. Но это не моя тема.
А забыл добавить. Это всё бомж вариант. Я в 50к уложился, сегодня-завтра уже должен придти (Алиша, но доставка со склада России).
А так, если бы были деньги, я бы вообще взял готовую няшу Cyctrak (просто зайбей в Авито). Охуенные топовые вещи. Но 130К надо. Там батарейка и моторчик - аккуратно инрегрированы в раму. Это прямо верх инженерии! Никакого колхоза, никаких соплей на раме и мерзких сумок на липучках. Вот бы такую лялю (пикрил). Или подобную - у них там на любой вкус имеется (и двухподвесы для молодящихся моднявых пацанов, и чисто хардтейлы для классических олдов).
Красиво, конечно, но как-то это перебор для меня. Я планировал на имеющийся вел модификацию ставить. Наборчик 33к выходит на озоне. А кататься в основном на рыбалку или на дачу, иногда до магазина. Куда мне эти навороты за 100к+.
Однако, риск быть схваченным за жопу за отсутствие номеров будет на любом из этих маршрутов.
Если не хочешь проблем - надо чтобы велик выглядел как велик. Тогда никто до тебя не докапается. Не ставь фэтбайк шины, не вешай огромных батареек во весь треугольник.
Батарейку бери как можно меньше исходя из того сколько хочешь проезжать. Если немного (50км например) - то вообще любая минимальная подойдет, нет смысла возить на себе полтора киловата энергии впустую (например 48V30Ач - это очень и очень дохрена). Говорю же, корпус Hailong - заводское решение, никакого колхозинга. Крепишь просто в бонки на раму и погнали. Не так бросается в глаза.
Всё же поизучай кареточные моторчики. У них смысл как раз в том, что даже слабый моторчик будет хорошо переть - потому что мы используем трансмиссию велосипеда! То есть мотор работает в оптимальном режиме - на всех диапазонах скоростей (и на тихом ходу, и на разгоне, и на быстрой скорости). А вот мотор колесо лишено трансмиссии - поэтому оно заточено только на какую-то определенную оптимальную скорость. А значит например тащить на низах по грунтовке - для него это ад. Оно просто сгорит - не его режим.
Поэтому и пошло мнение что 250Вт для мотор колеса это маловато, а вот для кареточника - нормас.
Не тот тред. Вы так близко сосуществуете в каталоге с моноколесным/самокатным.
>>Что думаете по этому поводу?
Заебутся! Хотять и рыбку съесть (получать бабки от продажи кроссов, спортбайков, питбайков, "скутеров" с объёмом 300+ и 50 по документам; от алиэкспресс-заказов, от продажи велов (нахуй они нужны 90%, если не электрофицировать)) и нахуй не сесть - стото там "отрегулировать". Не будут менты/гаи за копеечную ЗП гонятся за велами - их почти не осталось (ментов/гаи) и им есть где бабки покрупнее срубить (ловишь закладчика и сдаёшь добровольцем в военкомат - чистые и честные 100к!). Неадекватных нищих бухих колдырей на электо-крокодилах ловить, у которых ни бабок, ни прав никогда не было?) Не беспредель совсем неадекватно, и всем будет пох. Я даже наклейки на 500Вт движок не переклеивал (типа это 250Вт - нет необходимости).
>>Датчик крутящего момента - именно тот естественный буст, ты почувствуешь себя суперменом на велике.
с газулькой на руле тоже чувствуешь себя суперменом, только ещё педали можно не крутить и все скоростя вообще нафиг не нужны, сингла достаточно(планетарку максимум).
Вообще, с твоим уровнем тряски (три поста подряд) тебе бабки лучше на лечение потратить. Погугли случаи "забрали вел на штравстоянку" - случалось ли такое вообще? )))
>с твоим уровнем тряски
Шутки шутками, а в наше время уже не знаешь откуда очередную заботу о народе ожидать.
>Что думаете по этому поводу?
Как обычно - ебать будут центральную Россию и милионники.
Мне, в провинции, вообще похуй. Мопед уже 4кВт и едет 60км/ч (может и больше, но я специально ограничитель поставил для своей же безопасности). ДПСники ни разу не тормознули, да и я стараюсь маршрут строить так, чтобы их авойдить по пути. В потоке несколько раз мимо проезжали - им похуй.
При том я-то соблюдаю ПДД и катаю со светом и в ярком экипе, а им даже на ёбаных ниндзь на колхозниках похуй, которые и во вторую полосу лезут, и налево поворачивают не показывая сигналов. Я этих курьеров всё ебал - скоро буду догонять и пиздить их ногами.
Точнее хочу сразу собрать норм аппарат, т.к. готовые совсем говно по сути и всё равно придётся всё менять. Отдельно купить мотор (вот тут хз какую мощность брать, думаю мне бы 1кВт хватило бы, или лучше всё таки 3 кВт?), батарею на железофосфате, фардрайвер, не самые говняные аморты и вилку, раму. Возможно даже хотелось бы барабанные тормоза, т.к. они закрытые.
Самокат это самокат. А велосипед это велосипед, он закреплён в пдд с и имеет чёткое определение.
Суррон и таларии с завода имеют душилку до 25км-ч, поэтому продаются без ПТС. Но ставится провод перемычка и вот она, полная мощь. Есть судебный претендент, когда это прокатило.
Я лично пользуюсь настраеваемым контроллером и 3 режимами работы. 41 режим - 30% мощи, 2 -80 и буст-120. В самом медленном режиме с педалями мотор даже не слышно. Думаю прокатит в 100% случаев. Если нарваться на грамотного и дело дойдёт до техкомиссии, имея ноут и провод я всё перешью на малые токи за секунду.
Но у меня А и В категории, гоняю в шлеме, не бухаю за рулём, так что переживать не буду.
>>1658093
:Наконец грамотный чел в треде. В текущей ситуации огромный блин уже не катит. Подкаретночник тема, сам себе смотрел но ватт на 750. Не ясен расход трансмиссии при хорорших вливаниях, и для моих целей торк - сенсор не пойдёт, на бездоре и грязью и говном он работать нормально не будет, к сожалению. И перепаивать холлы там - целая история они сгорают если при падении повредить жгут проводки. Если мой мк не выдержит 50 батарейного - закажу кареточник под ручку газа. Но для твоих целей твой конфиг - что надо.
Глянул велики готовые. Типичный бабкабайк. Навес ниже среднего, батарейка до смешного мала. Выглядит, конечно, эстетична, но какой смысл в эстетике если у самоката батарейка больше. Для ленивого матрасинга по паркам норм, но в варианте двухподвеса и вне дорог запас хода от силы 50 это очень мало.
>48V30Ач - это очень дохрена
Сейчас 48в25Ач, По факту при идеально тёплой погоде запас хода без педалей 70км, это не особо дохрена) Но у меня и мотор жрёт много. Правильно говорят, это всё ебучий копромисс.
>Если нарваться на грамотного и дело дойдёт до техкомиссии, имея ноут и провод я всё перешью на малые токи за секунду.
Так твою халабуду тут же на штрафстоянку отправят, даунито.
Опиши процесс поподробнее. Как это происходит с момента остановки до попадания на штрафстоянку. Может твоих побольше забирали, и я моменты подзабыл нет
Ты думаешь
>с момента остановки
инспектор будет ждать пока ты ноутбук достанешь и будешь прыгать, сопя и путаясь в проводах над своей поебенью с моторчиком? Сириусли?
>инспектор будет ждать пока ты ноутбук достанешь и будешь прыгать, сопя и путаясь в проводах над своей поебенью с моторчиком? Сириусли?
Соглы. Чел реально долбоёб и живёт в 2015.
Многие современные контроллеры через телефон настраиваются VESC, например. Пока инспектор решает что с тобой делать - можно лимиты скорости и мощности зарезать буквально за полминуты.
Многие прошаренные наоборот делают - шьют в контроллер "легальные" лимиты, а по запросу, с того же телефона, лимиты поднимаются до нужных. При том при перезагрузке контроллера лимиты обратно сбрасываются до легальных.
ты не сможешь исполнить все законы физически при всём желании: от запрета сбора грибов, выращивания цветов и петрушки на огороде, самолечения, приёма антибиотиков до употребления слов (матерных) и фраз (запрещённых). Установка кондиционера, остекление балкона, перепланировка, фаркоп, балаклава, фильм с торрента, ютуб/телега/фейсбук, пиво на лавочке или поссать в кустах - что бы ты не делал, ты уже нарушитель, преступник.
Но есть нюанс: законы исполнять необязательно, а контролировать некому)
Всё так. Трястись нам-мухосранцам пока не надо. Я вот смотрю как работают наши Дэпэсы - они исключительно по ночам ловят отмороженных бухих, и максимум еще утром пытаются выцепить бедолаг-заводчан с запахом. Ну а хули, за бухлобус сейчас 50К штраф. Ну и смысл им остальными нарушениями заниматься...
Другое дело, если они просекут, что поймав подвыпившего электровелосипедера - это по сути такое же лишение прав со всеми вытекающими (50К). Но мы не будем говорить им об этом.
Потенциально очкую, но пока не сильно. Если что буду дворами уходить. Обидно будет лишиться тачки и В категории из за езды не велике. Это будет очень потешно.
>Обидно будет лишиться тачки и В категории
Какой тачки?
Какой категории?
Вел без номеров никак тебе не принадлежит, доказать факт езды тебя на нём проблематично: спрыгнул с вела и уже ты пешеход, не имеющий к нему отношения. Не имеющий тачки и прав, и документов при себе, не помнящий где живёшь и как зовут (только ФИО и адрес соседа помнящий). Думаешь, везти тебя (бухого) с велом(в лекговушке!) в отделение и ждать, когда к тебе вернётся память им очень хочется? Не тусуйся в местах закладок, не провоцируй аварии на дорогах, не нервируй мамаш с детьми - и можешь в центре города катать с пивом в руке на киловатном моторе.
>доказать факт езды тебя на нём проблематично
Спрыгнул он и пешеход. Ага. В суде есть понятие: "нет основания не доверять сотруднику полиции". Твое слово против его слова - ну ты сам понимаешь...
>Вел без номеров никак тебе не принадлежит
Ааа, так значит ты его еще и украл? Пройдемте гражданин. Да и карманы у вас проверим заодно, вдруг там котики... А то катается по лесу зачем-то, может закладчик?
так и ментов понять можно: понакупят себе электровелов и чувствуют себя неуязвимыми (закладчики) - надо же как-то бороться с этой заразой. То есть, если и тормозят (электровелосипедистов), то с целью проверить, не закладчик ли. Имхо, на твои 500Вт вместо 250Вт им насрать.
>Вел без номеров никак тебе не принадлежит, доказать факт езды тебя на нём проблематично: спрыгнул с вела и уже ты пешеход, не имеющий к нему отношения. Не имеющий тачки и прав, и документов при себе
Ну что ты за хуйню потешную несёшь.
думаю, если будет вилка: потерять вел (сказать, что не мой, я мимо проходил) или лишение прав, то я бы выбрал первое.
Ты водителем работаешь, что ли? Без прав несколько месяц не проживёшь?
ты утомил меня глупыми вопросами, какие-то риторические фразы в пустоту, оторванные от реальности, с попыткой перейти на личности.. И к тому же лютый оффтоп. Лучше обсуждать новые удачные для электрификации рамы (широкие, с подвеской), новые моторы и аккумы - вот для этого я здесь и сижу.
Не обращай внимания на некомпетентного шизика. Он тут на всех пытается наезжать, но серит в штаны при простых вопросах по теме. Наверное ещё и в лосинах ездит.
Кстати о рамах. В хардтейле нет проблем разместить даже большую и ёмкую батарейку, а с двухподвесом есть нюансы. Во-первых, не у всех задний треугольник целый, что плохо скажется на жёсткости при увеличенных скоростях. Второе - отсутствие места в самой раме. Третье - не всегда есть возможность крепить батарейку под раму, из-за хода подвесок.
Я выделил 2 хорошие базы - Jamis Dakar XS, Giant Anten. Естественно размером больше Л. Кореш собирает 60в конфиг с огромной 45Ач баткой на базе второго. Естественно с заменой подвески на двухплечевую вилку, желательно пружина - масло, и аморта на пружинный. Воздух врятли вывезет.
Интересно пощупать Санта крузы, но кто их даст на дербан, лол
я рассматриваю такие типы велов для переднего мотор-колеса:
-низкая рама(ещё и алюминиевая) - легко залезать и слезать
-можно разместить батарею любого размера: 48В 25-35Ач и контролёр на раме, сохранив удобную посадку
-планетарка на 7-8 скоростей
-вилка немецкая: хоть и сварные штаны, но сам вел из серии породистых, можно ожидать, что вилка получше макета.
-крылья и, желательно, прочный багажник.
-у первого седло с амортизатором, у второго вообще типа двухподвеса
-крылья и защита цепи
В Калининграде такие велы стоят 20-25к (б/у, скорее всего ворованные). Но доставка будет стоить ещё столько же.. Могут доставить поездом в ДС1 за 7к, но надо поезд на вокзале встречать. Либо при случае ехать в ДС2 и уже оттуда слетать в Калининград и там на месте посмотреть/выбрать.
> Я выделил 2 хорошие базы - Jamis Dakar XS, Giant Anten. Интересно пощупать Санта крузы.
С такими ценами на них ну вообще не интересно! Есть куча лёгких мопедов: Swift Street, SCOUT 11, colt 2 alloy, ALPHA 7, RC50 Alpha и т.п. Которые новые стоят 70-90к (дешевле вела!) и весят до 80кг. Без обвески там около 25кг будет. Настоящие амортизаторы намного лучше двухподвеса; передняя вилка не макет, колёса широкие; тормоза надёжные. Большая батарея на 48В 35Ач и больше должна потянуть лишний вес. Бак оставить - для красоты, в него запихнуть контролёр. Батарею на место мотора. Переднее колесо переспицевать (может, придётся выкинуть тормоз, останется только задний)
https://auto.drom.ru/moto/togliatti/riga/12/scooter/moped/923729515.html
и по мелочи: бонки, кабель-менеджмент, регулировка выноса, блокировка заднего колеса (у некоторых моделей, типа противоугонка), динамо-втулка (не нужна). За 45-50к доставят на почту по всей стране. Может, и не очень дорого это.. по сравнению с 140к за новый, у которого из плюсов - одни дисковые тормоза..
Я тоже хочу купить двухподвес и электрифицировать его (кареточником). Но для меня нерешенная проблема: хочу именно LiFePO4 батарею. Она хорошо держит тряску и безопасна для хранения дома. Li-ion очкую категорично.
Сейчас есть отличные банки на винтах, с холдерами. Просто скрутил и готово! 16 банок последовательно и никаких хитростей.
Вот такие:
https://ali.click/fewy41c
Кстати выйдет всего 10К за 16 банок! Это же халява. Отзывы хорошие.
Вся проблема: как их расставить. Кирпич получается не слабый.
А если понижаться до 48V15Ah или даже до 48V12Ah, то во-первых не хотелось бы, а во-вторых те банки не сильно уж и меньше. Чуть потоньше да, но длина такая же - 160мм. Вот эта длина и не дает их скомпоновать как-то интересно...
Вот как это может быть в идеале. Никакой пайки, всё надежно сидит в холдерах. Смарт BMS, все дела.
Но габариты... 360 х 170 х 90. Никуда не впихивается.
И ремонопригодно, можно несколько банок заменить.
Имхо, нужен вел с низкой рамой, чтобы такое впихнуть.
А если пространственнную раму?
Сразу минусы:
- внешний вид начинает косить под мопед (что в свете последних событий не очень хорошо)
- вес улетает в небеса, пишут что одна рама 15 кг весит.
может тебе что-то на базе Super 73? Правда не знаю насколько современные подделки будут крепкими...
Если интересно, на электротранспорте_ру есть чувак с ником Vladzeit (пик с телегой - его). Он в тайгу на таком гоняет и грузит его какими-то сумасшедшими сотнями килограмм.
>160мм. Вот эта длина и не дает их скомпоновать как-то интересно...
Поставь 2 сборки в один ряд вертикально и по бокам от заднего колеса.
>А если пространственнную раму?
Бля. Они всем хороши, кроме того, что ахуй какие всратые. На вес вообще похуй - не сам же своими силами мопед в движение приводишь.
Я уже подумываю сам раму спроектировать и из алюмишки В95 отфрезеровать.
Правда, там одного материала на заготовки тысяч на 150 выйдет, если не 200.
Но это так, проект DIY-электромотоцикла мечты :)
Кринженер-кун
Бак поставил, покрасил.. Хороший вариант для переделки!
Учитывая, что в комплекте нормальный аккумулятор и цена доступная.
https://luxvelo.ru/catalog/elektrovelosipedy/ikingi-velosipedi/elektrovelosiped_ikingi_super73.html
И в итоге получится электрифицированный мопед. Это вообще другой транспорт.
>придётся выкинуть тормоз
Чёто в голос. Задний тоже в помойку, тормози рекуперацией. Желательно на полностью заряженной батке.
>>1659039
160мм это не большая длинна. А вот 360ахренеть. Такую бандуру надо на низкую раму, развесовка скажет спасибо.
>>1659125
Не считая кривой сборки и низкого качества отдельных поделок - как будто бы окей. Я катался на телепорте лайт и не мог отделаться от ощущения, что при падении мне размажет колено рамой об асфальт.
>>1659135
Надеюсь ты шутишь, как выкидыватель тормозов...
>>1659137
А что думаете про Яндекс байк второй версии с задними ароматизаторами?
Алю рама, подвеска, багажники, неблохая начинка, и скорость выше 25 на самом деле то и не очень нужна для города. При желании можно вырвать всю эту начинку и свою поставить. Ах да, и барабанные тормоза, что ещё один плюс на мой взгляд.
https://youtube.com/shorts/qWv6mYMKLDM?si=XnHIkng_TJQBj5Jb
Его же можно купить, не только арендовать? Или найти вот эту раму с колесами от него у китайцев, или свои колеса и АКБ ставить.
> барабанные тормоза
Орнул с видоса на этом моменте, где он смотрит на роллерный тормоз(на нём блядь даже название видно) и говорит "тормоза барабанные".
Все элетробляди такие тупые? Или только курьеры?
>Надеюсь ты шутишь, как выкидыватель тормозов...
Что не нравится? Оптимально же. А в треугольник короб под инструменты можно прикрепить.
О бля, рил роллерные, но на первой версии были барабанные, и тут сказали что тоже барабанные поэтому подумал что опять барабанные, с телефона то особо не всматривался.
Если это обычный городской Нексус, то даже только плюс?
А так конечно да, в курьеры же не от большого ума идут. Хотя похоже на Гауссово распределение. Те челы с которыми я познакомился оказались с вышкой в разных областях, но не захотели работать на обычной работе с обычным графиком.
Если ставить переднее мотор-колесо, то придётся искать обод похожего диаметра и самому спицевать. Я не интересовался, есть ли моторы с креплением дискового тормоза. Даже если и есть, то изменится расстояние от оси, родные тормоза не подойдут, надо будет переваривать крепления на вилке. Заднего тормоза для 40км/ч достаточно. Ну или ещё спереди колхозить что-то как-то.
Да не переживай я прини
маю тебя всей шириной своей душиФельдфебелем паромщиках пыхтишь
Что скажете про этого пиздюка?
Да не совсем обычный. Тут например аккум в закрытом отсеке под сидухой, и мотор видел такой вблизи, на нём 8fun выштамповано, т.е. это бафанг как бы. Или подделка под него, хуй поймёшь.Ты сам на чем ездишь то?
Возможность перевозки любых грузов - чек.
Посадка и комфорт сидения - чек.
Если надо, можно поставить батарею любой емкости - чек.
Нормальные крылья от грязи - чек.
Мощность - чек.
Жаль, конечно, что у них сложилась плохая репутация.. А так я бы взял себе и в ус хуй не дул.
Почему с датчиками тормоза мотор не едет? Магниты насколько близко должны быть к датчикам? Есть разница левый-правый датчик? На что их нормально закрепить, эпоксидка?
Ещё скиньте гайд или распишите, как кабель менеджмент нормально сделать.
Задавайте ответы.
Микроколёса + каловая подвеска -- норм только по тротуарам коробку эту возить, в остальных случаях посос.
Купи мотоцикл. Это безопаснее. Мотоцикл сам не загорится и аккумулятор от холода не пукнет.
>Почему это не лучше, чем прицеп?
Потому что футпринт у коляски - полное говно.
В длину ты банально можешь больше груза расположить, не жертвуя манёвренностью.
С коляской ты уже хуй по условной тропинке в лесу проедешь.
Если и делать трёхколёсную схему, то сразу трайк. Да и те говно - боковые колёса попадают в колею, а центральное - хуй. В итоге пососёшь на накатанных автоблядями дорогах.
Так что, если три колеса - то все на одной линии. А это с прицепом сзади, да.
сходи на профильные форумы, там поищи-поспрашивай:
https://electrotransport.ru/index.php?board=2.0
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=441467&st=11080
ещё и других куча.
>>Магниты насколько близко должны быть к датчикам? Есть разница левый-правый датчик? На что их нормально закрепить, эпоксидка?
ответы видел, но не помню) Разница есть - на датчике написано левый он или правый, по-другому работать не будет. В зависимости от типа датчика (количества магнитов) надо настроить велокомп. Себе не ставил - руки не дошли (у меня переднее мотор-колесо) - езжу с газулькой, всё устраивает.
На форумах (ссылки выше) подсмотрел (подсказали) несколько вещей, до которых бы сам не допёр - как закрепить батарею и кабель (дали ссылки на специальные хомуты). Провода бывают разной длины и разного состава: если тебе не нужна часть разъёмов, можно заказать кабель без них и короче - проводов убавится.
>Разница есть - на датчике написано левый он или правый, по-другому работать не будет.
Долбоёб, блядь. Там оба датчика к одному и тому же выводу подключаются. Вообще однохуйственно как их ставить, хоть в очко себе запихать можешь.
>>1659898
>Почему с датчиками тормоза мотор не едет?
Потому что у тебя датчики должны быть оба разомкнуты, чтобы мотор работал.
>Магниты насколько близко должны быть к датчикам?
В упор, при том ещё и определённой ориентацией относительно датчика. Крути магнит, пока он вблизи не будет размыкать датчик (там внутри нормально замкнутые герконы, при отведении магнита от датчика цепь замыкается). Шамань с расположением магнитов, короче.
Либо хуй забей и выкинь нахуй эти датчики. Ты же не даун, чтобы одновременно педали крутить и тормозить, верно?
>Ещё скиньте гайд или распишите, как кабель менеджмент нормально сделать.
Просто берёшь и делаешь. Кабели можно вокруг гидролиний в спираль обернуть, а хвосты у стяжек откусить.
>ответы видел, но не помню) Разница есть - на датчике написано левый он или правый, по-другому работать не будет. В зависимости от типа датчика (количества магнитов) надо настроить велокомп. Себе не ставил - руки не дошли (у меня переднее мотор-колесо) - езжу с газулькой, всё устраивает.
А, я тебя понял. Ты говоришь про датчик PAS, который кареточному баклофену как по пизде ладошкой - у него встроенный torque-sensor.
Анон про датчики тормоза спрашивал.
За мат извени.
И солнечную батарею складную для зарядки
>>1660129
Погоди, откуда у него там торк сенсор? Просто каденса да, есть.
>Погоди, откуда у него там торк сенсор? Просто каденса да, есть.
Точно, только PAS. Пиздос.
Был неправ, прошу прощения.
Я собирал свой свежекупленный kugoo kirin v3 и у меня осталась лишняя запчасть. Объясните мне болезному, что это за приблуда, а то вдруг это основная запчасть а я её не установил и через это велосипед-то свой сейчас вдруг да и поломаю.
Фотокарточку прилагаю.
Это транспортировочная ось для вилки, чтоб ей пизда не пришла. Отложи, пригодится. Потеряешь - не расстраивайся.
Благодарю Вас, добрый человек. Господне благословение над Вами распростёрто да пребудет.
Главное отличие переднего и заднего мк - ширина по дропаутам. Задние как правило сильно толще, передние где-то 100/110. И у частников продаются уже заспицованные, подключил и поехал.
>Заднего тормоза для 40км/ч достаточно
Нет
>>1659634
Директ драйв мотор имеет отвратительный накат и когда сядет батарейка катить его ты заебёшься. И он 1000вт, на него кужна категория М по идее. Дальше думай сам.
главное отличие не в ширине, а в философии движения)
При ведущем переднем можно ехать по песку и по льду: крутить педали и слегка подгазовывать передним. При заднем приводе это невозможно. При переднем МК можно поставить передачи (или планетарку) и синхронизировать ноги с работой мотора по скорости через каденс. С передним МК можно доехать до дома с обрывом цепи.
Пиздец тебя наебали, братишка. Контроллер сам по себе дай бог тысячи 3-4 стоит. А замена из себя представляет перетыкание разъёмов из старого контроллера в новый.
Да я понимаю, ну а хули, так всегда там в сервисах. Но их можно понять, надо как то отбивать аренду помещения и платить зп мастеру и челам на стойке. Ну и справедливости ради там провода которые шли к контроллеру были все в воде закислены, наверное их тоже чистили, если их еще можно спасти было
Тэээкс, вкатываюсь в электропердолинг со своим marin muirwoods. Думаю ставить кареточник 48 500. Главный вопрос Bafang или tongsheng? Больше ж норм вариков нет? Какой экран, ekd01 пойдет? Я в Европе живу, потому есть необходимость выставлять лимит 25кмч. Как это лучше делать быстро и безпалева. Вот например видел что полиция останавливает проверяют скорость (в тиктоке). Это реально? И как они вообще, могут полезть в настройки? В общем дайте совет.
Милости просим.
У готовых наборах Бафанга точно есть возможность на разных режимах подкрутить токи. Не вдаваясь в подробности Еврозаконодательства, прокатить должно.
Сам присматриваюсь к Kugoo V3 FAT, внешне нравится ещё Kugoo F1 Pro X2, но их не делают уже вроде. Фэт должен быть обязательно, по остальным параметрам я хз, т.к. это мой первый личный велик, до этого только на арендных катался и в детстве. А, ну ещё обязательно должна быть съёмная батарея, чтоб я её в квартиру заносил и заряжал.
у Kugoo V3 FAT багажник слабый, батарея слабая - на вечер по парку покататься хватит, на 20км рассчитывай. И большую батарею туда не засунешь, т.к. маленький треугольник. Мне (лично) не нравится петух - зачем он там, если нет скоростей? Почитай отзывы - вижу скрин днс.
Цена, имхо, нормальная. Если "для души", то планируй ещё +20к на нормальные грипсы, педали, сидушку, покрышки - это базовый минимум. Затем на замену вилки и батареи)
Можно ли найти за 50к не говно, чтобы аккуратно и качественно, с хорошей батареей - имхо, нет. Мой вердикт: найди нормальный фэт (можно б/у) и электрифицируй сам (кареточник, если любишь крутить или переднее мотор-колесо, если и кручения нормально). В этом случае можешь сам выбрать компьютер (более навороченный), контролёр, двигатель и батарею.
Посмотри крепление батареи у этого Kugoo V3 FAT: может, удастся поставить более ёмкую (за 35к) без переделки. Замерь сразу размеры более мощных батарей. А, может, даже эта батарея вырвет бонки и надо будет всё переделывать (скорее всего).
> электровелосипед
>для покатушек в лесу
Каково быть необучаемым?
Бля, в днс там наценка пиздец, я вот за 49 вроде покупал джетсон колхозник многострадальный там, где то на 60-70 км хватает, там явно такие дешевле стоят, хотя куго я не нашел на озоне
Не, мне нужно уже какое-нибудь готовое решение, я вообще во всём этом не шарю.
так и я не шарил, никто с рождения не шарил. Сейчас не начало 20 века, когда ни интета, ни ИИ. Ютуб завален гайдами, ИИ на любой вопрос ответит, специализированные форумы (где реально профи) имеются. Даже прямые руки не нужны: пару ключей, отвёртка, провода все папа-мама по цвету отличаются и по-другому не вставишь. Вся сложность (имхо): заспицевать мотор в колесо (можно купить в сборе, если нет рядом веломастерских), т.к. можно обосраться с первого раза с выбором длины спиц и с их правильной установкой и натяжкой. И закрепить батарею с контролером на раме - тут понадобятся стальные хомуты для мотоциклов нужного диаметра (для батареи) и пластиковые стяжки для контролера (он очень легкий - купи для него коробку сразу). И ещё моток изоленты собрать провода в кучу и примотать к раме. Всё! Главная сложность: определиться с напряжением (и, как следствие, ёмкостью) батареи и под неё купить мотор-колесо и контролёр (чтобы контролёр, мотор и батарея были одного напряжения). Лучше покупай с разъёмами во влагозащищённом варианте - чуть дороже. Посмотри, как у меня сделано: как прикручена батарея и контролёр. Провода просто воткнуты. Тебе всё равно с вероятностью 100% придётся сразу же копаться в железе: разбортировать колёса, чтобы поставить другие покрышки, менять седло и жёсткие грипсы, уметь натягивать цепь (выжимка нужна), каретку менять через сезон-два, постоянно что-то подтягивать и т.п. На али/озоне есть готовые комплекты. Я заказывал по отдельности. Перед заказом ещё раз сюда или на форумы покажи, что собираешься заказать. С али заказ шёл 2 месяца, так что рискуешь просрать лето, если сам будешь собирать.
нахуя оно нужно за 200++к, если есть за 50-70к такое, лучше и легче:
Как тебе эта задняя подвеска, помогает от неровностей? Или адинхуй хуита?
>>1661519
Это не извращение, это вполне годный вариант вилки, к тому же используется стандартный амортизатор, почти не надо обслуживать вилку, просто меняешь аморт и всё, никакая грязь не летит на ноги вилки итд.
Возможно такая вилка ещё лучше отрабатывает чем дорогая воздушная.
Единственный минус тяжёлая, ну так надо с алюминия её делать.
на тот вел (от тёмной фазы) даже смотреть тяжело, не в последнюю очередь из-за цены в 250к. К тому же нет заднего амортизатора. В чём плюсы перед этим:
>>1661554
в 3 раз дешевле и, вангую, легче? Ещё и педали есть - можно покрутить 20-30км до ближайшего населённого пункта.
Подвеска норм, когда потом ехал на обычном велике ахуел от тряски, тут же все плавно и копчик не болит
> такая вилка ещё лучше отрабатывает чем дорогая воздушная.
Наоборот хуже, выяснили сто раз уже.
>>1661640
И дело не в воздушности, а в кинематике вообще, "такая" вилка хуже чем любая телескопическая.
>пик
> лампово кататься на нём с тяночкой
С воображаемой, я надеюсь?
Нет, реальная тяночка. Хочу порадовать её - приехать за ней в колледж на своём велике и забрать её с собой на глазах у подруг.
Не заметил восьмёрки, поэтому молчу. Вообще, до 5мм биение - это норма. Кроме неправильно одевания покрышки, они бывают сами по себе кривые (особенно дешёвые, на машины в том числе), что новую покрышку на новый диск не получается одеть и отбалансировать - заводской брак или неправильное хранение. Биение диска правится натяжением/ослаблением спиц - это можно самому сделать.
А то что тормозной диск там чуть кривой, или это норма в китайский байках?
Бля мне кажется ты меня траллишь. Выходит что мелкие колеса+ подвеска лучше чем большие без подвески?
>>1661800
Эмми какие спицы, там нет никаких спиц
>>1661640
Ну ладно, я просто смотрел когда эти видосы там было видно как она отрабатывает каждую мельчайшую неровность
Хуй знает при чем размер колес тут, когда я ездил на обычных то даже на небольшом бордюре уже больно было, а тут вообще похуй. Но у меня еще сидение с пружинами и само по себе мягкое, мб из за этого смягчает лучше. Еще ьу меня велик был без передней подвески, вот там реально пиздец был, любой бордюр ощущался и камушек. А когда обратно пересел на электро то ахуел от плавности
У меня нет времени этим заниматься просто.
Ладно, если это так заёбно, то либо куплю что-то от Kugoo, либо на мотоцикле останусь, похуй.
Имхо, не сложнее, чем присматривать за машиной или мотоциклом. Даже проще в том, что можешь сам всё починить/заменить простым инструментом на кухне. Не надо постоянно карбюратор прочищать, зазоры регулировать.
>постоянно карбюратор прочищать, зазоры регулировать
Ни разу этого не делал, хотя использую с 2011.
расскажи про мот подробнее: модель, пробег, как часто и какое ТО. Я думал, что надо каждые 1-2к полуразбирать мотор, чтобы померить зазоры клапанов и что-то подкрутить; каждые 1-2к менять масляный и бензиновый фильтр, раз в 15-20к менять ЦПГ (если это не японец), каждые 5-10к менять ремень вариатора (или подтягивать) и глушитель; каждые 1-2к подтягивать цепь, тормоза. Карбюратор после зимы или недельного простоя не заводится. Аккумулятор после зимы заряжать и раз в два года менять. Что я ещё упустил?
п.с. не троллинга для, а сам подумываю прикупить китайца
Cross X Pro EFI 127(49) на инжекторе, т.к. нет категории А. Ну или хонду каб (или кросс) 110-125 и сдавать на права.
У меня Baltmotos Motart 250, очевидный китаец, копия Quingi 250 или как-то так. Езжу исключительно по лесам, в год пробег 250-300 км (мало, знаю). Разбит только пластик (учился ездить на мотоцикле). Из ремонта только один раз снимал карбюратор, он иногда тёк, там заслонка поплавка застревала, чуть-чуть выгнул. Аккумуляторы зато дохнут почти каждый год (но я еблан и беру тюменские). Это всё, реально больше ничего никогда не делал. Цепь смазывал пару раз ещё, не особо провисла пока что. Масло заменил тоже два раза, с машины 10w40 залил.
>в год пробег 250-300 км
Пиздец. Мог бы на этом и закончить.
>Аккумуляторы зато дохнут почти каждый год
Проверь зарядку, скорее всего провода/контакты попизде и напряжение недостаточное с генератора до аккума.
> в год пробег 250-300 км
Это канеш рофел.
>Возможно такая вилка ещё лучше отрабатывает чем дорогая воздушная.
Если бы так было на самом деле, то все бы на такой хуйне катались.
В единственный выходной удалось потестить велик в естественной среде обитания. Результат оказался выше всяких похвал - на мелкой ведущей звезде при подключении мускульной силы пролетается любая болотистая лужа в колее. При относительно небольшом токе на подъёме имеется риск улётак заднего колеса прямо в небо. Буду настраивать.
На местном споте ребята проводили презренным взглядом, хотя были без великов, чистили трассу после зимы. Думаю заехать с предложением погоняться ближе к майским. Трассу проезжаю с лютой тряской, скилуха просела после зимы.
перенеси батарею на нижнюю раму - между рамой и колесом. Тем самым понизишь центр тяжести и отодвинешь пожароопасную штуковину от своего ценного хозяйства.
Двачую, на норм электро же батарея на нижней трубе, и мотор кареточный там же.
А тут батарея сверху и мотор колесо сзади, вангую попытки прыгать на нём по трассе могут закончиться в травматологии.
Вот я думаю может её располовинить, ну т.е. из одной сделать две? Допустим одна на 15, вторая на 10 Ач. В сервисе по всякой электрохуйне такое смогут сделать? Или эти ячейки литиевые вообще лучше лишний раз не трогать и идея хуйня? Работает не трогай?
>Работает не трогай?
Да.
Плюс тебе за разборку и сборку двух АКБ влепят ценник выше, чем новая такая АКБ стоит.
Во бля....
А чё теперь делать? Как лучше закрепить аккум? Там бы ещё корпус надо поменять это 100%, потому что этот вел у меня был украден и воры вырвали замок и теперь аккум прикручен на двух толстых стяжках и это полная хуита, его нельзя снять и поставить другой. Хотя бляяяя у меня на другом аккуме поменьше совсем другой разъём, так что всё равно как ни крути обсер получается.
батарея "с запасом" дольше прослужит, её можно высаживать до более безопасных напряжений. Вместо бонок купи два хомута:
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-fary-art-ppp0403185001-1992278160/
затяни их на раму и притяни батарею (крепёжную рамку) намертво
п.с. под хомуты наверни пару оборотов изоленты; винты обрежь по размеру - они длинноваты; винт, который будет крепить прижимную рамку я тоже подтачивал - шляпка мешала батарее сесть (там резьба стандартная, М6 кажется - можно любой короткий винт подобрать)
ДС
>>1662598
Не вдаваясь в подробности - на данной раме реализовать такое нельзя. Слишком близко к рулевой - заденет колесом. Слишком близко к каретке - зацеплюсь об бревно, когда буду перепрыгивать.
>зацеплюсь об бревно, когда буду перепрыгивать.
Продемонстрируй, как ты перепрыгиваешь брёвна.
Мало ли на дорогах всяких проволок и арматур? Не мало. Камни, опять же, будут набивать в одно место. С этой данной рамой стоит вопрос только о её замене, т.к. она под это дело не годится. И всё.
визуально батарея туда встанет хорошо (конечно, в пластиковом корпусе). Мне такие брёвна не встречались и я так не прыгаю, чтобы задеть батарею в том месте.
Вилка то амортизирующая. Как раз для заклинивания камняпалки.
поэтому с электровеламами два путя: покупать готовый (где всё продумано) или заранее выбирать раму (и вел вместе с ней), куда хорошо встанет батарея и контролер.
рулевой стакан, стакан под каретку и задние перья как будешь (без сварки) из этого профиля делать? Проще готовый алюминиевый вел взять и переварить, если хочешь широкий профиль вместо круглой трубы.
Возможен отвал вилки. Но плюсы в езде тоже есть. Снимать на ремонт/обслуживание тоже легче.
1. Большая неподрессоренная масса
2. Дропауты обычной вилки не рассчитаны на такие нагрузки, поэтому нужны усилители дропаутов
3. Зимой можно упасть зайдя в слишком крутой поворот или поймать занос, снос и падение
4. Не могу вспомнить
На бордюр заехать тяжелее будет, заднее колесо тебя само вытоклнет, а тут оно упрется и переднее дрифтить будет
>переднее дрифтить будет
Или покатится дальше без остального велосипеда.
>если хочешь широкий профиль вместо круглой трубы
Честно говоря, я хочу именно мотоциклетную раму, для путешествий по полевым дорогам. Ну да ладно, из профилей на болтах точно не стоит делать. Это только для прототипа пойдёт, а рабочую лошадь надо сваривать.
Да, понятно что это непопулярные байки, но у оригинального p51 рама простая как палка, притом стальная(у ace уже алюминий и сложнее), но амортизация там ебейшая и аккум можно впихнуть какой угодно, хоть два хуйлиня.
По сути это идеальная рама для мопеда/электровела.
так есть же всё в продаже:
https://luxvelo.ru/catalog/elektrovelosipedy/ikingi-velosipedi/elektrovelosiped_ikingi_super73_pro.html
этот около 70к стоит. Можно две батареи легко впихнуть.
Тоже возможно. Ну очевидно что раз вес сзади то и привод должен быть задний
у электровела преимущества перед мопедом: тишина, не пахнет маслом и бензином и лёгкий вес (можно хранить дома, поднимать каждый раз в квартиру), езда по паркам и тротуарам, простота обслуживания, езда без прав и шлема (бухим), дешевизна. У электромотоцикла перед бензиновым всех этих преимуществ нет Есть недостатки: сложность зарядки в дороге (малый запас хода). Мот с пикчи будет стоить сотни тысяч, по пешеходным дорожкам не поездишь, нужны номера и категория.
>тишина, не пахнет маслом и бензином и лёгкий вес (можно хранить дома, поднимать каждый раз в квартиру)
База
>езда по паркам и тротуарам
Только если это действительно электроВЕЛОСИПЕД. Да и то, ехать 25км/ч рядом с пешиками - это быть обдристанным мудилой.
>простота обслуживания
Сомнительно. Редукторные мотор-колёса и кареточные моторы вообще-то нихуя не просто обслуживаются.
>езда без прав и шлема
Без прав можно, без шлема - не рекомендуется.
>бухим
Ясно, пост писал даун. При езде бухим на велосипеде у тебя водительские права заберут, если они есть.
>дешевизна
Да да, дешевизна)))
Бензиновый дырчик будет дешевле стоить, чем хотя бы средний по качеству электровел.
покупай мопед/скутер на 50 "официальных" кубов, японца (типа хонды суперкаб 50 (б/у)) тайваньца (sym orbit 50 или Symphony 50) или хорошего китайца (XTRAIL 3 50/125 с балансирным валом). Всё стоит около 130-150к и проходит 20к км до ремонта.
>>При езде бухим на велосипеде у тебя водительские права заберут, если они есть.
если на трассе будешь аварийную ситуацию создавать(выписывая кренделя), то не только заберут, но и на месте выебут! Головой думать надо где и сколько бухать: в деревне-посёлке, на речке, в парке, во дворах пива выпить можно в пределах разумного и чтобы потом на трассу с машинами не выезжать, а тротуарами/подворотнями добираться до дома. То есть, идеальный транспорт выходного дня для небольших городов: выехал на природу (через сады-огороды) с бухлом и закуской, употребил и назад приехал. Ещё и останавливаться, когда мимо пешеходы проходят, чтобы на ребёнка не наехать.
>>Бензиновый дырчик будет дешевле стоить, чем хотя бы средний по качеству электровел.
нормальный дырчик - это японец/немец. Даже 50 кубов хонда суперкаб (новая) будет 250к стоить. Ашанбайк стоит 20к, его можно за 50к электрифицировать (и это будет нормальный вел и электрическая часть). За такие бабки только "альфы" у которых ресурс 2к км до замены ЦПГ и капремонта всех узлов.
>электровел
>можно хранить дома
Молимся всей бордой за то что бы он не самозагорелся как обычно случается с сотнями видео-пруфов. В лифте, в квартире, в доме, на улице - загорится везде и сам по себе без твоего участия. Не тушится ничем вообще. Точнее, молимся что бы неизбежное загорание произошло где-нибудь на каменистом пусытре когда ты катаешься, что бы он не сжёг ничей дом и траву\деревья.
Что если держать аккум в сумке на багажнике допустим? Если загорится, то срываешь сумку, и выдергиваешь шнур, если успеешь конечно лол. Но по идее шансы остаться велу целому повыше, чем когда батарея прикручена на держатель с замком.
>При езде бухим на велосипеде у тебя водительские права заберут
Это твои фантазии, ебанько. За бух на велосипеде только штраф 500-1500.
>При езде бухим на велосипеде у тебя водительские права заберут, если они есть.
Ебобо, ты свой пиздёж не пруфанёшь, потому что ты пиздаболина.
Водительские права заберут если бухим ехать на чём-то где эти права нужны, на мопеде, например.
Мы про велосипед говорим, идиот.
>>1663463
КоАП 12.29, петух ты в тюбетейке. Не стоит внутричерепную хуйню транслировать если не знаешь ничего.
>КоАП 12.29
Там нету нихуя про лишение прав за езду на велосипеде бухим, долбоёб ты обоссанный.
за езду на самокате бухим, за езду на лыжах бухим, на лошади! Лошадь - гужевой транспорт!
Вся картинка это пук. Вы на велике. Делайте что хотите и не забивайте голову глупостями
Тушатся огнетушителями спецального класса. Или пеной для тушения сплавов. Правда среднестатистический юзер не имеет даже обычного, и не слышал про классы и пр, к сожалению
Они с разным напряжением бывают, если 220в, то можно, иначе через конвертер.
Вот что ИИ советует для хранения батареи дома:
- Металлический сейф по типу как для ружей. Это самое надежное, но понятно что дорого и сложно.
- Заматывать батку в пожарное одеяло. Вот это уже поинтереснее! На озоне за косарик можно купить. Один вопрос: оно реально спасёт? Там же газами всё расхуяривает в стороны. Кажется что оно просто порвется, не?
https://www.ozon.ru/product/boks-dlya-batareek-chernyy-1590908731/
храни в этой сумке под ванной
и не ссы: там такой же литий как в телефонах и фонариках(только больше раз в сто). Часто телефоны загораются? - сами по себе один случай на десятки миллионов. Если долбанёшь батарею (вмятина на корпусе), то домой уже не заноси. Без внешнего воздействия (удара или короткого замыкания от воды, например) батарея безопасна на 99%.
если совсем ссышь, то бери литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4 или LFP), они пожаробезопасны и дешевле литиевых, но тяжелее раза в полтора. Но срок службы в разы больше, чем у литий-ионных.
>храни в этой сумке под ванной
Хуйня за оверпрайс. По сути, то же асбестовое одеялко, но в другой упаковке.
>>1663885
>Один вопрос: оно реально спасёт? Там же газами всё расхуяривает в стороны. Кажется что оно просто порвется, не?
Порвется оно, только если прямо рванет. У меня такое одеяло лежит, и оно вполне продувается. Задача одеяла в случае батарейки - сдерживать пламя, чтобы ты успел съебать до того, как разгорится.
>ИИ советует
Тема горящих батареек изучена слабо, ИИ тебе будет советовать хуйню. В целом, анон выше прав насчет надежности. Только я бы добавил еще несколько вещей: не оставлять на зарядке без присмотра, не бежать заряжать батарейку с мороза (пусть отогреется минимум минут 40, а лучше пару часиков), желательно чтобы была smart bms, через которую поглядывать, что с ячейками происходит.
Кстати, недавно зарывался в тему тушения. В одной статье тестили разные типы огнетушителей, так вот, даже класс Д (который ололо-против горящего лития) потушить батку не смог. У всех одна схема: сбиваешь пламя в ноль, проходит минута-полторы, после чего все загорается обратно. Иногда даже сильнее, чем было. В итоге самый топ - ВНЕЗАПНО воздушно-пенный. Хорошо и быстро сбивает пламя, повторное возгорание не такое лютое (вроде у углекислотника там знатно полыхало), стоит хуйню про сравнению с классом Д. На отнести в сторонку/съебать самому подальше хватит.
>>1663885
Да, и насчет одеяла/сумки. Аккуратнее с этой хуйней. Если начнется тепловой разгон, то будучи замотанной в такой теплоизолятор, полыхнет быстрее. И ты можешь не успеть заметить. Батки горят жарко, одеялко долго не протянет. Даже оружейный сейф не протянет, у него же нет цели быть несгораемым.
>>Хуйня за оверпрайс. По сути, то же асбестовое одеялко, но в другой упаковке.
я сейчас пельменей по 760р 1кг купил. То есть, твоя безопасность стоит дешевле 2кг пельменей? Там молния и липучки, заявленная температура, которую держит сумка 1200С, удобна для переноски. Асбестовое одеяло будет выделять асбестовую пыль (вызывает рак лёгких), крошиться, сыпаться, неудобна для переноски/хранения. И обосрётся в случае пожара. Собирать электровел за 70к и экономить 1-1,5к на безопасности? - это глупее, чем тормоза с вела снять.
внутри ставится ещё огнетушитель (или несколько с разной чувствительностью), срабатывающий автоматически на вспышку пламени, повышение температуры и задымление. И датчик-сигнализатор с симкой, чтобы тебе приходило сообщение о пожаре.
п.с. в некоторых домах в подъездах на каждой лестничной площадке есть место под коляски/велосипеды/спортивные тренажёры (закрыто на дверь-решётку и замок). Так вот туда можно в противопожарной сумку батарею поставить (во правилам противопожарного режима запрещено хранение горючих материалов, но, имхо, лучше там пусть пожар возникнет, чем в квартире.. Там малая пожарная нагрузка - кругом бетон, плюсовая температура весь год)
>>по правилам противопожарного режима запрещено хранение горючих материалов, но, имхо, лучше там пусть пожар возникнет, чем в квартире.. Там малая пожарная нагрузка - кругом бетон, плюсовая температура весь год
и ещё время реагирования до вызова пожарной охраны минимально - соседи сразу дым учуют даже через дверь квартиры. Пожарные могут поиметь (штрафануть - хз насколько)
п.с. анон: штраф за хранение батареи на лестничной клетке 5-15тр просто за хранение. До 30-50к в случае пожара и уголовка, если будут пострадавшие. Соседи сразу скажут, чья батарея. Так что место хорошее, но думай сам) Так-то это дешевле, чем квартиру после пожара ремонтировать или купить хорошую сумку/сейф)))
Может, на отапливаемой лоджии негорючий уголок оборудовать..хотя это тоже запрещено (штраф до 15к, но кто их проверяет?)
Но как всегда есть одно большое НО. Типа подводный камень. Здесь это бесячее словосочетание подходит как нельзя кстати. Если прорвет кран - то батку затопит водой! И она пизданет. Прикинь, потоп вместе с пожаром - это будет фиаско.
Но я вроде придумал как обмануть систему. Можно просто купить большой плотный ГЕРМОМЕШОК. И положить батку туда. Даже если всю ванну затопит водой - батка спокойно будет лежать в мешке...
Есть всего несколько правил, следуя которым можно будет не опасаться того, что батарейка пыхнет в квартире:
1) Не покупайте ноунеймовые АКБ хуй пойми чьего производства. В идеале - заказывайте сборку у мастеров, которые сборкой батареек зарабатывают себе на жизнь. Они и ячейки правильно подберут и сгруппируют, и с процессом сварки не накосячат, и механически прочную батарейку соберут.
2) Обязательно ставьте в АКБ Smart-BMS с активным балансиром. Балансир будет всегда удерживать все параллели АКБ на одном уровне напряжения, не позволяя какой-то параллели убежать вверх по заряду, а какой-то наоборот разрядиться в ноль раньше остальных.
3) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно установить термодатчик и корректно настроить уровни срабатывания по тепловой защите. Нельзя допускать перегрева ячеек что при зарядке, что при разрядке.
4) Для профилактики можно АКБ не заряжать до 100% и не разряжать ниже 20%. Ограничив уровень заряда до 80% вы мало того, что не дадите АКБ зарядиться до предельного значения напряжения (после которого, как правило, батарейки и пыхают), так ещё и сама батарейка прослужит дольше.
5) Не стукайте по АКБ молотком и не роняйте её на пол. Физические повреждения тоже провоцируют возгорание.
ВСЁ. Больше нихуя делать не нужно. Просто пользуйтесь батарейкой и нехуй над ней трястись. Это вещь, которая должна вам служить, а не вы ей.
Кринженер-кун
>ля профилактики можно АКБ не заряжать до 100% и не разряжать ниже 20%. Ограничив уровень заряда до 80% вы мало того, что не дадите АКБ зарядиться до предельного значения напряжения (после которого, как правило, батарейки и пыхают), так ещё и сама батарейка прослужит дольше.
Ты ограничиваешь заряд почти наполовину (на 40%) чтобы батарея прослужила дольше. При этом заряжать и тратить циклы ты будешь чаще.
Какие же электродебилы дегенераты, пиздец просто.
>При этом заряжать и тратить циклы ты будешь чаще.
Каким образом я тратить циклы буду чаще, если у меня на путь туда-обратно до работы уходит ровно 60% заряда? Я что до полного буду раз в день заряжать, что эти 60% раз в день.
>Какие же электродебилы дегенераты, пиздец просто.
Да да, один ты тут - непризнанный гений. Попустись, долбоёб.
Акустический велодебил, а ты в курсе, что скорость деградации литиевых аккумуляторов зависит нелинейно от размаха напряжения, при котором аккум используют?
Условно говоря, заряжая батарейку от 20% до 80% у тебя полный цикл набежит не тогда, когда ты суммарно 100% разрядишь-зарядишь, а когда ты 150-200% циклируешь.
При том чем меньше размах напряжения относительно номинала (3.7В для Li-Ion, 3.2В для LiFePO4), тем медленнее идёт деградация ячеек
В следующий раз лучше помолчи, за умного сойдёшь
Смарт бмс конечно нет, а если его там нет, то есть ли там балансир? Как это узнать?
Механические повреждения говорите...
А если я просто еду по говнистым дорогам со своей батареей прикрученной к раме, и тряска пиздец, могут ли ячейки от тряски наебнуться и самовозгореться?
Я вообще сначала чтобы минимизировать тряску батареи, хотел её подвесить за верхнюю трубу на ремнях, обернутых в старые вело камеры.
так-то он прав (и ты тоже прав) - вел покупается ради удовольствия. Нет смысла беречь батарею (не докатывая 40%!), которой и так хватит на 3-5 лет. Затем за 30к берёшь новую. Как и с телефоном: за 3-5 лет морально устареет. Насколько я читал, заряд на 100% не сильно влияет на деградацию, да и зарядное устройство само знает, когда отключиться. А вот глубокий разряд повлиять может. Но опять же, не 20%, а ниже 5-10%: надо по исходному напряжению и ёмкости батареи (по таблице) смотреть напряжение безопасного разряда и отключать движок - настроить с помощью велокомпа.
п.с. у меня есть старая АА батарейка, ей уже лет 5, прежила много циклов зарядки. И до сих под берёт электричества (по зарядному устройству видно) на 20-30% больше номинала.
то есть, вредна не зарядка до 100%, а хранение в полностью заряженном виде. Надо: зарядил до 100% и поехал.
>Надо: зарядил до 100% и поехал.
База.
Про хранение в полностью заряженном состоянии тоже абсолютно верно, у ноутов по этой причине очень быстро подыхают АКБ, если ноут постоянно подключенным к сети держать
>могут ли ячейки от тряски наебнуться и самовозгореться?
Вот! Я этого и боюсь. У меня покупная батарея именно заводского производства, типа брендовая, на элементах LG и со Смарт БМС, но в ней ячейки собраны НЕ в холдерах! А прямо вплотную друг к другу - о очень офигел когда разобрал ради интереса поглядеть.
ИИ мне говорит что так нельзя собирать - это опасно. Внутри вся сборка крепко герметиком приляпана к корпусу, в общем я остался недоволен после этого открытия.
Но с другой стороны вопрос - как надо трясти велик и сколько раз проехать вокруг земного шара чтобы протерся металлический корпус элементов. Успокаиваю себя тем, что никогда в жизни не видел протертых корпусов батареек ни в пультах, ни в фонариках - хотя там они болтаются и посильнее. Да, я трясун, имею право!
Покупая батку, думал что покупаю гарантию. Наверное буду в итоге продавать её, и переходить на Lifepo4 с болтовым соединением (выше в треде скидывал фотки элементов). Сам соберу, не хочу этих ужасных спаянных лент - кажется всё это такая шляпа.
Да не надо там никаких огнетушителей. Пусть выгорает до конца, если уж загорелся. А то потом этот говняк куда-то ещё сбросить надо. Чем проще - тем лучше.
>а если его там нет, то есть ли там балансир
Если батка фирменная, то скорее всего есть. BMS - это и есть балансир. Смарт версия просто тебе на телефончике показывает, что и как.
>могут ли ячейки от тряски наебнуться и самовозгореться
Только если батка собрана через жопу. У боша ячейки в металлическом корпусе и 500Втч батка весит 3кг. Если у тебя подобная конструкция и ячейки хорошо сварены, то нихуя не будет.
>BMS - это и есть балансир
Нет. BMS - это не балансир.
Но в них, как правило, хотя бы ставят пассивный балансир, который начинает работать только при полном заряде АКБ (не даёт самым заряженным перезарядиться, пока менее заряженные их пытаются догнать).
Активный балансир работает всегда, при любом уровне напряжения.
>Смарт версия просто тебе на телефончике показывает, что и как.
Не просто показывает, а даёт возможность настроить практически все параметры и уровни срабатывания защит (напряжения, токи, температуры etc.).
Потому что контроллер хуйня и ручка хуйня.
Нужен программируемый контроллер и норм ручка, вот тогда всё будет збс, и то, надо будет настроить сначала.
контролер, скорее всего не тот, что нужен (т.е. этот тоже для чего-то используют). Они бывают с разной формой выходного сигнала. С равномерной подачей - сигнал в форме синуса. У тебя форма "трапеция" или другая, но не синус.
п.с. уточни, какой у тебя контролер.
https://aliexpress.ru/item/1005005593480498.html
Вот этот покупал. 48/60 вольтовый. Там б/у полное было. Вот он, в этом посте >>1643443. Корпус переделал, обслужил, пропаял нормально.
>Они бывают с разной формой выходного сигнала. С равномерной подачей - сигнал в форме синуса. У тебя форма "трапеция" или другая, но не синус.
Это вообще к делу не относится.
>>1665500
Контроллер кривожопо сигнал с ручки газа считывает, кривая уровень напряжения <-> скорость слишком нелинейная.
Терпи :)
Либо поменяй контроллер на более продвинутый, где ручку газа можно настроить на управление силой тока в мотор (что, как бы, более правильно и более естественно ощущается при езде).
И под наклейкой там была лазерная гравировка, не помню уже чего там было написано... Вроде +/- то же, что и на наклейке.
Да, блядь. С каким-то из проводков я проебался конкретно. 4 датчика Холла спалил из-за этого, кое как всё-таки сделал, чтоб работало. Всё-таки один провод я куда-то не туда припаял...
А это может быть из-за того, что я мощным паяльником тыкал в магнитик, чтобы прилепить его на место? Может, он локально размагнитился / немного потерял магнитность от температуры?
Если магнитик маленький, то размагнитился бы глобально, а не локально.
Но да, от положения магнита относительно аналогового датчика Холла прямо зависит то, как ручка газа работает.
>>1665560
>>1665539
>>1665556
>>1665558
>>1665561
Благодарю за ответы. Выберу новый контроллер с пониманием, когда буду делать более совершенный электровелик. А пока буду на этой фанерной рабочей лошади кататься и чинить, пока не подохнет.
у тебя "квадратный" контролёр (сигнал - трапеция), он дешевле. Не зря наклейка нигде не показана крупно, там должно быть слово "Squarewave". Посмотри, что контолеры бывают разные:
https://aliexpress.ru/item/1005003165711744.html
некоторые Squarewave, другие Sinewave. Тебе нужен Sinewave для плавной регулировки. То, что может быть "что-то не то" с ручкой - я такого нигде не видел, не читал. Сомневаюсь, что ручку делали для регулировки скорости рывками (только если она неисправна, замкнули внутри дорожки)
>>когда мне надо было убрать отсечку по нижнему напряжению
зачем?! во-первых, падарею убьёшь, во-вторых, с компа всё настраивается.Я себе отсюда такой заказал - с ручкой под левую руку. Советую именно из линейки компов LCD - по ним полно литературы как настраивать. Смотри, не проебись с контактами - они там разные под разные контролеры.
https://aliexpress.ru/item/32968264679.html
Да не влияет тип контроллера на плавность управления, дурачок.
Я могу на своём контроллере вместо синуса+трапеции (синус со сверхмодуляцией в трапецию) врубить режим чистой трапеции, и в плавности управления не изменится абсолютно ничего - только мотор станет жужжать под нагрузкой.
>>1665634
Я это к тому, что влияют и сами органы управления, и то как их контроллер обрабатывает.
Дешманские контры регулируют скорость вращения колеса, соответственно они будут колесо дёргать даже при небольших изменениях скорости, т.к. для ускорения будут пытаться сразу 100% тока давить в мотор.
Более продвинутые контроллеры позволяют управлять фазным током, т.е. чем сильнее давишь на курок газа - тем сильнее тянет мотор (как на бензиновых двигателях, собственно)
Молодец, что умеешь читать.
А я разные контроллеры в руках лично крутил и ездил на них, ещё и в принципах работы что электронной, что программной части разбираюсь.
Ещё хочешь письками померяться?
>>Более продвинутые контроллеры позволяют управлять фазным током, т.е. чем сильнее давишь на курок газа - тем сильнее тянет мотор (как на бензиновых двигателях, собственно)
вот у меня так на синусном контролере. То что ты писал: "Нужен программируемый контроллер ", имхо, бред. Кто, как, чем и зачем будет программировать (какой уровень квалификации для этого нужен?), если можно просто поставить синусный контролер?
видел на форумах, один спец запилил-запрограммировал себе торк-сенсор на мотор-колесе, срабатывающий на усилие - решение, которое от Бош стоит 100+к. Ты он и есть? - крутой чувак, респект и уважуха! Не хочу я мериться письками. Твои советы не для новичков, "пук" в вакууме. Давай к своим словам прикрепляй мануал о том, как программировать, что именно, какие контролеры вообще поддаются программированию, какой софт какой ревизии нужен (выкладывай ссылку на яндекс-диск). Выкладывай свои прошивки с пояснением каждого параметра. Какие провода для подключения и т.д. и .т.п.
Вместо того, чтобы просто купить синусный конролер!
>вот у меня так на синусном контролере. То что ты писал: "Нужен программируемый контроллер ", имхо, бред.
В каком месте я про программируемый контроллер написал?
А если про настраевымые - из обоссанных и неактуальных это какой-нибудь ядрёный, или Келли.
Из актуальных - что-то на базе VESC, либо контры Fardriver. Оба существуют в миниатюрных корпусах.
Оба, если ты не совсем дебил, можно настроить за один-два вечера, внимательно читая мануал.
При том VESC-совместимые за свою стоимость уделывают вообще всё, такого количества фич и такой эффективности управления двигателями ни у одного другого контроллера нет (кроме уж совсем дорогого Moxin с активной подстройкой FOC).
>>1665648
>видел на форумах, один спец запилил-запрограммировал себе торк-сенсор на мотор-колесе, срабатывающий на усилие - решение, которое от Бош стоит 100+к. Ты он и есть? - крутой чувак, респект и уважуха!
Нет, это не я, но принципиально там ничего сложного. Торк-сенсоры отдельно продаются за вменяемые деньги, к нему нужно будет только присрать усилитель и откалибровать, чтобы усилок выдавал нужный уровень напряжения в соответствие с крутящим моментом на педалях. Потом этот сигнал заводится в любой контроллер, который может управлять фазным током мотора, и ВСЁ.
>Давай к своим словам прикрепляй мануал о том, как программировать, что именно, какие контролеры вообще поддаются программированию, какой софт какой ревизии нужен (выкладывай ссылку на яндекс-диск). Выкладывай свои прошивки с пояснением каждого параметра. Какие провода для подключения и т.д. и .т.п.
Мне, по-твоему, совсем делать нехуй, чтобы таким заниматься? Насиловать мертворождённые китайские кирпичи за копейки, когда я и так в сообществе VESC дохуя уже кому помог и с настройкой, и с подключением, и с ремонтом.
А я забесплатно-то работать вообще не люблю :)
>Вместо того, чтобы просто купить синусный конролер!
Да хоть ногами педали крути - мне от этого ни холодно, ни жарко :D
советы не по уровню и не по месту. Кто заинтересуется, тот найдёт форум VESC и тебя. Или.. просто купит готовый кареточнник от Бош (перепрошивка понадобится , если захочется большей мощности - там только 250Вт, кажется). Я тоже раньше думал, что хочу крутить, чтобы мотор помогал педалям. В итоге, даже торк-сенсор, срабатывающий на поворот педалей не ставил (хоть и купил) - не вижу необходимости. Ручки газа достаточно: сильнее нажал - быстрее поехал(влияние нажатия на скорость линейно и настраивается через велокомкомп как уровень помоши от 1 до 5 - пояснил, для тех, кто не знает). По ровной или на малой скорости по корням кручу ногами.
Для себя решил, что торк-сенсор мне не нужен - батарею он не экономит. Возможно, в будущем поставлю планетарку на 8 скоростей с игольчатыми подшипниками и ножным тормозом - такая вот замена торк-сенсору).
На BMS она есть и так. А контроллер отрубал на слишком высоком высоком напряжении. Батарея на 48 вольт, а контроллер, видимо, только на 60 рассчитан, хотя и написано было, что он работает от 48 или 60 вольт. И ручка газа тоже на 60, но с ней просто шкала заряда всегда дно показывала, и это все проблемы.